不管是沈從文《邊城》裡的湘西古鎮，還是艾蕪《南國夜色》裡的雲緬邊界。在那略帶鄉愁的文字裡，你總能感受出一種古村落的靜逸之美。
今天介紹一個地方，它靠近傳統藏區，但又會偶爾聽到川音。這裡沒有藏區的神山聖湖，卻是川藏北線的一片淨土。這裡的春天，沒有煙雨江南的的細雨綿綿，也沒有色季拉山口的寒風凜冽。卻有著她獨特的民居之美，她就是位於川西甘孜藏族自治州東南的甲居藏寨。
民風淳樸
甲居，有些禪意的名字，乍聽上去有點像周易風水中的天幹地支的搭配，實則卻是藏語裡百人居住的村莊的意思。藏寨村莊坐落於大金河谷和卡帕瑪群峰之間。浩蕩的溪水從山間流下，宛若那銀河從天際間穿行……
這裡的藏式小樓繼承了嘉絨民居風格。所謂嘉絨，原意是大渡河上遊從事農耕的部族統稱。甲居藏寨的房屋是用黃泥做粘合劑，砌成石牆，以大型木頭做為大梁，再搭配一些雜木，修建而成。屋簷都是用紅染料塗抹。筆著走在村裡，放眼望去，感覺是青島歐式風格的紅磚小樓和筆者老家棲霞牟氏莊園的結合體，雖然這個比喻不太恰當，但當你漫步在其中，找不到更形象的語言去形容她。一座座房屋散落在山谷中，像一位溫婉清秀的江南姑娘，又似一位慈悲若水的菩薩的化身。做為一個山東人來在這裡，會覺得光陰也停止了下來。
當地民風非常淳樸，這裡遠離都市，看不到那些冷漠和傲慢的眼神。隨便走進一戶人家，簡單的用扎西德勒打個招呼，當地人都會投來善意的微笑。我在村裡轉了轉，碰到一位70多位的老奶奶，她帶著兩個孫子坐在門前玩耍。她會講一些西南官話，用川音邀請我去家裡做客，讓人一時有種很親切的感覺，老奶奶家裡都是木製的地板，房屋裡透出淡淡的檀香氣息。房屋的四壁鋪著宗教畫卷，讓人聯想起了拉薩的唐卡。她給我倒了一杯酥油茶，我們慢慢的聊了起來。
由於老人的熱情好客，我和幾個騎友晚上住在了這裡，老人的兒子也有著康巴漢子獨有的豪爽，除了給我們準備的酥油茶，還特製了一種當地火腿給我們免費品嘗。
甲居藏寨的黃昏
經小金川縣城來到這裡，一路順著河谷騎行遠觀藏寨，宛若繁星點綴山谷之中。民居房屋似碉堡結構。視覺印象似徽派與川式農村建築的結合，卻又不及徽派建築的細膩寫意。很多房子外面雕刻著一些宗教文字和畫像，有的家屋頂上懸掛著經幡或是國旗，這或許就是古典與現代的融合吧。碉樓外面用白色水泥塗刷，當地人管這叫做白泥巴。
每家碉樓的頂上有一個平頂的建築，這種平頂，類似於筆者煙臺老家的「平房」，可以晾曬糧食。經藏寨主人家同意。我們幾個騎友，順著一個木製扶梯，爬了上了，順便把飯菜端了上來。
黃昏裡晚霞散發著紅暈，晚風就拂在耳邊。
遠眺著山谷，鬱鬱蔥蔥的山林浮在眼前，這場景，像愛新覺羅.溥儒筆下的一張山水畫。遠方的雪山若隱若現，又讓人一下從畫中醒來。一醉一醒之間，恍若已身處夢裡的世外桃源……
犛牛溝的傳說
在東谷鄉，有一個叫犛牛溝的地方，聽當地的老人講，相傳在過去有一戶藏民人家孩子生了很重的病，小孩的父母也沒有錢財給孩子看病，可是他們對佛菩薩都很虔誠。有一天的黃昏，村莊裡出現了一片祥雲，這戶人家就出去查看，看到有一頭犛牛出現了這家人門前，小孩後來靠喝犛牛的奶，身體好了起來，犛牛後來在一個祥雲映照的黃昏裡，消失於山谷中。有人說這是菩薩的化身，犛牛谷的名字就此而來。
這只是一個遙遠的傳說，透露出當地人心中對菩薩的虔誠和寄託吧，這或許只是一個美麗的寓意吧。
賽馬節
甲居藏寨的賽馬節是當地一年一度的盛會，每年農曆的四月十五，在普魯窩草坪上舉行。普魯窩這個地方不像新都橋龍燈草原那裡寬闊，四周被山谷包圍。不過佛教信仰在這裡還是很虔誠，農曆四月十五的清晨，草坪邊的白塔邊，男女老少們聚集著在一起進行轉經儀式。筆者看到此情此景，心裡感慨，佛文化或許是這裡最大的名片。當轉經結束，臨近中午，一匹匹馬從康巴漢子拉到競技場入口處，馬兒瞬間像脫猛獸一般，衝出賽道，在草坪上馳騁著。賽馬會結束，人們擺上美食，跳起鍋莊舞來。對於外地的遊客，賽馬會上擺放的食物可以任意免費品嘗。
康巴方言
甲居藏寨裡到處中可見房屋上的經幡，還有轉經儀式，讀誦經文的老人。可見藏區文化對此處的影響。丹巴縣境內，除了藏族，還有羌族，土族，彝族等民族。據當地人來講，當地以康巴方言為主，東谷鄉這裡是講嘉絨話的多一些，有少部分人會講羌族人，不過羌族語這幾年正在漸漸消失。嘉絨方言屬於藏語系的一種，受了西南官話，和藏話的共同影響，和他們聊天，總覺得當地人說話似乎帶了一絲川音和臉譜的味道。當然，你用四川話和他們聊天，（筆者會川粵滬等方言），很多人也能聽懂。
不管是什麼語言，在這裡，遇到淳樸的村民，一句你好或者扎西德勒，不管對方有沒有聽懂，你都會看到他們臉上最善意的微笑，這種笑容，猶如金谷河旁的的山水那般令人沉醉。