時隔近三年，重訪湯布院（也稱「由布院」）。又回到之前住過的湯屋旅館~椿。坐在和式小屋圍廊的椅子上，喝著抹茶，抬眼望向遠處的由布山嶽。
旅館不大，只有7個客房，坐落在一個小山丘上，離由布院的JR站大約2公裡。
比較好的四間湯屋，是兩層和式建築，樓上是和式客廳和臥室，樓下是私密的湯屋。在這裡渡過兩天兩夜，是可以放空的閒適時間。
湯屋是一泊二食，就是房費裡含了晚餐和早餐。先泡個湯。穿上和式房間裡備上的浴衣和棉袍，踏著木屐，來到山坡下不遠處的食事處。
晚餐是懷石料理。椿的料理長名叫大野隆介。
光付 (開胃菜) 是裹了奶酪的蔬菜和海鮮。雖然是奶酪，吃起來只感到醇厚，卻還很清爽。
食前酒是山楂酒配蘇打水。
前菜是烤牛肉壽司、烤秋刀魚、河豚魚天婦羅。
接著是生魚片，三味有鯛魚、鰤魚(間八)、金槍魚(本鮪)。金槍魚雖然是赤身部分，卻相當軟糯，可比通常吃到的赤身好吃多了。
湯是高湯煮的魚和蕪菁 (一種蘿蔔)。湯汁清澈而清淡，卻也非常鮮美。
燒物是烤藍點馬鮫魚，表面撒上了金黃的烏魚籽，油脂的芳香和海的味道，值得故意放慢咀嚼的節奏，細細體味，口腔裡、齒頰間，滿是馥鬱。
接下來的溫物是海老芋做的小餅，包了蟹肉餡。
懷石料理的味道安排非常有節奏，一道濃鬱滋味的菜之後，必是一道相對清淡的菜。讓人在欣賞美味之餘，並沒有很多負擔。
主菜(強餚)是烤特選霜降和牛。這裡用的是本地的豐後牛。豐後是由布院所在的大分縣在戰國幕府時代的國名。大分縣從1920年代開始養殖黑毛和牛，1980年代之後質量得到國寶級的認可，2002年獲得了內閣總理大臣獎。
足足100克牛排在熱石上烤到全熟，咬入嘴裡，還是入口即化的感覺，滿口的油脂芬芳，回味無窮。
之後還有本地大米煮成的米飯，配上三種醃菜，還有紅味增湯。
最後的甜品是提拉米蘇配紅莓雪芭。
自家的湯屋裡就有溫泉可泡，值得多多利用。無論是晚上睡前，還是早上醒後，都泡一泡，感覺渾身的毛細血管都開放了，非常舒服。
早餐也是很豐富，米飯配上多道菜和烤魚，很有「一日之計在於晨」的感受。
早餐後可以到由布院的湯之坪小鎮閒逛一下。湯布院是日本出水量第三的溫泉地，似乎開發的時間較晚，得以走上高端的路線，這裡多的是小型但奢華的湯屋小酒店。半小時車程外的別府是日本出水量最大的溫泉城市，感覺熱鬧了許多。
第二天的晚餐，料理長精心地做了變化。開胃酒換了梅酒。光付是金槍魚握壽司。
前菜是大蝦和帶子的天婦羅。大蝦油炸的時候，裹上了杏仁片，和普通的天婦羅相比，味道愈加豐富。
接著是薄切的河豚魚刺身，外層烤過，裡面卻還是生的，沾醋汁。一直覺得河豚似乎沒有古書上講的那麼美味。原因之一可能是如今的河豚多是養殖，不如古代的野生品種。更可能的是養殖的河豚，因為飲食結構改變，毒性不再。河豚的毒性雖然在烹調時去除，但吃的時候，仍然膽戰心驚，心理因素也影響了對滋味的體驗吧。
之後是相對清淡的蟹肉茶碗蒸。做出好的茶碗蒸並不簡單。蒸蛋不用水，而直接用高湯。要把蛋汁蒸到這麼平滑，需要在打散蛋後，用濾網濾過。加入蟹肉、菜葉等調味料，小小一盅，味道在清淡之餘，也豐富得很。
甘鯛的松笠燒，配了大分名產的柚子。擠出柚子汁的時候，特別要柚子皮朝下，這樣柚子汁可以把皮裡特有的芳香帶到魚肉上。
大分的柚子鹽和柚子胡椒都是名產，帶上一小瓶，回家燒面的時候拌上一點，味道就會不同。
溫物是黑醬油風味的魚和蘿蔔。
主菜還是豐後和牛，不過用了呷脯呷脯火鍋的烹調方式。土鍋里舖上白菜、金針菇和豆腐，端上桌來，在煤氣爐上燒開。
豐後和牛是薄切，到鍋裡稍稍涮涮就熟了。雖然面前有三種醬汁，不過完全不沾醬，而去享受這牛肉的本來風味，也是非常過癮的。
火鍋還配了烏龍麵。當然還有米飯、醃菜和味增湯。
最後的甜品是綠茶布丁和雪芭。吃完這樣一頓，溫泉得泡上多久才能消耗掉增加的熱量啊！
第三天早晨，還是先泡了湯，然後享受豐盛的早餐。
是離別這閒適的日子的時間了。接下來就要回到福岡的都市熱鬧中了。應該很有聖誕的氣氛了吧？
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