一個島國的海域面積是陸地面積的7500倍，這算不算一種天賜的福利？如果計算人均的話，一個人則可以分到100平方公裡的海域，所以，這個南太平洋島國的海鮮泛濫到沒人拿正眼去看，還養成了一種超級浪費的習慣：吃魚只吃顏色鮮豔的大骨魚，因為好看又容易剔骨；不吃蝦蟹，包括龍蝦皮皮蝦和椰子蟹；至於海參，一腳下去能踩死倆......
庫克群島，地處澳大利亞和秘魯中部的南太平洋島國，方圓近千公裡都沒有人煙，連最近的斐濟和法屬玻里尼西亞都要飛3個小時才能抵達。第一次從紐西蘭友人口中獲知庫克群島的時候，幾乎是從頭吐槽到尾：早在1989年，紐西蘭政府就要求聯合國批准庫克群島獨立建國，1992年聯合國也承認了庫克群島擁有主權國家象徵的外交獨立性，但庫克群島就是不宣布獨立，至今仍享受紐西蘭的防務以及免稅特權。
如果深究庫克群島歷史的話，可以追溯至公元3世紀時期的紐西蘭原住民，當時的毛利人移居至大溪地（大溪地）後又遷居到庫克群島。因此，如今的庫克群島毛利人跟紐西蘭幾乎沒什麼區別，服飾或節日以及生活習慣都極為相近。如今的庫克群島陸地總面積僅236平方公裡，分15個主要島嶼散布在180萬平方公裡的海域中，如果算上專屬經濟區的話，則高達220萬平方公裡。人口卻不足1.8萬人，等於說人均可分得100平方公裡的海洋面積。
2017年人均GDP近2萬美元，卻因工業基礎薄弱而導致實際可支配收入不足5000美元，因此，庫克群島的財政收入幾乎以外國援助為主，紐西蘭和澳大利亞至今已援助過億美元。同時對庫克群島進行援助的還有中國，以學校，生活設施和橋梁為主。所以庫克群島會對中國遊客實施單方面免籤，而原住民對中國遊客更為熱情，從海關官員開始就一路都是驚喜的表情，合影或要求兌換人民幣的現象更是常見。
如果說海島遊的優質資源，那庫克群島幾乎可以說「天下無敵」，獨特的火山地形造就了大量的群島瀉湖，幾乎每個島嶼都圍繞著兩三個天然泳池般的瀉湖，主島拉羅湯加更有一塊近千平方公裡的超大瀉湖，絕大部分區域都可以走著抵達對岸。正因為獨特的自然環境，庫克群島接待的遊客從2010年的不足5萬人，狂飆至7年後的40多萬，並且全部是高端遊客（人均日消費500美元以上）。
庫克群島的魚類豐富程度更超乎常人想像，不說深海捕魚區，僅家家戶戶開門可見的海灘邊就能看到大群大群的各種魚類，當地人捕魚從來都只挑自己喜歡吃的，魚刺小的魚全部被丟回海裡，連龍蝦和皮皮蝦之類的海鮮都遭到嫌棄，因為剝殼太麻煩了，而且還有被蟄的危險（早期沒有醫療條件，漁民被蟄感染只能眼睜睜看著死亡）。
更誇張的是，越鮮豔好看的魚越受當地人歡迎，這就導致瀉湖底成片成片的海參卻無人食用，隨便一個酒店的門口沙灘處，一腳下去都能踩死兩隻海參，但當地人卻搖頭表示沒有食慾......這麼大個的純天然烏海參，相信見過的人不多吧？
拉羅湯加島的龍蝦因為遊客較多導致數量相對較少，但一早上抓個十來只還是很輕鬆就能辦到的。如果在彭林或馬尼西亞島的話，那龍蝦和海螺的個頭能讓遊客都不敢下水去抓，所以，每年都有大量紐西蘭遊客帶著專業設備去庫克群島，只要花費150新元的船隻租賃費，就夠一大堆人狠狠的吃上一整天的海鮮大餐，至於扇貝或章魚魷魚之類的，只能算點心......
被歐美人視作「最佳美味」的椰子蟹也同樣被嫌棄，當地人只在椰子落果前才會集中驅趕一次椰子蟹，其餘時候連看都不想看一眼。離主島最遠的蘇瓦羅島幾乎變成椰子蟹的天堂，全島居民不足300人，卻有數萬隻椰子蟹，如果恰巧遇到漁民在島嶼間往返的話，他們會很願意送你去蘇瓦羅，然後看著你大快朵頤卻一副想吐的表情。
庫克群島的消費並不低，酒店起步價基本都在600元人民幣以上，好處是每個酒店都有公共廚房，所以，島上很多餐廳都開不下去，海灘邊也有很多被空置的度假村木屋，裡面所有的衝鋒舟和皮划艇都免費提供給遊客使用，幸運的話還可以借到海竿劃著小艇去釣魚，確實是個吃貨的。