崆峒山，位於甘肅平涼城西12公裡處，道教聖地，屬六盤山支脈，是上三迭系紫紅色尖硬礫巖構成的丹霞地貌，受風蝕水蝕、自然崩塌等外動力作用，形成了峰嶺峰叢、洞穴發育、怪石突兀、險峻奇特的地貌景觀。崆峒山地形是國內丹霞地貌類型中形成時代較早的類型，是大面積黃土高原上獨有的自然奇觀。
關於 崆峒山名字的來源，說法有三：一是古為空同氏族居住之地，部族融合發展並消亡後，中心區域的名山加以山字偏旁專用指山；二是崆峒山為道教勝地，取道教空空洞洞，清靜自然之意；三是崆峒山洞穴具多，有空洞之意。三種說法，都不無道理。
崆峒山是中華民族人文始祖軒轅黃帝登山問道的聖地。
據學者研究，甘肅東部的平涼、天水是上古三皇誕生之地，又是女媧、夸父的誕生地，文化極為久遠深厚。因此，軒轅黃帝在其功業成就之後西巡疆界，親自登臨崆峒山，向在崆峒山隱居的廣成子請教治國之道和養生之術，這在《莊子·在宥》篇中有詳細記載，治學嚴謹的司馬遷在《史記·五帝本紀》中也記載了這件事，司馬遷本人曾親自登臨崆峒山。他在太史公自敘中說：「吾嘗西至崆峒，北過琢鹿，東漸於海，南浮江淮」。他的記載應當是在博採眾說的基礎上謹慎作出的。
當代臺灣學者南懷瑾在著作中說：「黃帝遍學各種學問，最後西上甘肅的崆峒山，問道於廣成子.」，又說：「黃帝的功業，主要是起於黃河平原的東方與北方，而他的文化學術思想主要是得之於西北高原系統。」
據考古研究和歷史記載證實，西北黃土高原一帶是中華民族的發源地之一，八百年周王朝始祖的誕生地，大秦帝國的龍興之地，對中華歷史影響深遠，所以後來的秦皇、漢武因「慕黃帝事」、「好神仙」而效法黃帝西登崆峒；歷代文人墨客、官員學者，如司馬遷、杜甫、白居易、林則徐、左宗棠、譚嗣同等也留下了大量的詩詞、銘文。
至於我自己，知道崆峒山除了因為它是古老的道教名山（幾大佛教名山、道教名山、著名石窟、三山五嶽...小時候記熟的名字，成人後就要挨著去走走），還因為左宗棠那幅對聯：積石導流歸大海，崆峒倚劍上重霄。左公是自己敬佩的近代名人之一，沒有他，別說新疆，我們的西北邊關會不會是嘉峪關都難說的很。
如果不是在《中國國家地理-選美中國》特輯的丹霞山候選中看到崆峒山的名字，真沒想到這裡也屬於丹霞地貌（同樣的還有劍門關），因為不論是看網友的圖片，還是自己的觀感，和須彌山、江西龜峰等比起來，這裡的石頭實在不夠「丹」。
至於現在的景區賣點之一崆峒武術，抱歉的說，雖然讀過不少武俠小說（不僅金庸古龍梁羽生，還有民國時期還珠樓主等一票作品），比較虛的崑崙天山日月神教之類不說了，和少林武當峨眉等相比，崆峒派從來沒有做過主角，就是個經常打醬油的角色而已，實在沒有啥值得誇耀的，不過，可以理解景區的苦心，比起道教、黃帝、廣成子，武俠和武術，受眾面廣多了
以前有崆峒十二景之說，但很多景點都沒在現在的崆峒山風景區內，現在遊客看到的一般就是彈箏湖（崆峒水庫）、法輪寺、上天梯、雷聲峰、皇城、通天橋、香山寺等幾個景點，基本都在一條線上。中臺是半山腰最大的平地，遊客中心、交通車、吃住等都在這裡。
2003年7月26日，國家郵政局發行了以崆峒山最具代表性的景觀——皇城、彈箏峽、塔院、雷聲峰組成的《崆峒山》特種郵票，登上了「國家名片」，成為黃土高原上一顆璀璨的明珠。自己不集郵（雖然和某些網友一樣，對旅遊景點有「集郵」癖好），只是在網上看了一下那幾張郵票，參照自己對這幾個景點的觀感，抱歉的說，郵票不如實景漂亮。
崆峒山腳下沒有大片的平地，平涼市旅遊管理部門就在離景區挺遠的地方修了個「崆峒古鎮」，旅遊服務中心設在此處，購買門票、前往中臺、香山和索道下站（包括索道）的交通車都在這裡發車。
從平涼市區到崆峒山，有13路公交，直達山腳，該車路過崆峒古鎮，還有9路車終點是古鎮，我們圖方便，就在酒店附近乘坐的21路公交，終點古鎮南門，穿過古鎮到達遊客服務中心，小長假，裡面人聲鼎沸，遊客比須彌山多太多了，購票隊伍長的拐了彎。幸好提前在x寶上買了票，網購票有專門兌換處，雖然只便宜五元錢，可節省了不少排隊的時間。
崆峒古鎮遊客中心有發往中臺、香山寺和索道下站的交通車，前往中臺的交通車經過山腳，但詭異的是在山腳不停車，所以如果想坐車上中臺，一定要到崆峒古鎮，不能到山腳。山上除了交通車外其他車輛是不能進去的。香山寺是山頂最高處，挨著混元頂。
我們是坐車到中臺，遊玩後步行下山，下山的路比想像的長，花了一個半小時，路上沒多少景色，不推薦，還是坐車上下比較好。
這趟走下來，感覺最省力的是坐索道上山，索道從彈箏湖面划過，可以觀景，然後法輪寺--中臺--上天梯--雷聲峰--皇城--通天橋--混元頂--香山寺，在香山寺坐車下山。這樣雖然交通車費多花一些，但不走回頭路，而且所有景點都不會錯過，節省體力和時間。
崆峒古鎮遊客中心處的大門，挺氣派。
崆峒山
崆峒山晚上八點多到達平涼，迎接我們的是一場大雨。雨過天晴，次日的崆峒山陽光燦爛，天藍的一絲雲都沒有，據說崆峒山最美的時候是輕雲薄霧繚繞半山，雲霧縹緲中的山間寺院宛如仙境。可惜我們沒有眼緣了
崆峒山
崆峒山
金大作家的字一般。還好，不像華山，每個峰頂都有他的題字。
貌似看過的所有武俠小說裡崆峒派也很厲害。威震西陲的還有崑崙派及天山派。
崆峒山
還是這幅對聯氣魄大
崆峒山
崆峒山
從紫霄宮仰望山上。
崆峒山
從中臺往東，基本都是佛教寺廟的地盤兒。
崆峒山
崆峒山
這個法輪寺是新修的，但裡面的塔院很出名，是古塔。
崆峒山
崆峒山
以前在網友@horus的文章裡看過，說建築頂上是雙鹿的屬於藏傳佛教？不知自己的記憶是否有偏差
崆峒山
法輪寺內最著名的是古塔託松。
七層的凌空塔系宋代所建，萬曆年間重修，至今保存完好。這座塔是一座無基座的七級八角形磚塔，塔高近30米，最令人驚嘆的是塔頂長有一株枝繁葉茂，四季常青的古松，樹齡已有二百多年。景區對該塔進行過維修加固，剔除了雜草，只保留了這棵松樹。
崆峒山
崆峒山
法輪寺雖然是上世紀九十年代新修的，但建築精美繁複，加上著名的塔院，是崆峒山的必到景點之一。
從法輪寺出來，順著這個林蔭道步行到東臺，俯瞰彈箏湖，湖水碧綠如玉，如同九寨溝的海子，非常美麗。
崆峒山
崆峒山
東臺的老貓，都是見多識廣的，對我們這些遊客基本理都不理
崆峒山
東臺也是觀景的好去處。
崆峒山
東臺和塔院遊玩後返回中臺，開始向崆峒山的主要景點進發。這也是建議坐索道上山的原因之一，索道上來就是東臺，不必走回頭路。
崆峒山
崆峒山
「上天梯」是崆峒山最險峻的地方，據傳始鑿於唐貞觀年間，臺階總數669級，民間素有「一寸僅一步，天門攀鐵柱，自向此間行，才得上天路。」的說法，是登頂途中的唯一通道。到這裡的時候碰到個旅遊團，導遊一再強調要注意安全，拉著兩邊鐵鏈上山。我和閨蜜走過之後，一致認為這裡比起武當山的明神道遜色多了，雖然有一段確實夠陡峭，但距離短，不像明神道，走過一段又是一段，長長的望不到頭。閨蜜比我還女漢子，大學期間曾經兩次一天登頂峨眉山（一次五顯崗出發，一次報國寺出發），走過武當明神道都感覺累成狗。
上天梯唯一麻煩的 ，就是如果從東臺上下（不從香山寺下），除了上山，下山也要走這裡，對於我這個不怕上就怕下的人，真的有點恐怖
崆峒山
臺灣學者南懷瑾認為，所謂廣成子，究竟有無其人不能肯定，但往往名號是代表一種內容，廣成子是集中國文化之大成的意思。如今崆峒山前的望駕山，山下的問道宮，上天梯旁的摩崖石刻「黃帝問道處」就是對這一千古盛事的紀念。
崆峒山
崆峒山
雲無心而出岫
崆峒山
皇城是崆峒山最大的一組道教建築群。好多遊客到了這裡就原路返回下山了
崆峒山
崆峒山
崆峒山
站在皇城向東俯瞰，那片佛教的建築躍然眼底。
崆峒山
崆峒山
崆峒山
崆峒山
崆峒山
混元頂是崆峒山最高處，混元樓是新修建築
崆峒山
崆峒山
混元樓門口擺著個銅製水盆，雙手用力摩擦盆耳，裡面的水受激慢慢飛起水花，很好玩，閨蜜也去試了一試，可惜我忘了該錄像，只留了兩張照片。
忘記這個盆叫啥名字了，應該是利用摩擦產生的共振原理導致水花飛舞，以前在啥地方看過介紹，說是在某古墓裡出土了類似的文物，這個盆應該是山寨那個古董的。
崆峒山
崆峒山
混元頂是崆峒山最高處，離香山觀不遠，這個道觀也是新修的，前面就是交通車停車場。
崆峒山
崆峒山
香山觀裡盛開的芍藥
崆峒山
崆峒的雲
崆峒山
過了皇城，往通天橋和香山寺是三岔路口，我們看到前往香山寺更近，就先去了香山寺，其實通天橋是個死路，必須返回，而香山寺外就是景區交通車停車場，如果先去通天橋，再去香山寺，景區基本遊覽完畢，可以直接坐車到崆峒古鎮，不必受累再次走一段上天梯。
不過幸運的是，我們在路口問路的美女小販非常好，路線說的很清楚，回程走的雷聲峰，繞過了最陡峭的上天梯上段（上天梯分成三部分，越往上越陡），從雷聲峰繞行，雖然路面狹窄也陡峭，但那一段路程可以再次俯瞰彈箏湖，景色非常美麗。
崆峒山
崆峒山
所謂通天橋，是一座索橋，連接兩座山峰，站在橋上放眼四望，景色非常壯麗。可惜橋對側小山是死路，必須原路返回到皇城。
崆峒山
崆峒山
回程聽了路旁售貨小妹的建議，走雷聲峰下山。這一段道路狹窄，但景色非常美，而且我們下山時感覺天空更通透些，看彈箏湖和遠處的平涼城更加清晰。不過，小長假遊客多，自己沒膽量在狹窄且下臨深淵的山路上停留太久（同時影響其他人的行動），最佳拍照角度錯過。
以下引自網絡。
雷聲峰的險奇堪稱崆峒一絕，它是主峰馬鬃山向南延伸的一條支脈，宛如主峰的一條右臂，舒展而下，指向濤濤的前峽河水。這條山脊全長200米，整個山體均為丹色石質，其東西兩側下臨絕澗，南面的絕壁上有人工開鑿的石級，可通向棋盤嶺。由於雷聲峰由北而南，山勢逐漸變低，因此，峰頂的道宮建築依順山勢，錯落有致，構成一副美麗的圖畫。
雷聲峰巖壁陡峭，下臨深淵，雷雨時節，雷聲在空谷激蕩，猶如山崩地裂，驚人心魄，故取名「雷聲峰」。
崆峒山
崆峒山
崆峒山
崆峒山上建築雖然不少，但除了皇城和雷聲峰附近的幾個小型道教建築，其他的好像都是近些年景區重修或新建，不過新建築都做的很精美，倒也養眼。
從中臺步行下山途中，見到的這棵老樹，高大挺拔，一張照片拍不全，這也是下山途中唯一的景點了
崆峒山
崆峒山
花了一個多小時到達山腳。在這裡觀賞，周圍山勢還有點丹霞味道。
山腳有招徠遊客到崆峒古鎮的私家車，自己在景區儘量不搭理自動貼上來拉客的人， 而是順著公路步行一小段到達遊客中心，諮詢了景區管理人員，就在那裡等待前往平涼市區的13路車。
崆峒山
小結：
1、 崆峒山景色還是不錯的，尤其在西北，周圍都是多少有些荒涼的黃土高原，此山突兀而起，植被茂密蔥鬱如同綠色明珠，值得一往。
2、和武當山相比（我和閨蜜都是幾個月前才去過武當山，二者都是道教名山，太有可比性了），崆峒山景區小得多，景色各有特色吧，保存的古建築卻是不能比。
3、崆峒山一天足夠，武當山一天就非常緊張（閨蜜是女漢子，早晨六點從十堰出發，下午六點左右下山趕上最後一班武當山前往襄陽的大巴，累成狗了），所以建議武當山還是住一晚吧。
4、崆峒山有些地方不是臺階路，而是石頭鋪地的斜坡路，有待改進。
5、上武當比登崆峒辛苦的多。
平涼公交不像現在的大多數城市公交實行一票制，而是按路程遠近分段售票，短距離的只需要5毛錢，坐13路從崆峒山腳下出發，到柳湖公園附近的一個站，2元錢。
柳湖公園是平涼的市民公園，免費，大門上「柳湖」二字是左宗棠寫的。左公平定西北回亂時，曾駐紮平涼。據說柳樹那種「柳枝到處可成蔭」的品格深受左宗棠喜愛，他在帶領湘軍西徵之際沿途插柳，在荒涼的戈壁灘上形成了「連綿不斷，枝拂雲霄」的奇觀，留下了傳頌千古的左公柳，當時人曾作詩稱讚：「大將西徵人未還,湖湘弟子滿天山。新栽楊柳三千樹,引得春風度玉關」。
平涼柳湖公園
崆峒山
自己之所以選擇柳湖公園而不是平涼博物館，除了左公，還有個重要的原因是穿過柳湖公園就是平涼賓館，那裡有名氣非常大的餐館雅馨園，據說羊肉泡饃非常贊。我們爬山又熱又累，當然要犒賞自己一頓美味，閨蜜第一次到西北，還沒吃過正點的羊肉泡饃呢，所以兩人興衝衝的跑去了，結果找到地方一問，平涼賓館工作人員說，雅馨園下午三點就關門，想吃？明天請早！，明天我們都在火車上了！還好柳湖公園出來那條街上不少館子，我們找了一家看著人氣比較旺的燒烤店飽餐了一頓烤肉串，又吃了面片，最後還在附近水果攤買了大櫻桃帶走（六月正是平涼大櫻桃也就是四川人說的車釐子上市的季節，價格比成都便宜），這才算功德比較圓滿的離開。
吃貨提示，六月端午前後，這裡除了大櫻桃，杏子也挺多。我們在平涼吃的蘭州牛肉麵，味道還不錯，內容很豐富，倆人眼大肚子小，點了全套，吃不了都把滷蛋剩下了，成了我們崆峒山上午餐的一部分。
平涼火車站很小，只比固原站大一點點，站前雕塑猜測是紀念當年鐵路的建設者吧，離開前最後拍一張站前的夕陽...
藝術之美 人文之思 平涼市本地通