酸芋荷是眾多酸菜中的一抹小清新。兒時一碗白米粥，一碟芋荷炒紅椒，是夏日胃乏時候的絕配。
芋荷在我們那是指芋頭地上部分的莖葉，一幹一葉，亭亭玉立，不蔓不枝，形似荷葉，只不過葉色更深，莖幹粗大，光滑無刺。
芋荷清麗的形象頗受攝影愛好者的親睞，見過網上曾經紅極一時的一組照片，一大一小穿拖地白裙的女子，各手擎一枝芋荷，宛若落入凡間的天使，清逸絕塵，讓人難忘。有一次去四川美院閒逛，校園裡有一叢茂盛的海芋，葉大如傘，翠綠逼人，前去與其合影的人絡繹不絕。
據載，芋原產我國，品種繁多，南北皆有，以南方栽培較為普遍，如福建的檳榔芋，廣西的荔浦芋，寧波奉化芋艿頭，都是久負盛名的佳品。故鄉種的芋是紅芽芋，我們俗稱芋子，子芋多而群生，肉質潔白細膩，入口軟糯滑美；母芋多纖維，久煮不爛，味不甚美，只宜切絲炒食。
進入農曆八月即可採挖新芋嘗新芋，家家都會炸上一鍋芋包子，做法是芋子帶皮毛煮熟後，乘熱剝去皮毛，芋肉搗爛成泥，加適量磨得細細的糯米飯，拌勻，做成桌球大小的圓子，下熱油鍋炸至金黃，酥脆鬆軟，味道極美。芋子是我們那冬天的主菜，三天兩頭母親都要煮上一鍋芋羹，芋羹的做法比較特別，與酒糟同煮，芋子煮爛後，加勺辣椒醬，用鍋鏟搗成糊狀，名為酒糟芋子，鮮辣滑美，淋在米飯上，拌勻，呼啦啦不覺一碗飯就下去了。
鄉人長期種芋，發現芋子留在地裡保鮮效果好，想吃的時候就去地裡挖一蔸。秋天一過許多作物都收穫歸倉了，田地裡只留下不多的幾壟芋子。
猶記得，冬日野地裡放牛的時候，生一堆柴火，去附近人家地裡撬幾個芋子，丟進去煨熟，末了我們幾個孩子團團圍坐一起，手捧滾燙的芋子，撕開煨焦的芋皮，露出潔白香濃的芋肉，猴急著一口下去，燙得呲牙咧嘴，嘴角眉眼沾了一臉的黑灰。
宋代有首流傳下來的民謠：「深夜一爐火，渾家團欒坐，煨得芋頭熟，天子不如我。」冬夜一家人圍著火爐烤芋頭，當屬快意的樂事，但與我們比，終是少了份野趣。
芋子留在地裡保鮮，要把上面的芋荷砍除。除了芋的塊根入饌，鄉人善於利用，芋梗也不浪費，做成酸芋荷，是一道不可多得的美味。《本草綱目》記載：「芋梗，辛、冷、滑、無毒，除煩止瀉。民間多用作暖胃、止痛之食療。」
芋荷不耐霜雪，需趕在霜降前砍下，打霜後芋荷就被霜打壞了，不堪食用。砍芋荷的時候，一併把葉子也砍了，只留芋荷幹。芋荷幹還需把外面一層粗皮撕掉，晾在地裡曬蔫，就可打成捆挑回家製作酸芋荷。
酸菜罈子事先洗淨晾乾，把酸芋荷一層層碼進去，碼實後，撒上粗鹽，倒適量米醋，壇口鋪一層稻草，最後壓上一塊大河石，醃製十天半月便可開壇。
泡好的酸芋荷呈土黃色，吃的時候擰乾酸水，切成小段，下鍋加紅辣椒素炒，酸辣爽脆，下飯佐粥都好，與豬油同炒，味道更美。
故鄉大山長谷，溪澗密布，溪澗兩側野芋荷處處可見，鄉人多把野芋荷採回來製作酸芋荷。
野芋和家芋根葉相似，只是植株比家芋矮小，又因生長於溪澗旁，少光照，莖幹多深紫色。據說野芋的根塊毒性大，家種的芋子毒性小，但也不宜生食。晉人張華在 《博物志》中說：「野芋食之煞（殺）人，家芋種之三年不收，後旅生，亦不可食。」《本草經集注》記載：野芋能殺人，誤食之煩悶垂死者，惟以土漿及糞汁、大豆汁飲之，則活矣。
野芋頭無人問津，但是到了春末夏初，溪澗裡的野芋荷長得鬱鬱蔥蔥，鮮嫩肥美。這個時候把野芋荷砍回來，去葉，下滾水焯一下，撈起，攤曬去多餘的水分，碼進酸菜罈子浸泡，過上幾天就可抓出來吃了，用野芋做出的酸芋荷更加清爽脆嫩。