河蝦，好吃不是蓋的
清祁珊洲道：「一夜東風吹雨過，滿江新水長魚蝦。」這種景象符合我小時候在永嘉場老家所見。雖然那裡水面沒大江大河那麼壯美，卻是魚蝦的樂園。魚蝦的偶爾蹦跳，與岸邊蜻蜓、鳥雀的飛舞相映成趣。
老家的下河兒與水瀝，尤其是水瀝兩岸長滿烏鱧藤，還有水葫蘆，這些都是淡水蝦喜歡棲息的地方。淡水蝦可分青蝦、草蝦與白蝦等。青蝦又稱河蝦，是這片水域的主人之一，雖然它們是那樣的貌不驚人。但肉質細嫩、滋味鮮美、營養豐富，是水產類菜餚的上品。
第一批蝦卵孵出小蝦，大約要在春分過後。這時南風習習，陽光燦爛，氣候十分怡人。在新綠爬滿枝頭，小草競吐芬芳的野外，行人常走的河邊，除了春風拂過水麵，陽光下的河面波光鱗鱗之外，還有成群的河蝦在水草間覓食而動。河蝦身體為弓形，外披甲殼。有的河蝦有著玻璃的質感，晶瑩透明，不大，三、四釐米長，姿態從容優雅，不疾不緩，悠然自得，趣稚可愛。有的河蝦有著青噓噓的色澤，透明的殼，螃蟹一樣細長的螯，像掃雷的探測器，硬邦邦的，威風凜凜。尾巴像一把剪刀，可以張開合上，感覺好像是河蝦的助力器。這裡的河蝦，都是野生的、綠色的。
河蝦是水中森林裡的鳥兒，它自出生那天，就喜歡住在林子裡，它不是運動的愛好者，水草森林就是它的家園和牧場。這裡光線不強不弱，像是拉上了窗簾的房間，溫暖親切。多半時間裡---除了黃昏和清晨，它會呆在林子中逡巡徘徊。偶爾，失去了森林的它們，會找到一塊石頭或一根木頭作為依身之所。
夏天正午的太陽好毒辣，烤得大地黃燦燦的，像一張滾燙的烙鐵，讓人每一次腳掌踏地，都會忍不住地呲牙咧嘴。村子也格外寧靜，就連門前的樹頭也紋絲未動，唯有密集的蟬聲此起彼復嚷嚷著一刻也不消停。大人們也許是勞動太累了，一個個倒在自家巷弄的涼床上睡午覺。
此刻，我常常和一群小夥伴，站在石橋上，往河裡跳。比一比，看誰的膽大。誰不敢跳，誰就是膽小鬼。跳膩了，就在岸堤中的水石頭縫裡，摸河蝦與螺螄，只覺得有種說不出的幸福跟快樂在心頭悄悄蔓延。
摸過來的河蝦，我把它們養在玻璃罐頭瓶子裡。只見河蝦在水中忽上忽下地遊著，稍遠一些看，並不見它的遊泳肢運動的痕跡，而它的幾對走肢卻因半透明的原因，讓人看不見它走，也不覺得它是行走：倒像是來去飄然，臨風欲仙的美人，亦或是得道成仙的世外高人。養河蝦對小時候的自己帶來不少樂趣。
經過春夏兩季之後，河蝦已長得肥肥碩碩，像由春季的醜小鴨變成了白天鵝那樣豐滿誘人。個體也大到春季時的好幾倍，才發覺河流像變戲法似的變出了這許多肥美的河蝦來。
河蝦可入饌。中國人吃河蝦有著悠久的歷史，在史前時代，居住在河邊的遠古人類，開始在水中捕捉魚類作為食物，捕魚工具也從釣魚，進化為魚籠、魚網。所謂知己知彼，百戰不殆，又所謂工欲善其事，必先利其器。所以，想捕捉河蝦，還要了解其習性，用對工具。
我們每天下午把幾個網籠分別在不同的地方沉在河底。第二天早上就逐一收網籠。屏住呼吸，輕手輕腳地提起網籠，看到幾隻大河蝦黑色的身影，就像是一隻只小精靈。呀，好幾隻呢，聚集在網籠下沉的中部，跳躍著掙扎著。下手快速地捉住河蝦，放進魚簍裡，然後小心翼翼地再將網籠沉進水裡，信心滿滿地期待著第二天的大收穫。
也經常看到一些大人拿著「蝦簏」倒河蝦。蝦簏是用竹篾編成三角畚鬥狀的工具，鬥口能活動，中央連著竹竿，簏底部系提拉繩。快速地往石頭縫邊或水草邊插下去，快速放開提繩拉起簏鬥來捕獲河蝦。那時永嘉場下河濱村民精諳此道。民間有句俚語：「下河濱十條瀆，出來兒孫倒蝦簏。」
那年代，缺油少鹽，沒什麼作料，但是怎麼做都好吃。將河蝦洗一下，下在鑊裡，放一點鹽一煮，就行了。那是真正的美味，滿嘴河鮮，吃一次，就一輩子忘不了。有時放上雞蛋炒一炒，或者用油炸一炸，營養豐富，別有風味。
從夏商周開始，一直到隋之前，河蝦都是可有可無的河鮮。在相當長的一段時間內，甚至是作為「藥補」來食用的。直到隋之後，隨著烹飪技術和捕撈技術的進步，河蝦逐漸走上餐桌。
清袁枚《隨園食單》之「水族無鱗單」中提到河蝦的幾種吃法。「蝦圓」---蝦圓照魚圓法。雞湯煨之，幹炒亦可。大概捶蝦時不宜過細，恐失真味。魚圓亦然。或竟剝奪蝦肉以紫菜拌之，亦佳。「蝦餅」---以蝦捶爛，團而煎之，即為蝦餅。「炒蝦」---炒蝦照炒魚法，可用韭配。或加冬醃芥菜，則不可用韭矣。有捶扁其尾單炒者，亦覺新異。
永嘉場人喜歡白灼河蝦。用清水煮熟河蝦，剝殼蘸醋。蝦肉甘甜彈牙，米醋酸盡甘來，美味無比。有時放一把新鮮的菜頭絲同煮，湯鮮味美，讓人慾罷不能。
中國人一旦對河蝦開始下手，河蝦就難逃成為美食的命運。在唐朝就已經開始吃「活蝦」了。將新鮮的河蝦蘸著醬醋食用，在當時已經成為潮流。
河蝦最著名的吃法為醉蝦。古籍對醉蝦記載不少。唐劉恂《嶺表錄異》一書，說「南人」喜歡買小蝦，回去用濃醬醋潑灑它們，「以熱釜覆其上」，吃蝦的時有的還從醋碟裡蹦出來！劉恂看著驚心，「以為異饌也」。
醉蝦到了清代更盛。清袁枚《隨緣食單》：醉蝦，帶殼用酒炙黃，撈起，加清醬、米醋煨之，用碗悶之。臨食放盤中，其殼俱酥。袁枚的「醉蝦」不是活生生地吃，而是用酒炙黃，加清醬、米醋煨出來的。清李漁《閒情偶寄》一書中寫道；蝦唯醉者糟者，可供匕箸。清宋彝尊編撰的《食憲鴻秘》卷下「魚之屬」中就收有「醉蝦」：「鮮蝦揀淨，入瓶，椒薑末拌勻，用好酒燉滾潑過。食時加鹽、醬」。
醉蝦必須要用活蝦。作家王太生先生在《清雅船菜煙水鮮》一文中，用活色生香的文字，描述極為生動了具體：生吃醉蝦，髯須錚錚，活蹦亂跳是生猛河蝦，洗淨、置一藍邊瓷盤中，通體透明，猶性烈的豎子，不肯屈就。倒白酒，沐芳芳浴，使之一一酩酊大醉，入醬油、糖、醋、薑絲、香菜，趁其猶睡未醒，動彈不得，大快朵頤。有些蝦生命力頑強，上桌後照樣跳躍。咦，最先被人吃掉的，一定是它們。
醉蝦滑爽，只需上下牙齒輕輕一擠，鮮嫩的蝦仁便滑到舌尖，那一瞬間的感覺，實在是妙不可言。
據老輩廚師所傳，1949年10月1日的開國大典當晚，醉蝦上了「開國第一宴」，可見醉蝦的地位！
月明星稀、微風輕撫的夏日的晚上，一家大小圍坐在稻坦上，餐桌上擺著一大盆醉蝦，大家邊吃邊聊、快活逍遙。抓起一隻醉蝦來，跟其熱烈地親一個嘴，讓豐盈濃鬱的味道在舌頭的味蕾上瀰漫著。此時，再來一杯啤酒吧，那就更美妙啦。而此時，頭上明月朗照，不遠處青蛙歡鳴，微風拂過，夫復何求？每憶及此，與友言及，均口水長流。
河蝦可入詩。魏晉曹植《名都篇 》：「膾鯉臇胎蝦，炮鱉炙熊蹯。」唐王維《贈吳官》：「江鄉鯖鮓不寄來，秦人湯餅那堪許。不如儂家任挑達，草屩撈蝦富春渚。」唐唐彥謙《索蝦》：「雙箝鼓繁須，當頂抽長矛。鞠躬見湯王，封作朱衣侯。」宋文天祥《即事》：「好事官人無勾當，兒童上岸買青蝦。」元楊維楨《十月六日席上與同座客陸宅之夏士文及主人呂希尚希遠聯句》：「紫蟹研膏紅似橘，青蝦剝尾綠如蔥。」
河蝦可入畫。齊白石先生以畫蝦而聞名，不光畫得多，而且是他的「發明」和「專利」，成了他的「象徵」和「符號」。他畫的蝦可說是畫壇一絕，靈動活潑，栩栩如生，神韻充盈，用淡墨擲筆，繪成軀體，浸潤之色，更顯蝦體晶瑩剔透之感。以濃墨豎點為睛，橫寫為腦，落墨成金，筆筆傳神。細筆寫須、爪、大螯，剛柔並濟、凝練傳神，顯示了畫家高妙的書法功力。畫家寫蝦，來自生活，卻超越生活，大膽概括簡化，更得傳神妙筆。
河蝦可入藥。明李時珍《本草綱目》：「鱉瘕疼痛（皮下隱隱可見積塊）。用鮮蝦作湯吃，多次可治癒。補腎興陽。」《中藥大辭典》：「草蝦性溫味甘，補腎壯陽、入肝」……河蝦營養豐富，且其肉質鬆軟，易消化，對身體虛弱以及病後需要調養的人是好的食物；河蝦中含有豐富的鎂，能很好的保護心血管系統，可減少血液中膽固醇含量，防止動脈硬化，同時還能擴張冠狀動脈，有利於預防高血壓及心肌梗死等功效；河蝦體內很重要的一種物質就是蝦青素。蝦青素是發現的最強的一種抗氧化劑。
有河蝦水則靈。如今在我們下河兒邊上走過，不管是陽光明媚的時候，還是陰雨綿綿的天氣，再也見不到那清洌洌的水和那通體透亮的河蝦了。連那「俏皮」的鯽魚也不知道到哪裡去安家了，反正這墨綠色的河水我想它們肯定是呆不住的！
雕龍堂主：世務農，鄉下娃；打過工，一路爬；躺中槍，受過罰；敲鍵盤，泡書吧；撰專集，裝儒雅；聽鳥鳴，煮茗茶；對青山，舉流霞。聖賢豈殊途，人事有窮達。接地氣，訪民間；覽姿態，鑄鐵肩；賞丰韻，披赤膽；踏名川，學青蓮；懷慈悲，種藍田；千千結，付筆尖。問予何故獨安然，心寄空澄天地寬。
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