日本之旅-東京鎌倉與富士山

上篇推送說到春天的日本沉浸在櫻花的海洋裡，粉紅色的花瓣把春的氣息傳遍了島國。然而，除了櫻花，日本各地還有無數美景值得大家去遊覽。我第一次到日本是在2015年夏天，當時和同學照著攻略把日本的幾個主要旅遊城市走了個遍，雖然只是短短的兩周，回來後卻對所見所聞念念不忘。唯一的遺憾是遊覽富士山時天氣不佳，烏雲密布，近在咫尺的富士山也沒有露出其真容與我們相見。直到在2018年春天時有機會再遊日本，才彌補了3年前留下的遺憾。日本雖然國土面積狹小，旅遊資源卻異常豐富。除了北部的北海道與南部的衝繩，大部分旅客都會首先在日本最大的島嶼本州停留。我們以「東京入-大阪出」的經典線路為基礎，加上中間飛了趟北海道，用20餘天的時間拜訪了日本多地景觀。有的是旅遊書推薦的必玩線路，有的則是非常小眾的冷門風光。作為日本的政治經濟與文化中心，首都東京值得大家用至少一周的時間來探索市內景點和周邊小城。緊鄰代代木公園的明治神宮是我們在公園欣賞完櫻花的第一個景點。與繁花似錦的代代木公園不同，明治神宮從入口就給我們一種莊嚴肅穆的感覺。蒼天的樹木被種植在過道兩邊的森林裡，使得原本寬敞的步行道都顯得有些窄。神宮前南北參道交會之處的大鳥居，是日本最大的木製鳥居。其高達12米，兩柱間距9.1米，柱徑1.2米，製作材料是樹齡1500年的扁柏。

鳥居是日本神社的建築之一，傳說是連接神明居住的神域與人類居住的俗世的通道。明治神宮的鳥居嚴格按照明神鳥居的式樣所建，是歷史最悠久的鳥居設計之一。沿著步道向裡行走，一路上蔥鬱的樹木遮蓋了陽光，也擋住了東京的喧囂與吵鬧。明治神宮是供奉明治天皇與昭憲皇太后靈位的地方，由明治天皇開啟的明治維新是日本近代史的重要轉折點，使日本一躍成為日後亞洲最發達的國家。

在南參道的盡頭陳列著兩排酒桶，一邊為西洋葡萄酒木桶，另一邊則為傳統的日本清酒酒桶。相傳明治天皇迷戀杯中物，對法國進口的葡萄酒也頗為喜愛。所以明治天皇崩御後，全國造酒敬神會進奉了各地的酒桶，意表對天皇和皇后在位時開發和興隆了日本造酒業的敬意。而另一邊的葡萄酒桶則大多來自法國波爾多地區的進貢。

神宮本身佔地面積不大，當天上午前來參拜的人不少，很多人站在殿前虔誠地祈禱著。作為日本五大神社之一，明治神宮每年有1000多萬人去參拜，單單新年的前三天就有300多萬人參拜。我們結束明治神宮的旅程後在緊鄰神宮的涉谷區和原宿區逛了逛，作為日本最時髦的地段之一，原宿充斥著無數新奇前衛的時裝店。早上還享受著幽靜的明治神宮的我們，被原宿的熱鬧與新奇拉回到喧鬧的東京市中心，像是一天之內到了兩個世界一樣。翌日清晨，我們來到了著名的上野公園。上野公園全名上野恩賜公園，這裡原來是德川幕府的家廟和一些諸侯的私邸，1873年改為公園。園內除了盛開的櫻花，還林立著大大小小十餘個博物館與藝術館，是東京乃至全日本最集中的博物館群。

東京國立博物館創立於1872年，是日本最早的博物館。該博物館共有本館、表慶館、東洋館、平成館、法隆寺寶物館5個展覽及資料館組成。收藏品總數為11萬件以上，其中包括日本國寶89件、重要文化財產644件（2019年3月止）。

走進大門，首先映入眼帘的便是氣宇軒昂的本館。其磚瓦屋簷帶有寺院風格的「破風」結構，是典型的帝冠樣式建築。本館分為兩層，按年代介紹了日本的歷史，文化，與藝術。位於本館左側的是表慶館。整個展館外觀是西洋風格，是於1909年為慶祝皇太子嘉仁親王（後為大正天皇）成婚而建造。今天表慶館常常作為特定場地，展出珍貴的巡迴藏品。相比於藏品豐富的國立博物館，上野公園內的另一座博物館以其現代的外觀而聞名遐邇，它便是由瑞士建築師勒·柯布西耶設計的國立西洋美術館。這位與芬蘭現代主義設計之父阿爾瓦爾·阿爾託齊名的「功能主義之父」，是現代建築史上不能忽略的大師。館內藏品主要來自於日本企業家松方幸次郎於1916年開始從倫敦及歐洲各地收集的美術品。這些藏品一直存放於法國、英國等地，直到1951年日本才與歐洲政府達成協議，藏品得以回到日本。有趣的是，藝術品本來要被存放在國立藝術館內，可法國堅持收藏品必須放置於法國建築師設計的美術館中。最終建築師柯布西耶的設計獲得批准，國立西洋美術館於1955年3月開始動工。

規整幾何形的場館牆面有序地鋪滿了預製混凝土板，下方靠表面光滑的圓柱體支撐，呈現出一種懸空的美感。館內的設計也大多運用混凝土的肌理，沒有多餘的裝飾。紐約時報在開館當日盛讚美術館建築本身的「美感與意義可以和館內的藏品相媲美」。

今天館內收藏了眾多西洋藝術家的畫作與雕塑。其中包括印象派大師莫奈的睡蓮以及雕塑家羅丹的「思考者」。館內還有許多細節值得考究，如牆壁上的內嵌裝飾和金字塔形的天窗等（滑動上圖可見）。
傍晚時分，我們來到了東京最古老的寺廟-淺草寺。相傳淺草寺最初是為供奉於公元628年左右被附近漁民打撈起的金觀音像而修建的，在江戶時代時成為了德川幕府指定的朝拜場所，之後淺草一帶逐漸興盛，成為了東京最早的商業中心。淺草寺最為出名的景點便是在表參道入口的雷門。作為淺草寺的大門，雷門是公元942年為祈求天下太平和五穀豐登而建造的。大門左面供奉的是風神像，右面則為雷神像。不幸的是最初的雷門在1865年被燒毀，今天的雷門是於1960年以鋼筋混凝土再重建的。門內最顯眼的大燈籠則是松下集團創始人松下幸之助於淺草觀音祈願之後病癒而寄贈的。寺內建築多為二戰後重建，顏色鮮豔，精雕細刻，真實地還原了江戶時代德川家族興建寺廟的風格。
淺草寺內還有一處非常著名的景點便是東京市內唯一的五重塔。今天的五重塔於1973年重建，塔的最上層放置有斯裡蘭卡傳來的舍利子。雖然淺草寺內重建的建築失去了歷史的積澱，但在人們心中作為心靈支柱一直活躍至今。每年前來參拜的人超過3000萬，是東京最受歡迎的寺院之一。夜色降臨，我們回到了新宿區，去參觀華燈初上的歌舞伎町。歌舞伎町是新宿區飲食店、娛樂場所、電影院等休閒場所的集中地，是日本少數的大型紅燈區之一。歌舞伎町的各色燈牌作為當地紙醉金迷，燈紅酒綠的標誌，常常出現在各種電影中。作為東京夜生活最繁忙地區的新宿，一到晚上便聚集了無數下班前來享樂的人群。加上巨大的廣告燈牌，頗有紐約時代廣場的感覺。

第二天我們乘坐近鐵來到臨海古都鎌倉。穿過鎌倉著名的商業街小町街，我們來到了鎌倉的地理和文化中心-鶴岡八幡宮。作為日本三大八幡宮之一，鶴岡八幡宮始建於1063年。鎌倉幕府成立後，八幡宮從由比浜遷址至今天的鎌倉。

鶴岡八幡宮在中世是武家守護神的信仰中心，至今仍是鎌倉的標誌。八幡宮內的建築特色鮮明，古色古香。上圖中的舞殿是奉納舞樂和舉辦神前婚禮的場所。旁邊還有一大排類似於明治神宮前擺放的的各地清酒酒桶。

鎌倉的沿海鐵路也是當地的一大特色。而其中最出名的便是出現在灌籃高手裡的鎌倉高校前站。我們也乘坐地鐵穿過鎌倉市內，沿著海岸線，到達了鎌倉的另一個標誌性地點-江之島。

江之島位於日本神奈川縣藤澤市境內。在古時，只有退潮時才會出現一條從對面湘南海岸通往此島的沙嘴，而漲潮時江之島則是獨立的。直到1923年關東大地震時此島整體升高，才變成今天不論何時都和對面海岸相連的地貌。

今天的江之島和湘南海岸間已經修建了一條細長的道路供遊人車輛通行。島上有廟宇神社，也有英國商人在上世紀修建的花園供遊人欣賞。登上高地，整個島嶼與對岸的湘南海岸遙遙相望。

作為離東京市區距離較近的海島，江之島也擔任了1964年夏季奧林匹克運動會的奧運港口，而被延期至明年的2020年夏季奧運會的帆船與衝浪項目也都將於此舉行。

我們在鎌倉的一天結束於在江之島上欣賞的晚霞。看著太陽慢慢落下，我們也頓感疲倦。於是坐上火車，回到了繁忙的東京城內。

離開東京後，我們乘坐新幹線來到了富士五湖之一的河口湖，一路上我默默祈禱，希望這次能一睹富士山的風採。河口湖是富士五湖中地理位置最北，湖岸線最長的湖泊。我們之所以選擇河口湖作為觀景點，主要是因為湖邊的眾多溫泉酒店和小鎮便利的交通。我們才到達時富士山前還漂浮著片片雲朵，山尖若隱若現。

於是我們首先開始遊覽河口湖本身。沿著湖岸漫步，我們享受著雪山腳下的微風以及和煦的陽光。河口湖中央有一小島名為鵜之島，小島上長滿了金黃的野草，和碧藍的湖水交相輝映。正在小島上玩得盡興，我們發現雲層慢慢地散了開來，富士山的輪廓逐漸變得清晰起來。

此時的富士山前還不時飄著幾片白雲，整座山散發著不食人間煙火的仙氣。作為和櫻花與新幹線齊名的富士山，是日本的三大國家象徵之一。富士山主峰海拔3776米，是日本境內最高的山峰，山頂積雪僅在6、7月時才融化。

我們入住的酒店離河口湖有一段距離，但好在地理位置居高，從酒店房間便可直接看見富士山全貌。第二天清晨，我們從香甜的睡夢中醒來。望出窗外，迎接我們的竟是晴空萬裡，一覽無餘的富士勝景。

來到河口湖邊，我們更加驚嘆於富士山的高大與神聖。3年前留下的遺憾如今終於被彌補，我被眼前見到的一切所折服。也難怪富士山賦予了無數文人墨客之靈感，使他們留下了眾多對富士山的讚美之詞。

在河口湖前停留良久後，我們踏上了前往關西的旅程。

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