[摘要]正宗的倫敦SoHo原本是紅燈區，色情大王的帝國基地，後來色情業式微，變成倫敦金融區上班族的泡吧聖地，嗜酒如命的倫敦潮人聚會聽音樂的地方，附近的文化表演場館也場場爆滿。
作者：柴子文，騰訊·大家專欄作者，文化評論人。先後供職於《南方周末》、《亞洲周刊》等媒體。現供職於香港某基金會。
在中環荷李活道一帶，常常看到一群一群的遊客，樣子跟中國人相似，舉止也相類，同樣大聲說話，還比手畫腳。走近聽一聽，才發現原來是韓國人。想想也對，內地自由行激起的「戰場」，是在廣東道。荷李活道的消費模式，就像產業鏈或生物鏈一樣，已在上遊。雖然都是全球化的風景，這裡的小店經營模式，卻別有韻致。
有兩件事，是中環獨有：抬頭，看到摩天大樓；低頭，走上半山電梯。儘管本地文化人感慨現代大改造，毀掉了維多利亞時代的城市風光，但半山電梯，算得上是一個立新保舊、激活城市潛在能量的範例，貫穿起香港島最庸雅也最狂野的日與夜，在這裡，你甚至會有置身異域的海市蜃樓錯覺。
中環至半山行人自動電梯為世界上最長的戶外自動扶梯。扶梯於1993年啟用，當初香港政府蓋這座自動電梯是香港為了解決交通問題，而特別設計的交通工具，如今成為這個都市的招牌特色，圖片源自網絡。
猶如大動脈，全長800米的半山電梯，以中環街市為起點，沿途經過荷李活道、士丹頓街、伊利近街、堅道等15條街道，最後到達半山的幹德道，垂直距離135米，由20條自動電梯和3條自動行人道構成。港英政府耗費巨資興建，1993年10月啟用，是世界最長戶外行人電梯，每天有8萬人次使用。
因為地勢狹長、曲折向上，半山電梯大部分只有一條單向通道。每天早上六點到十點以前，電梯下行，方便周圍居民上班。早十點到晚十二點，電梯上行。乘完一趟半山電梯，需要20分鐘。
20分鐘的旅程，從熱鬧的SoHo區開始。倫敦、紐約早已有SoHo區，香港的SoHo恐難脫仿效之嫌，卻因為半山電梯，也可以獨具一格。
半山電梯貫通毛細血管般密集的街區，連接或創生線路，給這城市帶來充沛的流動性。提供便利之餘，打破汽車都市吞噬散步空間的僵局，給本已飽和的舊商業區，帶來新的創業機會。這一帶原來只有零星店鋪，半山電梯開通後不久，沿著半山電梯，輻射到周邊地區，創生出蘇豪區（SoHo，South of Hollywood Road縮寫）。
正宗的倫敦SoHo原本是紅燈區，色情大王的帝國基地，後來色情業式微，變成倫敦金融區上班族的泡吧聖地，嗜酒如命的倫敦潮人聚會聽音樂的地方，附近的文化表演場館也場場爆滿。紐約SoHo（south of Houston street)原本是棄置的廠房區，六七十年代廉價租金引來藝術家進駐，從事先鋒創作，民間推動、政府修例，改變工廈用途，後來租金上漲，藝術家逐漸撤離，這裡變成展館、精品店和特色餐館的特色文化區，這種發展模式在美國被稱為SoHo效應。
也許，SoHo就像全球化的一間樣板房。商業消費與藝術文化，是壁壘分明，還是可以共冶一爐？安迪·沃霍爾將商業和藝術結合的方式看起來非常簡單：絲網印刷帶來的粗糙質感、重複的畫面、沒有內容只有形式的電影畫面。將藝術商業化、創作消費化的波普藝術，究竟是對消費主義的旁觀式嘲諷，還是「商業藝術家」式的熱情擁抱，本身已不再重要。重要的是，一個城市是否容得下先鋒藝術家，藝術家是否有足夠權力與商業、政治討價還價。這種權力，來自藝術家或文化人能否創造足夠有突破性的作品或議題，也來自市民是否有足夠包容好奇的審美。就像法國著名街頭藝術家Space Invaders近日來港，在香港街頭的角落創作多款精彩馬賽克塗鴉，但頃刻之間被港府剷除，這激起媒體關注，臉書上大家都在談論：看，這政府就是不懂藝術！而這，在Space Invaders看來，正是作品最重要的一部分。
就位置和功能而言，附近的擺花街，在香港禁娼之前原也是尋歡作樂之所，毗鄰中環金融區，又聚集世界各地特色菜餐館、酒吧。荷李活道一帶同樣聚集起最多的畫廊、展館和精品店。而在未來幾年，中環將有標誌性的三個建築，分別舊中區警署、舊已婚警察宿舍、中環街市，重點保育為創意設計、當代藝術等範疇的文化區。藝術、商業、消費，在這裡一應俱全。有人擔心過于洋化，我擔心的倒是，究竟無論來自本地、內地或者外國的藝術家，能否帶出足夠多的衝擊，給香港帶來多少新鮮空氣。
斜坡上的中環，生長出各色色樣、華洋雜處的小店。仿佛一位城市規劃師在冥思苦想，精心構圖，經年累月設計而成。但這一切，其實只是由城市的物以類聚效應自然發生。
半山電梯的旅程再往上，商鋪越見稀少，安靜的畫廊、小小的咖啡店，點綴在安靜的住宅附近。而電梯沿線的摩羅廟街，坐落著香港最古老的清真寺。清真寺有一個籃球場大小的院子，奢侈地閒置著，長滿了荒草，斷壁殘垣的石牆上，爬滿了青苔。禮拜日，穆斯林在清真寺外的半山電梯旁，禮貌地向過往的行人派發傳教傳單。清真寺對面是一家連鎖咖啡店，卻因為位置獨特，享受著詩意的環境。
到達20分鐘旅程的終點，轉身向下眺望，是整個早已拆除邊界的維多利亞城。往下所見，是香港開埠後最早的生活區，至今，人們依然早出晚歸，光顧著肉攤魚檔林立的街市。有聲有色有質感的狹窄街道，層次豐富，錯落有致，可以平視摩天大樓的樓頂，仿若俯覽城市生活的脊椎。香港完整的現代都市感，撲面而來。催化你重新思索城市與人的關係，城市的脈絡和背後的故事。
對很多人來說，香港需要新的故事。中環的孫中山史跡徑，清楚標示了這一帶發生過的革命歷史。在利益群體競相表達自己、邁向普選的年代，中環價值、地產霸權，提出問題已經遠遠不夠。問題背後的政治激蕩、文化衝擊，早已累積到火山口的邊緣，噴薄欲出。中環這顆心臟，發起城市文明的跳躍律動。如今，正等待著鑲嵌進歷史的獨特故事。（文/柴子文）
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