400多年前，葡萄牙水手幹裡迢迢航行到太平洋西岸，遠眺到一座翡翠般的島嶼，崇山峻岭，林木背翠，不由讚嘆道「 Ilha Formos！（葡語：美麗之島）。這就是臺灣別稱「福爾摩沙」的由來。「福爾摩沙」這個詞，近幾十年來在臺灣一些持「臺獨」分裂立場的政客和媒體的刻意操作下，沾上些許「臺獨」色彩。實際上，據考證，被葡萄牙水手譽為「福爾摩沙」的島嶼，並非只有臺灣一個況且，不同於中國人的字掛句的，西方人熱情奔放，從來不吝讚美Great＂「 Perfect＂之類的詞不可不信，不可全信。「臺獨」＂人士自認「福爾摩沙」獨此一家別無分店，未免自作多情了。
花蓮縣政府和當地旅遊業者都告訴我說，當時葡萄牙水手看到的就是今天花蓮一帶的海岸。花蓮是臺灣地域最大的縣市，境內工業極少，好山好水好空氣，被譽為「臺灣最後的淨土」。好水浸透著花連這片富饒的土地，培育出地瓜、芋頭、花生、大米、蜂寶等有機農產品；而阿美、卑南、布農、排灣、太魯閣等多個世居少數民族，又讓花蓮有了繽紛多姿的山地風情和民族文化。十年來，我記不清去過幾次花蓮了，2011年5月，我又到花蓮進行深度遊，一路遊來，處處驚豔。倘若單就花蓮的景致而言，「福爾摩沙」絕非溢美之辭。
花蓮之行的第一站，自然是當地最負盛名的景點太魯閣公園。在臺灣八景」中，太魯閣就佔了兩景：「魯閣幽峽」和「清水斷崖」。「太魯閣」是臺灣世居少數民族的語言，意為「偉大的山脈」。太魯閣峽谷全長約20千米，主要是大理石巖層經千萬年地売降起、河流下切和沉積而形成，長春、燕子口、大斷、九曲洞和天祥等主要景點，大致分布在臺灣中部橫貫公路沿線乘車沿中橫公路蜿蜓而上，一側是鬼斧神工的峭壁，另一側是水流湖急、清見底的深溪谷，讓人看了驚心動。峽谷兩側山峰夾峙，最初不過二三十米，人在公路上仰視，只見一抹藍天。文人騷客喜歡將太魯閣峽谷與長江三峽相媲美，寫下這樣的詩句：「兩山聳峭接雲鄉，潤谷渾渾曲徑長。倘聽猿與虎謝，將疑行腳到塘。
行至燕子口，只見陡立的懸述上小洞累累，燕子以此為，盤旋空谷，呢響聲不絕於耳。在燕子口步道，每隔一段距離就有「小心浪石」的警示牌。太魯閣公園管理處在這裡設立了多個監測點，工作人員每天都要嚴密監視地質變化，現在遊客到子口，都被要求上安全相。在最為社觀險的九曲洞景區，因2010年蘇花公路發生大陸遊客嚴重傷亡事件而被暫時關閉了。如果不穿越中橫公路（後文有專章介紹），太魯閣峽谷之行的終點是天祥村。這片開闊的谷地原為臺灣世居少數民族太魯閣人的住地，名為「太比多」，後為紀念南宋名臣文天祥而改名。這個密靜的小山村，現在是太魯閣公園管理處辦公地所在，並建有一家臺灣知名的峽谷酒店一一天樣品英酒店。入住的話，可以在酒店的天台遊泳池暢遊，仿佛遊弋在溪谷之中。不入住的話，遊人可在遠處仰文天祥的塑像，背一首《正氣歌》，也可以遊覽有經國為懷念母親而命名的嶽母橋和附近的寺廟、佛塔，暫時放鬆一下如山勢般嚴峻的心情。在中橫公路開通之前，太魯閣有一條穿越中央山脈的崎嶇小徑，其中一段現在被開闢為「綠水ー合流登山步道」。太魯閣人原先住在中部的南投縣，17世紀初期翻越奇萊北峰，東遷到立霧溪流域，目前入口約2萬餘入。族人蹺勇普戰不屈不撓，曾經用弓箭和長矛與日本侵略者整整對抗了18年。在這條步道的途中，就有一處墳基，裡面理葬著一名當年對太魯閣人犯下罪行的日本侵略者。當地人告訴我，縣政府之所以把墓地保留下來，就是為了讓後人記住這一頁可歌可花：「船後的淨土」會貼人69泣的抗日史詩。
由天祥再往裡深入到布洛灣臺地上，有一個群山環抱之中的度假飯店一一立德布落灣山月村。我是於黃昏時分，在常細雨（山月村似乎天天都會有）中抵達的。拿到太魯閣勇土彎刀形狀的房間鑰匙，穿過大堂，然開明，十幾深啡色小木屋星弧形分列於大山密林與菌菌草坪之間。我和可行者都不由發出驚嘆：這哪裡是一個飯店，簡直就是遺世而獨立的桃花源！晚餐是在一聲「開飯要ー」的吆喝中開始的，自任「村長」的經營者關年明網和十幾個太魯閣族服務員熱情而隱地招呼著客入。除了用剝皮辣椒、「過貓」等野菜、土雞等山地食材做成的原住民菜看外，飯店還在大堂門口現山豬肉和地瓜，臺河少數民族都喜歡喝的小米酒則要倒在小山豬造型的小酒杯中，只能與「山豬」親嘴才能暢飲。現烤的山豬肉香味撲鼻，而烤地瓜則最好連皮一起吃，軟糯甘甜，堪稱人間美味。
晚上8點20分，全「村」熄燈，一片淶黑，為的是「強迫」所有住客參與飯店的晚會。晚會平常在戶外表演區舉行，但我去的當晚下著雨，就改到活動中心裡舉行。在我應道點燃火把之後，晚會開始了，演員除了酒店的服務員，就是附近部落的村民和學生。太魯閣人能歌善舞。山月村的服務人員除了總經理鄭明岡是漢人，其他清一色是太魯閣人。不論是烤地瓜和山豬肉的青年、整理房間的大媽，還是洗碗工的女兒、收銀員的叔叔，個個都身懷絕技。剛才還在烤山豬的小弟說「我給大家唱首歌吧，反正唱什麼大家也聽不懂」，結果一張嘴就是天籟之音。我們在大笑之餘，不斷鼓掌叫好。臺灣少數民族有著天生的密默感和隨過而安的好性格，所以晚會的節目安得很隨興，哪個服務員忙完有空就那個上場，業餘演員也難免會出現舞步不致等狀況，但氣氛輕鬆而溫，正應了一句臺消著名的廣告語「天然的尚（國南話，意為「最」）好」。
晚會結東後，回到小木屋。房間裡的電視看不到幾個頻道，只能在蛙鳴雨聲中早早入眠。第二天早早醒來，推開房門，頓時被眼前的美景驚呆了：山密環抱，綠草如菌，潔白的雲霧中露出湛藍色的天空和青翠的山峰，在木屋的走忘裡邊喝著咖啡，邊看息萬變的山嵐緲於藍天與青山之間。山月村真是一個連發呆都很享受的地方。依依不含地離開時，我特意買了一本飯店擺賣的書籍《旅行到部落》，為山月村發起的＂山月村原住民關懷基金」做點小小的貢獻。從峽谷中返回到中橫公路的花蓮入ロ，直棄清水斷崖。「過了清水崖，險處不須看」，此言不虛。遠遠望去，公路像盤在懸崖上的纖細腰帶，上摩危巖，下大海，令觀者不寒而果。長吻飛旋海豚例走，身形更龐大的瓶鼻海豚又米與我們親密接觸。瓶遊得離船體更近，一段時間裡，它們甚至緊貼在船的兩側，仿佛與我們並京行。大家隨著海豚的時隱時現，有節奏地歡呼著、尖叫著，就連剛剛景船吐得不行的人，也掙扎著站起來拿起相機一通猛拍。我的這行程沒有看到魚，但看到了形體碩大的曼波魚。為了避免大過海上的生靈，賞豚一般全程只有兩個小時。上岸之後，如果還意猶未盡，可以到臺灣第一座海洋主題公園一一遠雄海洋公國觀賞曼波魚、魚、海類、海星等生物和精彩的海豚表演，並與海豚親密合影。我儘管多次去過花，實際上還有很多的地方未曾涉足。每次旅程結東，又會許下再來的心願，這正印證了常常被用來描述花蓮的一句話：「花蓮的土是貼的，只要來過的終將再來。」