在距離日本京都神社「伏見稻和大社」步行三分鐘的地方，有一家名為「Karen 京都」的和服出租店。它的門面不大，門口放置的螢光板上寫著店鋪的營業時間和聯繫電話，旁邊還畫了一個微笑的漫畫人，看起來跟一般店鋪並無兩樣。但據店主MOMO先生向界面介紹，在傳統和服店日漸沒落的現在，這家店卻從3月櫻花季開始，營業額就一直處於增長狀態。
MOMO是從四年前開始從事和服出租生意的，「Karen 京都」是他在今年2月開的第一家屬於自己的和服出租店。「店裡的顧客大多都是20歲、30歲的年輕人，除了外國遊客也有很多來京都玩的日本人，基本每天店裡都生意不斷。」MOMO說。
在現如今的日本街頭，像「Karen 京都」一樣專門提供和服出租服務的和服店鋪隨處可見。
與中國擁有漢服、滿服等多民族傳統服裝不同，提起日本服裝，和服幾乎是所有人想到的第一選擇項。關於和服的起源，流傳最廣的說法是它起源於三國時期的中國。在德川幕府以前，和服最早被稱為「吳服」或「著物」，源自通過東吳與日本商貿活動而傳入日本的大量紡織品及製衣方法。到了奈良時代，日本與中國唐朝國交甚好，日本遣唐使從中國帶走了大批朝服後，日本便在唐朝服飾的基礎上進行了布料和款式上的改良，最早的和服由此誕生。
然而，隨著日本人生活方式的改變，曾經作為日本人日常服裝的和服如今大多只在婚葬儀式、成人禮、煙火大會或者賞櫻活動等正式場合中才能出鏡，一些傳統的手工藝和服店也面臨著大批倒閉的困境。
而這其中的原因，並不只是傳統文化衰落那麼簡單。
買不起的和服
日本經濟產業省曾就和服產業變化趨勢進行過調查，在1975年，傳統的和服市場規模達到1.8萬億日元（約1058億元人民幣），但到了2008年，整個和服市場的規模就縮小到了4065億日元（約234元億人民幣），然而僅經過8年時間，在2016年，和服的市場規模就下降到了2785億日元（約163億元人民幣）。
雖然看起來2785億日元的數字仍然龐大，但實際上如果按一套和服的價格來說，這樣的市場規模似乎已經是十分慘澹了。
以日本女孩子20歲成人禮時穿的「振袖」（和服款式的一種）為例，它的布料多以真絲為主，花紋多採用植物染色以及傳統的手工繡藝，單單是縫製印染布料就要花費幾個月的時間，這其中花費的人力物力包括印染技術無形中就提升了和服的成本。
讓我們來看一些更直觀的數字。日本傳統和服店京友禪推出的2018新款四季振袖，僅用布料製成的和服本體就需要10.8萬日元（約6500元人民幣），固定用的帶締價格大概在1.29萬日元（約700元人民幣）；外置的寬腰帶價格約為9.8萬日元（約人民幣5500元）；髮簪1.35萬日元（約800元人民幣）；然而到這裡，完整的成人禮振袖一定還要有鞋子和包包共計差不多4.7萬日元（約2700元人民幣）；除此之外腳上穿的足袋（襪子）和貼身的長襯衣也是必不可少的。
這樣一套普通的成人禮裝扮大概就需要近2萬元人民幣。所以，日本和服店的官網上常常會為2年後的和服做廣告，其目的之一就是為了讓還未成年的日本孩子們為自己幾年後的成人禮努力攢錢。
而這還只是限未婚女性穿著的和服品類，價格也相對比較便宜，結婚後的日本女性則要換上另一種和服（留袖），同時，根據不同的場合、不同的地方特色，日本女性在出席正式活動時穿著的和服顏色、花紋、款式都有著不同的講究。這也解釋了為什麼在中國人有祖傳玉鐲的時候，日本人保存的大多都是祖傳的和服。
然而，隨著近些年日本人生活方式的轉變，越來越多的日本年輕人離開庭院住進公寓，越來越多的日本女性離開家庭走入職場，電子產品等生活消費的多樣性讓這些年輕人不願意再把大量的金錢投入到購買昂貴的和服之中，而且和服緊身而且不透氣的設計，也遠不如日常服裝在工作和生活中穿的舒適、方便。
租怎麼樣
但不買不意味著不需要穿。所以，不願意花大價錢買和服的年輕人們開始走上了租和服的道路。該類店鋪一般分為兩種，一種是個人經營，另一種則是和服公司下設的出租店。
租賃業務是隨著日本旅遊業的發展壯大而迅速擴大規模的。據和MOMO介紹，日本和服出租市場大概從4年前隨著日本旅遊業的發展而迅速擴大規模。僅2017年，全球赴日遊客就增長到了2870萬人次，與2013年的1040萬人次相比，增加了1830萬人，其中，中國遊客的佔比高達29%。而接下來日本的一系列國際事件，比如2019年的G20峰會、2020年的東京奧運會等仍將繼續吸引更多的外國遊客赴日旅遊。
對於到日本遊玩的外國人來說，這些和服出租店無疑是體驗和服的最好選擇。一位荷蘭旅客就在接受Fashionunited的採訪時表示：「和服是日本文化的一部分，我真的很想體驗。它很特別，就像一種榮耀感。」一般來說，這些西方遊客都很樂意將自己穿和服的照片放上社交網絡。
不過，光顧這些店鋪的並不僅僅是外國人。
「有很多來京都遊玩的日本遊客甚至京都本地人也會來我店裡租和服，他們雖然有自己的和服，但還想多嘗試其他自己沒有穿過的款式。而和服出租一般一天只要3000日元（約173元）左右，價格相對來說比較划算。」MOMO對界面表示。
除了極高的性價比，傳統和服的兩大弊端：難穿、難清洗，也同樣給更多走進和服出租店的顧客找了一個理由。
「現在100個日本人中可能只有一個人能自己把和服穿好，很多日本人在出席重大活動之前都會去美容院或者和服專門學校學習如何穿和服。」曾經在日本留學並成為日本和服老店「鈴乃屋」旗下和服學院首個中國學生的姜依秋接受界面記者採訪時說道。
姜依秋在1987年留學日本後，成功取得了和服講師的資格。回國後在上海、香港先後開設了「姜依秋和服沙龍」，致力於提供和服穿戴教學、和服顧問等服務。
「其實並不是說年輕人不喜歡和服了，只不過傳統的和服穿戴方法很複雜，在清洗的時候有一些地方需要拆開再重新縫製，而且清洗價格也十分昂貴。年輕人更多的會選擇嘗試比較輕便、穿法也比較簡單的如浴衣（日本人在夏天穿的非正式和服）或者一些改良版的和服。」姜依秋補充道。
這種需求也催生了和服出租店的另一種服務：和服穿著、髮飾搭配及化妝。由於價格並不高，來店的顧客也一般不會在乎多花點錢給和服搭配一個美美的造型。
相比之下，傳統和服店確實有些力不從心。
老和服的自救
創立於1947年的鈴乃屋最初就是一家以製作和銷售傳統和服為主的老店。它在日本北海道、東北地區、關東地區、九州島等地共有30多家店鋪。然而，從2017年起，該店鋪官網上就不斷貼出諸如銀座店與上野本店合併、長野店與高崎島屋店合併等店鋪關門的消息。
作為曾經鈴乃屋的學員之一，姜依秋也在採訪中表示，類似的日本傳統和服店確實沒有以前規模大了，和服的需求也逐漸減少，甚至還有一些店鋪由於無法支撐成本而倒閉。
因此，包括鈴乃屋在內的一些傳統的和服店或者和服公司也開始推出了旗下的和服出租業務，與一般的店鋪相比，這些老牌的和服品牌知名度更高，信譽也更有保證。同時，為了降低價格，一部份規模較大的和服公司也開始選用更廉價的機器做工來減少人力成本，提高產出效率。
或許是出於對手工制和服的執念，也有很多老店並不接受和服出租業務，為了保證店鋪的繼續傳承，一些和服匠人們也開始在和服的花樣上下功夫，比如說近日傳遍了中國媒體的日本老派和服店「蝶屋」。
該店的老闆高倉應慶在2014年就發起了名為「KIMONO PROJECT」的和服項目，借2020年東京奧運會之際為196個參加奧運會的國家製作和服。近日，他根據各國文化、特色傳統製作完成的65件和服悉數亮相，給各國帶來驚喜的同時，也狠狠地宣傳了一撥日本和服之美。
然而，這並不代表著和服可以走向世界市場，從國情來看，日本具有非常獨特的武士文化以及民族歷史，這點也限制了和服在海外市場上的發展。尤其是日本近幾年少子化情況加劇，如此複雜的傳統服裝後繼無人的情況隨時可能上演。
所以，為了更好地讓和服文化被接受，除了正在「自救」的老店鋪，日本的時尚企業和新興設計師們也有所助力。
典型的像是由日本設計師中村世紀創立的品牌VisVim，他將日本和服以無領外套的樣式推廣到了歐美的時尚圈，這種簡單隨意又十分具有日系風格的外套隨後也受到了世界各國時尚KOL的喜愛。
而在2016年秋冬季紐約時裝周上，出生於東京的設計師Hiromi Asai則直接展示了一系列純絲質的日本和服，搭配西方音樂為背景，在世界舞臺上大秀傳統服裝。而曾為Lady Gaga設計和服的日本設計師齊藤上太郎也表示，和服應該和流行趨勢有更緊密的結合，它並不是古老過時的一種服裝。
除了緊跟潮流之外，在界面記者的採訪中，在和服的改良上推出更多造價更低、更易於穿戴的和服款式，這種做法也得到了MOMO和姜依秋的認同，這也是當前很多和服店鋪及設計師正在開發的新方向。《Kimono Now（當今和服））》的作者Manami Okazaki曾介紹說，東京如今已經有很多和服設計師在開發價格更低的棉質型和服，這種和服除了易於穿戴，清洗也比較方便，在款式上也比絲製品更加耐磨。
然而，也有人質疑，改良後的和服還能保持傳統和服的意蘊麼？這個問題和如今中國面臨的漢服振興問題類似，近年來隨著中國傳統文化和二次元文化不斷融合，漢服在中國市場上也得到了小範圍的復甦。但市場中產品制式之混亂、定價之無序等問題也是相當普遍。
顯然，目前正在經歷危機的和服市場也不足以回答上述問題。但對這些傳統的和服製造店來說，接受和服改良顯然不是一件容易的事，而想到一個能把傳統和服繼續發揚光大的方式，更不容易。