對于格爾木這座城市，相信走過青藏線的旅人都有著特別深的印象。
那年夏天，在結束了30多天徒搭川藏線的行程之後，我便開始嘗試反穿青藏線。從拉薩出發，一路前往西寧，途中便在格爾木呆了幾天。
格爾木地處青藏公路的最西端，是青藏線上的一個重要分界點，同時也是遊客最常停留的一個地方。
青藏公路，是始於青海西寧市，經格爾木最終到達西藏拉薩的一條公路。
青藏公路為世界上海拔最高的公路之一，平均海拔在4000米以上。沿途風景繁雜豐富，湖泊、盆地、草原、鹽湖、戈壁、荒漠等景致應有盡有。正因如此，不少旅行者十分熱衷能有機會走一趟青藏線，一路欣賞這條天路上的大好風光。
在格爾木停留的那幾日，在聽從了民宿老闆的建議後，我專門去了一趟將軍樓公園。顧名思義，將軍樓曾經的主人，當然是一位將軍，他就是慕生忠。
將軍樓公園位于格爾木市的西北角，佔地面積並不大，與內地的不少大型公園相比起來，非常不顯眼。如果不是經人提起，恐怕我也會錯過這趟旅程。
來格爾木之前，我對慕生忠將軍了解得並不多，只知道他曾主持修築過青藏公路，後被人們尊稱為「青藏公路之父」。
將軍樓始建於1956年10月，是慕生忠將軍居住以及辦公之場所。在此兩年前，即1954年，青藏公路才正式通車，從此結束了西藏不通公路的歷史。
開創了一個新時代，那一定是開拓者，正因如此，慕生忠將軍和他所率領的一眾築路大軍，能夠為人所敬仰。
格爾木這座城市的快速發展，和青藏公路的成功築成是斷然離不開的。也可以說，是因為修築了青藏公路，格爾木才能真正誕生。
當年，慕生忠將軍帶領眾人來到格爾木時，這個地方什麼都沒有，沒有村莊，更別談城鎮。除了少許漂泊不定的遊牧民族之外，幾乎完全沒有人煙。
就這樣，在發源於崑崙山脈的格爾木河河畔，一群人搭起了格爾木的第一頂帳篷，繼而出現第一座平房，後來再有第一座樓房，無人區變村莊，村莊變集鎮，集鎮變城市，格爾木就這樣騰飛了起來。
而河畔的這座迄今已有六十餘年的將軍樓，則默默地見證著這一巨大的變遷，同時迎來了這座城市的新輝煌。
將軍樓並不宏偉，似乎還沒有多少特色。可就是這麼一座看似平淡無奇的房子，更像是當年青藏公路上灑下熱血的英雄們，他們都是普通人，卻在自己有限的生命時限裡，創下了世人為之驚嘆的奇蹟，令人由衷欽佩。
隨著前往西北旅行的途徑越來越多元化和便捷，更多的遊客會選擇來到格爾木，其中不乏有專門來將軍樓緬懷先人的有志之士。如今，將軍樓的使命也由從前的青藏公路建設指揮部，變成了現在可供大家學習了解那一段艱苦，而又光榮的歷史的最好場所。
將軍樓內部陳設也不複雜，有會議室、客廳、書房、臥室等多個功能房間。這裡沒有強烈吸引人眼球的浮誇，有的只是樸實無華的築路工人的尋常生活用品。因為更接地氣，作為旁觀者，能更好地去感同身受，去讀懂那段已過去大半個世紀的歲月。
除了將軍樓，來到這裡當然不能遺漏參觀紀念館。這是為了紀念慕生忠將軍，而修建一座紀念館。
也許是機緣巧合，在展館內梳理清楚慕生忠一生的脈絡後，我驚訝地發現他逝世的那天，正好是我出生的年月。
心裡頭一顫，回想我本無意來此遊玩，可偏偏到此，在此更是認真了解了這位英雄的生平事跡，一切就像是冥冥中註定好一樣，實在太過於微妙了。
公園內還有一座直指天穹的高塔，這是為了紀念青藏公路和鐵路順利建成而設的天路紀念塔，塔高39.16米，取之於青藏公路青藏鐵路長度之和約為3916公裡。
「築路忠魂」，四個字鏗鏘有力。天路紀念塔前邊的一座雕塑，生動地展現了當年戰士修築天路時的堅毅。無懼環境究竟有多惡劣，客觀條件多麼的嚴苛，一批又一批前赴後繼的築路英雄們，始終不畏艱難險阻完成了「不可能的任務」。致敬！
飲水理應思源。如今能暢通無阻地往返青海與西藏之間，離不開前人用青春和血肉為我們築成的通途。天塹已成為過去，前人栽樹後人乘涼。而前人修路，留得後人方便，更值得去歌頌。
有朝一日，如果你通過青藏線來到了格爾木，時間充裕的話，我希望你也可以來將軍樓公園看一看，緬懷一下這些築路英雄們。西部地區的發展越來越好，大好河山少不了他們曾經的苦心澆灌。
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