西藏巔峰之旅（之二十三）——神奇拉薩

（第15天） 魯普巖寺—千佛壁—甘珠爾塔

今天中午將有兩名新隊員從北京乘火車到達拉薩，明天起就將開啟我們《西藏巔峰之旅》後半程的旅程了，這也將是真正的巔峰之旅的開始。趁著還有一天的時間，抓緊再好好看看拉薩城。儘管這兩天身體不適，但還是儘量多出去走走看看。

自然又來到了藥王山照景臺。這是此次到拉薩第三次來藥王山照景臺了，布達拉宮的美景真是看不夠，每次來都有不一樣的感受。

在布達拉宮西側有一藥王山。但它最出名的卻是半山腰上的照景臺，這裡被廣大攝影愛好者稱為拍攝布達拉宮的最佳位置。每當清晨來臨，這裡就聚集了密密麻麻的攝影愛好者等待第一縷陽光下的布達拉宮。現行流通的50元人民幣背面的圖案就是在這裡拍攝的。

藥王山與布達拉宮所在的紅山，原有低矮丘陵相連，修路時挖平了一小段。現在有三座白塔將紅山與藥王山相連。

這裡還是拍婚紗照的好地方。

站在照景臺上環顧四周，藍天白雲下，悠久的拉薩城被群山環抱。

每次到藥王山都只是去了照景臺，今天要好好看看這座山。
藥王山藏名「夾波日」，意為「山角之山」，在布達拉宮右側西南，海拔3725米。山上供有藥王菩薩。

在藥王山東側有個洞窟式的小廟宇，是一座造型奇特的石窟寺廟，坐落在藥王山東麓陡峭的山腰上，叫魯普巖寺，也叫查拉魯普。從藥王山照景臺下來，我順著前方的路向南走去。

走了50米就來到了依山而建的魯普巖寺。魯普巖寺是法王松贊幹布所建，傳說殿內供奉主尊釋迦牟尼及其弟子佛像為天然生成，後由尼泊爾工匠刻成浮雕。王子共日共贊即誕生在扎拉扎西無量宮——尼泊爾赤尊公主所建的九層宮殿裡。法王松贊幹布父子三人曾在此居住，距今有1300年多年歷史。

相傳，它頂上的山崖是文成公主思念家鄉時向東方朝拜的地方。

經過一千多年的風風雨雨，中間幾經興衰，這座拉薩地區罕見的石窟寺廟至今仍然保存完好，是拉薩唯一的石窟寺。

石窟呈不規則長方形，面積約27平方米，洞口有一中心柱，中心柱與洞壁之間是狹窄的轉經廊道，巖壁上有69尊石刻造像，廊道兩邊排列石刻神像，北面石壁上有松贊幹布與文成、尺尊兩位公主以及重臣吞米桑布扎、祿東贊的造像。

裡面不讓拍照，只能拍拍外面。

拎著酥油來朝聖的信徒。

從小受著藏傳佛教薰陶的小男孩。

在寺廟的樓上向北望去，布達拉宮清晰可見。

雖然這裡與布達拉宮的規模無法比，但來朝聖的信徒們依然絡繹不絕。

雄色寺是目前西藏境內最大的一座尼姑寺院，位於西藏曲水用勁境內，拉薩河下遊南岸的雄色山山谷山坡上。

進到裡面看到的全是尼姑在念經，只可惜不讓拍照，不能展現裡面的情景。

來這裡朝聖的全是女信徒。

朝聖結束準備離開的女信徒。

在藥王山崖腳下，可以看到一個個業餘民間雕刻大師、流浪藝匠心度虔誠地在一塊塊片巖上精心雕刻著形象各異的佛和神靈石像以及六字真經。

朝聖的香客捐上一些錢換取一塊石刻，但他們並不是帶回去，而是轉眼恭恭敬敬地放置到了神山的隨便哪一個崖坡上，這已經是多少世傳承下來的朝聖習俗了。

這裡的瑪尼堆已然成了石牆，都是虔誠的信眾們日積月累的堆積上去的。

遊覽完了普魯巖寺，又回到藥王山照景臺腳下，從這裡繞到了藥王山的西側，去看看那裡的千佛壁。

千佛壁據說是吐蕃王朝第六代法王赤松德贊為紀念吐蕃藥師玉託.雲丹貢布逝世而刻的，以後各個歷史時期都有增刻和修明。

藥王山千佛壁，位於「加布日」山腳下。這裡也是信徒們拉薩轉經道「林廓」的重要一段。這裡雖處在市中心的位置，但卻非常的寧靜、安詳。沿著兩邊黃色圍牆中的道路，觀賞著充滿藏文化的雕刻石板、瑪尼堆，傾聽著信徒們誦經的聲音，宛若處在遠離塵世的另外一種境地……

路兩側有一些佛像的製作、裝飾攤位，這是在給佛像塗色，他們也在等待著信徒們來請。

手工製作。

這裡有兩棵粗大的古樹，千佛壁到了。

山壁上大大小小的雕刻著無數尊佛像，顏色豔麗無比，讓人無比敬畏祖先的智慧，令人無限感嘆藏文化的魅力。

虔誠的信徒們在磕著等身長頭。

據說，在過去，拉薩家境貧寒的家庭中有人去世，請不起度亡唐卡佛像，就買些顏料把摩崖石刻的佛像刷新一遍，便可以起到同樣功德，這一習俗至今還在延續。

沿千佛崖東側的山體迂迴向上，便是著名的「藥王山石刻《甘珠爾》塔」。據說這是拉薩最年輕的佛塔，始建於一九九五年藏曆四月十日，竣工於二00九年藏曆四月十日。《甘珠爾》是藏傳佛教重要經籍，「甘珠爾」石經塔是造塔人將整部《甘珠爾》經刻在石板上，並將刻有經文的石板堆砌成一座寶塔。

這裡還在施工、描繪。

這小夥子工作的多麼認真。

甘珠爾塔塔體直衝蒼穹，塔身由層層疊疊、成千上萬的瑪尼石和石刻佛像組成。

高大、壯觀的甘珠爾塔。

塔下四周有一排金光熠熠的轉經筒沿弧線蜿蜒，信徒手持轉經筒，口誦真言，虔誠禱告，繞塔而行。

巨大的瑪尼堆。

遊覽完藥王山，回到賓館已是傍晚，繼續我們的旅程。

天空已顯青藍色，八廓街的燈光已亮了。

此時的八廓街上依然是絡繹不絕的轉經人和遊客。

八廓街，短短一千多米的環道，卻是無數人心中通往天堂的神聖之路。

八廓街，它不是筆直、寬廣的大道，而是呈圓形，但它卻像磁石一樣吸引著全世界的信徒來此用身體丈量這片神奇的土地，用心靈聆聽佛主的聲音。

在這條千年的轉經路上，虔誠的信徒們就是這樣一代一代的傳承著他們心中的信念。

發現了一個現象：晚上磕長頭的人比白天多了起來，而且基本都是年輕人，也許白天年輕人沒有時間吧。白天轉經老年人居多。

夜色中的「瑪吉阿米」。

一入藏區就看到了許許多多無論是在國道上、寺廟前「磕長頭」的信徒們，非常地感慨，也初步了解了一下：

「磕長頭」是藏傳佛教信仰者最至誠的禮佛方式之一。磕頭朝聖的人在其五體投地的時候，是為「身」敬；同時口中不斷念咒，是為「語」敬；心中不斷想念著佛，是為「意」敬。三者得到了很好的統一。

「磕長頭」分為長途（行不遠數千裡，歷數月經年，風餐露宿，朝行夕止，匍匐於沙石冰雪之上，執著地向目的地進發）、短途（數小時、十天半月）、就地三種。

「磕長頭」為等身長頭，五體投地匍匐，雙手前直伸。每伏身一次，以手劃地為號，起身後前行到記號處再匍匐，如此周而復始。遇河流，須涉水、渡船，則先於岸邊磕足河寬，再行過河。晚間休息後，需從昨日可止之處啟程。虔誠之至，千裡不遙，堅石為穿，令人感嘆。

在各地通往拉薩的大道上，不時地見到信徒們從遙遠的故鄉開始，手戴護具，膝著護膝，前身掛一毛皮衣物，塵灰覆面，沿著道路，不懼千難萬苦，三步一磕，直至拉薩朝佛。

磕長頭的信徒絕不會用偷懶的辦法來減輕勞累，遇有交錯車輛或因故暫停磕頭，則劃線或積石為志，就這樣不折不扣，矢志不渝，靠堅強的信念，步步趨向聖城拉薩。

說實話，看到他們是那樣的辛苦，在感動於他們執著信念的同時，心裡是痛痛的，在想，這是做了什麼，要受這麼大的罪？

但當你看他們的表情時，絲毫不見痛楚，也沒有特別的喜悅，只有平和，平和得就像是西藏的天空，平和得一塵不染。他們的喜悅、激情全部釋放在了布達拉宮、大昭寺前面。

唉，終究我是個俗人！

時間已是晚上11點了，大昭寺門前的信徒們還在此起彼伏地磕著等身長頭，不知要磕到什麼時候。據說，信徒們認為在一生修行中，至少要磕十萬次長頭，而且磕頭時赤腳，這樣才算虔誠。

不求今生繁華，只求來世重生。這是生活在雪域高原上的人們最樸實的願望。願這方聖土上苦苦修行的他們都能如償所願，喜樂平安。

時間不早了，該回賓館了。離開了八廓街，明天也將離開拉薩了。此時的拉薩街頭燈光璀璨，很是漂亮。

從布達拉宮廣場穿過，再看一眼夜色中的布達拉宮。漆黑的穹廬下，布達拉宮是那樣的寧靜、明亮、莊嚴、神聖！

藥王山照景臺已隱沒在夜色中，有多少人又在期盼著明天清晨站在這裡，迎接第一縷陽光照在布達拉宮的那一刻......(待續）