說起現在的盆栽水果，有些花友可能養過，例如葡萄、百香果等這類細根藤本類果樹，還有既能觀花又能結果的石榴、海棠等果樹。而青璃最喜歡的還是無花果這種果子。盆栽無花果不僅可以在夏季就可以吃到甜甜的果子，而且闊大濃綠的葉片也是一道靚麗的風景線。下面就由青璃來介紹一下盆栽無花果的養護管理吧。
一、無花果主要的繁殖方式有哪些
想擁有一盆盆栽的無花果首先就是育苗了。若不想花錢購苗，可以採用下面兩種方式來繁殖育苗。
1、扦插：方法簡便易操作，多插幾枝總有成活的
扦插時可以採用夏秋兩季時修剪整形下的健壯枝條作為插穗來育苗。插穗最好採用半木質化的枝條，這樣的枝條內含有豐富的的生長激素，可以促進切口部位愈傷組織的形成以及新根的萌出和發育。
扦插前，先除去葉片以減少水分流失，將切口修整為馬蹄形（也就是平整的斜切口），蘸取一些草木灰後植入插床，插入深度約為插穗高的1/3左右。注意不要傷及切口處的表皮，可在插床基質內預先插出小孔，插穗放入後按實固定。最後澆透水後放在半陰環境下等待生根即可，期間注意保持扦插基質的溼潤，隨幹隨噴霧保溼。切口不被感染的話一般在45天內即可生根成活。
當然，若想提高扦插的成活率，還可以在扦插基質上做些文章。當基質疏鬆透氣且含有大量腐殖質酸的話，切口處的愈傷組織可以很快形成，新根也會比較快的發出。例如、松針土、腐葉土、草炭土這類土就是很好的扦插基質。
當觀察到插穗出現新芽萌出時，意味著扦插成活，插穗已生根。待幼株新芽完全發育成葉片後就可以擇期帶些原來的基質上正式盆定植了。
2、壓條：生根快成活率高，一時繁瑣減輕養護壓力
無花果處於修剪整形需要，一般貼地生長的枝條很少，幾乎沒有，所以採用壓條法時一般多採用「高壓法」來培育幼株。所謂「高壓法」是指所選用的枝條一般在植株的高處，這裡離地面比較高，所以不能直接將枝條就近下拉進植土內固定生根。
採用「高壓法」壓條時，先在預選的枝條上刻傷或直接剝去1/3-1/2的外層皮，此處便是以後的生根點，然後用透明塑膠袋或去口的塑料瓶盛裝些生根料後圍裹住傷口後紮緊袋口或封堵住瓶口，以便於生根料的保溼保溫。生根料若有發乾，注意及時用注射器補水。生根料可以是水苔、粗粒椰糠、棉麻團等這類疏鬆透氣且保水性又好軟質植料。
由於壓條時，作為壓條的枝條其水分和養分依舊靠母株供給，所以成活率很高。等到觀察到壓條新根布滿塑膠袋或塑料瓶後就可以將該壓條從母株上剪下，去掉塑膠袋或塑料瓶後帶生根料定植了。
壓條法雖然操作稍微繁瑣一點，但是成活率和生根時間要比扦插法好得多，所以青璃用的比較多一些，各位花友們可以根據自己的喜好來培育。
二、如何儘量縮短掛果周期？
通過扦插或壓條成活的幼株一般還要經過2-4年的生長發育才能結果。不過若採用合理措施來讓無花果幼株長的快一些，壯一些，無花果還是可以縮短掛果周期而提前進入果期的。那麼有哪些措施可以縮短無花果的掛果期呢？
1、儘可能給根部提供最為舒適的生長環境
無花果畢竟屬於喬木類植物，成株的株型比較大，地下的根系也比較發達。從幼株生長開始，伴隨著株型的增大，地下的根系也在持續發育。經過一年的生長，年初合適的植盆在年後可能就會布滿植株的根系了。當植盆布滿根系而沒有根系繼續舒展的空間時，無花果植株的生長速度便會顯著的慢下來，甚至停止生長，這就視情況對無花果及時換盆了。
無花果換盆一般選在秋末，這時天氣轉涼，無花果生長漸趨停止，利用這段時期換盆，可以正好省去植株因服盆需要所產生的緩苗期。
換土主要是因為使用多年的老土養分耗盡，加上土質板結硬化、返鹼、黴菌蟲卵滋生等原因，已經可能對無花果植株的生長產生顯著的危害作用了，這就需要換土了。無花果要保證其快速生長，早日掛果以及成株後想多掛果，植土一定要保持足夠的肥沃度，基本上能夠滿足植株1-2年的生長之用。
可用於盆栽無花果的天然植土有草炭土、山泥等土壤，這類土壤的特點是除了具有足夠的肥性外，土質還具有一定的黏重性，能夠穩固植株，貼合根系，使毛細根系發育更多。這類土壤比較難得，尤其在城市地區，基本上就沒有，這時就需要人工配土了。
人工配土可以以易得常見的田園土為基土，混摻以一定比例的河沙以改善排水性，以及混摻一定比例的有機肥，如禽畜糞肥改善其肥性。禽畜糞肥在城市裡也比較難得，也可以在殺雞宰鴨破魚時，把雞鴨魚的肚腸毛鱗等下水收集起來，用個密封桶蓋土漚制起來。一般在一年左右就可以漚製成功，這些蓋土就是上好的肥土，養分全面而充足，可以為無花果生長提供理想的供肥。
換土時除保留根系中心土外，其餘的原植土儘可能的去除，尤其是盆面土，因為長時間澆自來水的話，特別容易返鹽鹼，而鹽鹼成分主要就富集於盆面，所以務必要除去。去土時要注意不要傷著大根了，否則苗株不容易緩過來，甚至死亡。為了防止這一點，不妨試試用壓水噴壺衝洗，這樣連無花果的毛細根都可以很好的得到保護。
2、減少養耗，集中各種養分供給優勢枝條結果
有了充足肥料的供應，無花果植株會生長的特別快，幾乎上一月一個模樣，但此時一些橫生枝（俗稱冒條）也會特別容易發出。這類枝條將來通常不掛果，或掛果率很差，但消耗的養分卻一點兒也不少。本著節省營養，保持株型的目的，這類枝條隨出隨剪。一些可能影響株型的芽點（如莖幹基部芽）出現萌發跡象，也要及時抹掉。
此外，植株在每年秋季天氣變涼而葉子落盡時，視最末一級枝條的粗壯程度進行一次短截修剪。一般0.5公分粗的枝條留長18-20公分左右，1公分粗的枝條可留長30-35公分左右，依次類推。這次短截修剪的目的主要是去除頂端優勢，節省養分，使枝條在來年開春時多發側枝，而且控制株高，使株型儘量矮壯緊湊。
只有側枝數量多且株勢壯，將來才能多掛果，畸果率低，而且也為來年的繼續掛果打好基礎。另外，秋季除短截修剪外，對於一些病枯枝，尤其是一些已經受到病菌侵染的枝條，儘量連帶侵染部分全部剪除，以免蔓延而感染全株。
無花果葉片闊大濃綠，就是為了能夠接受更多的光照。充足的光照不僅有利於提高葉片光合作用的效率，使葉片合成更多的營養物質供植株消耗及儲存，而且陽光中的紫外線還可以殺滅一些暴露於其中的潛伏在葉面或枝幹上的黴菌或蟲卵，令無花果的病蟲害發生率更低一些。
所以只要有條件，儘量讓無花果苗株接受光照。可能在盛夏時期，由於氣溫較高，在正午及下午一段時期的無花果葉片會有萎蔫下垂的現象發生。只要盆土是溼潤的，其實無需過度擔心，一般在傍晚就會恢復硬挺狀態。若苗株較小時，可在此期間為其適當遮陰。
說到澆水，無花果由於生長較快，加上葉面闊大，因平時的蒸騰作用而耗水量比較大，所以其澆水頻率要比一般的窄葉類植物高。無花果長期缺水，芽點發育不良或畸形率高，葉片也會瘦弱發黃且容易脫落。所以只要盆面土微幹，就要及時澆水了。澆透水後，若花盆帶託盤，應注意先瀝乾多餘水分後再放在託盤裡面。
青璃在這裡面多提一句，若無花果已經掛果，澆水就要慎重了——因為無花果缺水則易落果，水多則易裂果。這個頻度一定要把握好，平時多注意觀察下盆面情況，也是微幹即澆，不幹不澆。室外養護時，遇有連續陰雨天氣時最好能移盆入室。畢竟盆栽不比地栽，特別容易積水和缺水是其天生的缺點。
3、養成良好養護習慣，儘量將病蟲害消滅於萌芽
盆栽無花果的病蟲害發生率還是比較多的，常見的病害有根腐病、炭疽病、葉銹病、灰斑病等。這幾類病害多是由致病性的黴菌滋生及感染引起，有些病害如根腐病等發病勢頭猛或難以防治，即使發現卻已經對植株產生了不可逆性的損傷或防治效果很差。針對病害的這些特點，我們最好還是以預防為主。
病害預防主要從養護習慣方面著手，例如前面提到過的澆後瀝水，連綿陰雨時及時移盆入室、多曬太陽等都是預防病害發生的良好習慣。除此之外，我們還可以通過勤翻表土、新換植土使用前多翻曬等措施來破壞黴菌滋生的條件，也可以間接減少病害發生。
無花果常見的蟲害則有紅蜘蛛、介殼蟲等。其中紅蜘蛛多爆發於高溫且乾旱的環境下，因此在盛夏時期便是紅蜘蛛蟲害的高發期。紅蜘蛛在這種環境下繁殖極和蔓延速度極快，加上以吸食葉片內汁液為害的方式，短期內就會造成原本健康的葉片大量失水，並發黃脫落。無花果植株即使不會立即死亡，也會因無法光合作用而營養匱乏，導致生長緩慢甚至停止。
介殼蟲危害無花果的方式類同於紅蜘蛛，也是以吸食汁液為害。但介殼蟲不僅會吸食葉片汁液，枝條外皮也是其重點危害的對象。除了因直接吸食汁液造成植株營養及水分流失外，介殼蟲造成的傷口還可能會被其自帶的各類病菌侵染，而發生炭疽、灰黴等病害。嚴重時，甚至會引起植株的直接死亡。
對於這類蟲害來說，除了在爆發時使用如克蟎特、殺撲磷等專用殺蟲藥劑以及在日常養護中多曬太陽防乾燥以殺防以外，秋季落葉後對染過病的苗株的合理處理也能有效預防蟲害的再次危害——落葉後將葉片拾離花盆，對暴露於枝幹上的介殼蟲卵包用毛刷刷除，並及時換土，尤其是盆面的表層土更要徹底更換，因為裡面可能就潛藏有蟲卵。
好了，關於家庭盆栽無花果掛果前的苗期養護管理就介紹到這裡。篇幅所限，有些要點可能有所遺漏，所以歡迎各位朋友在評論區留言或加關注交流。我是青璃，一個愛生活，愛美食的小花匠，謝謝大家的閱讀及指正。