文章由 東哥有話說『 ID：dgyhs2014』 原創，轉載請告知
公元十六世紀，葡萄牙人航行在中國東南方海域，從海面上看到了一座巍峨壯麗的島嶼，他們驚呼「福爾摩沙！」（葡萄牙語中「美麗」的意思），而如今這座美麗島嶼的名字叫做——臺灣。
提起臺灣，中國人總是親切地稱呼之為「寶島」，那裡生活著二千三百萬與我們同文同種的同胞。
有時，臺灣那麼近，近到你喜歡的明星是臺灣人，近到大街小巷到處遍布臺灣元素；
有時，臺灣那麼遠，遠到你是中國，他是臺灣，遠到他誤解對岸的人民還吃不起茶葉蛋。
網絡裡總是流傳「臺灣最美的風景是人」，事實真的如此嗎？
兩岸關係總是一波未平，一波又起，「臺獨」在島內究竟是怎樣的存在？
蚵仔煎、大腸包小腸、木瓜牛奶、棺材板……蠻聲海外的臺灣小吃有多少？
作為「亞洲四小龍」之一，90年代臺灣的GDP曾佔中國大陸的近一半，可謂「富得流油」，如今臺灣的經濟還大幅領先中國大陸嗎？
1949年，國民黨敗退臺灣，依舊高舉「中華民國」的招牌，經歷了70年的「流亡」，ROC過的還好嗎？
……
帶著無數的疑問與好奇，我們的寶島臺灣之旅正式開啟。
準備的證件有哪些？
因兩岸現狀的原因，大陸居民去臺灣旅遊需要辦理兩個證件，即大陸居民往來臺灣通行證+入臺證。
關於辦證的細節，網上資料甚多，不再贅述。需要提醒一下：
1、目前中國大陸只有47個城市具有臺灣旅遊的G籤資格，安徽省只有合肥一個，也就是說，非合肥戶口的安徽人只能跟團，不能自由行；
2、入臺證是臺灣移民署籤發，需要有財產證明，即銀行卡5萬元人民幣存款，且存入時間超過一個月，要凍結至返回大陸的時間；或者辦理一張信用卡金卡，頁面必須具有英文「GOLD」字樣；
3、在職證明：體現年薪13W及以上。
當飛機衝破雲層，海岸線一覽無餘地呈現在我的眼前，那一刻，我知道：臺灣，我來了！
飛機準時降落於臺灣桃園國際機場，出飛機後，一切都是那麼熟悉卻又陌生，熟悉的是漢字無處不在，不用擔心語言問題，陌生的是對這裡的規則模糊。
桃園國際機場的前身是「中正國際機場」，而此「中正」正是為了紀念「蔣中正」先生，大陸人時常調侃的「蔣委員長」，2006年陳水扁為了「去中國化」而改為「桃園國際機場」。
桃園國際機場曾是蔣經國主導興建臺灣的「十大建設」之一，見證了臺灣經濟的崛起。所以，桃園國際機場是臺灣歷史的一個縮影。
客觀來說，桃園機場的硬體設施相比較於大陸各大機場來說，已經稍顯落後，側面反映了臺灣經濟的現狀。
出關、買機場大巴車票，一頓操作猛如虎，第一站臺北！
絕大多數人來臺灣的第一站即是臺北，臺北故宮、101大廈、自由廣場，無一不是熱門旅遊景點。
臺北，事實上的「中華民國首都」，市內擁有完整的「中央」國家機構，是省城還是「首都」？
臺北市哪裡好玩？
本身這個問題就是一個悖論，好不好玩是相對的，每個人的興趣點是不同的，拿我來說，對臺灣的「中華民國」元素非常之好奇，故我對「總統府」、中正紀念堂、國父紀念館、國史館皆興趣盎然。
反之，其實我對臺灣小吃並無那般渴望，順味就行。
關於臺北故宮的詳情，省略之，簡單來說，臺北故宮是大陸乃至全球來臺觀光客（臺灣稱旅遊為觀光）必打卡景點之一，展示的是中國古代的文物，來源則是北京故宮及原中央博物院。
臺北故宮有三大鎮館之寶：翠玉白菜、毛公鼎、肉形石，很可惜當日參觀只有毛公鼎仍在館內，其餘兩件國寶皆不在本館，很是遺憾。
平心而論，參觀臺北故宮並無驚豔之感，一來平日大陸各地博物館參觀較多，已無新鮮感；二來非歷史研究者，對相關技術、工藝不甚了解，粗看皮毛而已；三來臺北故宮展廳三層，與北京故宮規模相去甚遠，僅為「博物館」，規模不及預期（因臺北故宮場地有限，大量文物無法一齊展出，文物數量和之價值本身遠勝於大陸省級博物館）。
不過符合認知的是，臺北故宮的文物介紹完完全全就是中國化，仿佛置身於中國大陸的博物館內，與現實中「臺獨」的政治氛圍大相逕庭、鮮明衝突。
身為一個大陸人，實在覺得這些文物屬於中國大陸，如今放置在臺灣很是無奈，應該回歸它們原來的地方。
參觀臺北故宮的觀光客中除了大陸人外，日本、韓國人尤眾，真不知道他們看到滿滿的中國元素作何感想，這裡究竟是臺灣還是中國？
國父紀念館是大陸觀光客必打卡景點之一。
既然為「國父」，想必平日裡參拜的人潮絡繹不絕，然而事實上參拜的人群卻是大陸觀光客居多，臺灣人較少，真是一陣唏噓。
這也從側面反映出臺灣人尤其年輕人對「國父」沒有認知，對國家的概念模糊，當然也還有民主化後政治興趣度降低的因素。
不知「國父」孫中山先生看到如今兩岸之現狀作何感想？海峽一邊經濟正強勢崛起，「振興中華」指日可待，另一邊已實現了民主自由富足卻在國家認同出現偏差。
國父紀念館必看的項目是每個整點的衛兵換崗，鏗鏘有力，莊嚴肅穆，值得一看。
從未想過正式參觀的第一個政府機關竟然是「中華民國總統府」，對比之下你懂的。
單從建築而言，「總統府」始建於臺灣日治時期，時為臺灣總督府，後來陰差陽錯成了「中華民國總統府」，蔣介石、蔣經國、嚴家淦、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文七位「總統」悉數在此辦公，可以說是臺灣版的「中南海」。
參觀「總統府」的流程很是簡單，只需憑藉大通證、入臺證外加安檢即可，府內工作人員的態度不是高高在上，而是很親和、千方百計服務。
帶領我們參觀講解的人員是志工，即志願服務的人員，在臺灣，很多地方都有志工的身影，年齡大多已五十歲以上，退休後主動參與社會服務，這在大陸幾乎不可想像，反映了臺灣發達成熟的社會形態。
「總統府」參觀主要有大開放日及平日參觀兩種，前者參觀的區域較大，接觸的事物也更多，平均每月一次（不定，可提前查詢），後者只能參觀一層，限制性較大，可惜的是本次未趕上大開放日，只能以平日參觀的方式一探究竟。
志工講解員帶領我們參觀了「總統府」一層，從建築歷史、建築風格、「總統」影像等過了一遍。建築本身我並無太大興趣，更關心的是此刻我離現任「總統」蔡英文距離20米還是50米？
參觀尾聲，「總統府」的衍生服務讓我有種意外之喜，政府機關還有文創紀念品商店？且與大陸各地的紀念品不同的是，此處的紀念品皆為「總統府」私人訂製，如一本「中華民國護照」竟然是可以充作筆記本？
紀念品的背後反映了臺灣文創業的發達，相信這也是大陸的文創產業未來發展的方向。
眼看都要走出「總統府」大門，這裡的工作人員仍然不會「放過你」，熱情地邀請你蓋紀念章、與「總統」合影。此情此景，你會產生一種錯覺，這是在商場還是在政府機關？
中正，何許人也？蔣介石也。
蔣介石，名中正，字介石，可謂在大陸家喻戶曉，臺灣人習慣尊稱為蔣中正。中正紀念堂位於自由廣場，而自由廣場標誌性的牌樓之上原先書寫的是「大中至正」四字，後陳水扁主政時期改為「自由廣場」，箇中緣由不難理解。
自北向南走過牌樓即可看到中正紀念堂，用蔚為壯觀形容毫不誇張，紀念樓造型仿北京天壇之頂、埃及金字塔之體，是中國宮殿式建築，可以看出當年蔣介石在臺灣地位之崇高。
蔣介石究竟是一個怎樣的人？紀念堂的一樓展示了蔣介石的生平，可以從「中華民國」的角度去看看他的一生，至於客觀真實與否，爭論至今未休。
對於大陸人來說，1949年—1975年這個歷史階段的蔣介石是模糊的，甚至近乎空白的，不了解這26年的蔣介石，就不足以了解臺灣現狀的由來。
每個吃貨都對臺灣的小吃心生神往，而夜市則是臺灣小吃最集中的地方。
說到臺灣的夜市，臺北自然拔得頭籌，其中士林夜市更是如雷貫耳，所以你以為接下來要隆重推出士林夜市的攻略？
NO！正如北京人不吃全聚德，天津人不吃狗不理一樣，臺北本地人卻不經常光顧士林夜市，其似乎已變成專為觀光客量身打造的觀光夜市。
我們出門旅遊，就是要體驗尋常人家的生活體驗，看這座城市最平常的風景。
除了士林夜市，臺北還有寧夏夜市、師大夜市、饒河街夜市等本地市民經常光顧的夜市，而我們的吃貨之旅就從寧夏夜市開始。
寧夏夜市，因位於寧夏路得名，在西門町以北，地處繁華的鬧市區，故而人較多，本地市民、觀光客紛至沓來。
不過從整體體驗來看，人太多，一路「擠」來很艱辛，吃了蚵仔煎、鹹水雞等等，喝了木瓜牛奶，印象最深的是排了半個多小時的隊專門吃網紅店圓形蚵仔煎，可味道並不如預期，可能與我們安徽人口味重有關吧。
值得重點打勾的是木瓜牛奶，第一次嘗試就被圈粉。
饒河街夜市，在臺北體驗最好的夜市，人不多，價格更實惠，吃了很多美食。
所以總結下來，當一個夜市成為網紅，成為觀光客必打卡的地點之一，就意味著它不可挽回地「墮落」了，名氣愈大愈如此，全因觀光客生意太好做，反而沒有動力去追求口味，後來在全臺各地夜市的體驗無不驗證此道理。
對於發達地區，大陸人的直觀印象是高樓大廈，身為「亞洲四小龍」之一的臺灣更應如此。
然而事實上，絕大多數大陸人第一次來臺灣，來臺北，都會產生一種疑問：「這裡是臺灣？是臺北？怎麼這麼破？跟大陸縣城一樣」，是的，臺灣的城建已落後於大陸。
早就在貼吧聽聞臺北市城建破舊，並已做好心理準備，沒曾想到臺北後，對城建依然有所詫異。在臺北的市中心附近，竟然還有兩三層的民房？整條街似乎都如此。
連所謂商業中心西門町，似乎也只是合肥淮河路步行街的2.0版，一副舊舊的模樣。所以，論高樓大廈，大陸完勝。
然而經濟發達並不等於就是高樓大廈，從城建來說，臺灣少高樓大廈不是因為經濟不夠發達，恰恰是「省情」所決定。
在臺灣，土地是私有的，不存在政府拍賣土地，房地產商大肆開發的現象，這就決定了大量民房的存在。至於這種模式與大陸孰優孰劣，不予評論，留待歷史檢驗吧！
臺灣城建雖破雖舊，但裡子依然是乾淨、整潔、精緻，這方面的軟環境比大陸強太多。
臺北都會區是臺灣第一大都會區，也是全臺經濟最發達的地區（似乎是一句正確的廢話），所以公共運輸較為發達，出門不打車、不騎機車完全可行。
著重提一下臺北捷運，其實本質上就是地鐵系統，只是跟大陸名字不同罷了。
私以為「捷運」的名稱比「地鐵」要好，「地鐵」容易與「輕軌」混淆。
臺北都會區有7條捷運線路，尤其臺北市區的覆蓋度較高，基本上著名的景點步行1公裡都有捷運（臺北故宮除外）。
值得強調一下，對比大陸，臺北捷運並沒有安檢，所以地鐵安檢是否是必需？值得打個問號，至少我體驗過四座境外城市的地鐵系統皆沒有。
臺灣本土漢文化從哪裡發源？臺灣最早的政治中心在哪裡？這一切都得從臺南找尋。
臺南，臺灣旅遊的冷門城市，很多人去了高雄、去了日月潭，卻很少有人留時間靜靜觀察這座臺灣「古城」。
臺南的歷史故事很長，這裡曾是荷蘭殖民者統治的中心，這裡曾是明鄭政權的都城，這裡曾是清朝臺灣府城，臺灣四百年，臺南獨佔兩百餘年。
目前留存下來的古蹟有臺南孔廟、赤嵌樓、安平古堡，談不上驚豔，卻別有一般歷史意義。
臺南城規模不大，高樓大廈也比不上大陸城市，甚至還有一番破破的感覺，可這些都是表面，裡子的臺南充滿著人情味。
從臺北到臺南，乘坐的是臺灣高鐵（引進日本技術），於2007年通車，比大陸第一條高鐵——京津城際還要早一年，所以如果按政治算，這才是「中國」第一條高鐵。
從乘車體驗來看，臺灣高鐵基本上跟大陸差不多，無論是購票、車廂環境、時速等方面。
但也有一些細微方面有所不同：臺灣高鐵無須安檢，進站很便利，不像大陸需提前很久到高鐵站；臺灣高鐵人不多，沒有大陸這般擁擠，畢竟只是一座2300萬人的海島；臺灣高鐵最高時速300公裡，已經落後於大陸動輒時速350公裡的復興號了。
說件旅途中的趣事：
從臺南高鐵站下車時將手機遺留在車站座椅上，等反應過來，往市區的大巴已經上路，之後跟司機說明事情緣由並溝通何處可以下車，沒想到司機超熱情，還為我們擔心手機丟了怎麼辦，貼心給指導，暖心走一波。
按照往常的生活經驗，想必手機已經被人拿走了吧，都已經做好查看車站監控的打算。沒想到一個小時後趕到車站，手機竟然已經在服務臺了，這就是「拾金不昧」？
本以為只是自己走運罷了，再上車時巴士司機再次讓我們「毀了三觀」，他對我們說「可以先乘大巴把行李放到市區住處，再回來取手機，這樣來回攜帶行李太麻煩」，在他的概念裡，丟了手機就在那，不會丟失，這不是最緊急的事。
而在我們的認知中，丟了手機哪怕一分鐘也要回去拿回，真是「爭分奪秒」。這背後反映的是兩個地區不同的民風和社會文明程度，透過這一個個小細節，真的感慨臺灣最美的風景是人，暖心的臺灣人。
相較於臺北城的繁華喧囂，臺南更像是一個老婦，生活節奏比較慢，不驕不躁。
市區內的景點，諸如孔廟、天后宮、赤嵌樓、安平古堡，彼此之間距離並不近，奈何臺南公共運輸實在不夠發達，打車也許才是最好的選擇。
說到打車，臺灣的計程車幾乎全是黃色塗裝，上迄臺北，下至鄉鎮，無不如此，而日系車尤其豐田是臺灣計程車的標配，甚至連豐田凱美瑞這類中級車都是做計程車的「命」，對比我們二線城市合肥的計程車品牌，真的是一陣唏噓。
一部《海角七號》，讓世人重新發現了恆春和墾丁，它們究竟有何魅力？
恆春古城位於屏東縣恆春鎮，迄今仍保留了若干座城門，古城內有《海角七號》電影中男主角生活的家——阿佳の家，除此之外，古城似乎就沒有太多亮點。
平心而論，對於見過各個朝代古城的大陸人來說，恆春古城實在沒有太大誘惑力，路過參觀一番即可。
墾丁，位於恆春古城的南邊，瀕臨大海，這裡有《少年派的奇幻漂流》結尾拍攝地——白沙灘，有臺灣島地理最南點標誌、有鵝鑾鼻……大海是墾丁的顏色，在這裡，吹著海風過一次小確幸的生活吧！
墾丁並不完美，相較於東南亞的海島，墾丁的海景並不令人驚豔。但是，墾丁的海也有它自己獨特的個性：
好過中國大陸90%的海灘，對於嘗鮮海景的大陸人還是極具吸引力；
墾丁西靠臺灣海峽，東臨太平洋，對，你沒看錯，瀕臨的是太平洋，在這裡可以體驗大洋的深邃；
在淡季，墾丁海灘的人潮並不多，三三兩兩，安安靜靜，很適合度假浪費光陰，對比大陸及東南亞海灘的人山人海，實在是愜意很多。
在墾丁，你還有機會體驗一把「機車」的癮，不過此機車指的是電動車。因為臺灣對於車輛管理較嚴格，騎機車必須有相應駕照，而臺灣並不承認中國大陸駕照，故而中國大陸觀光客無法順利騎燃油機車，只能改租無需駕照的電動車。
墾丁騎行有兩條路線，以墾丁大街為起點，東西各有一條環形線路。騎行在東線，有恆春古城，有鄉村風景，還有豁然開朗的太平洋，沿著太平洋海岸騎行，吹著太平洋的風，在無名海灘嬉戲，時刻在放飛自我。
站在高處俯瞰太平洋，遠望天際，你會忍不住吶喊一聲。事後回憶，墾丁東線騎行讓我印象最深刻、玩的最嗨，希望以後還能重遇這種經歷。
說好是環島，臺灣島東岸自然不能落下。相較於臺灣島西岸經濟發達、地形平坦、人口稠密，東岸實在有些乏善可陳，中央山脈逼近海岸，導致東岸幾無平地，人煙稀少、交通不便，僅臺東、花蓮、宜蘭三縣市分列南北。
我們選擇拼車從墾丁到花蓮，路途即風景。
很遺憾，臺島東岸並無高速公路，只能行駛在「國道」之上，兩三百公裡的路程，我們走了整整一個白天，入夜時分才抵達花蓮，對比之下，不禁感嘆如今中國大陸交通的發達。
汽車行駛在太平洋沿岸，左為山巒，右為大洋，風景目不暇接，驗證了驢友圈的名言：最美的風景在路上！
當然，並非一直在「趕路」，沿途的一些景點也是我們的參觀項目：多良車站、伯朗大道、瑞惠農場、池上便當、北回歸線、山水雲，景點的顏值平平常常，遠沒有攻略上所說的那般，路過參觀足矣，平常心觀賞，不要抱太大期望。
如果就整個旅程體驗來說，其實蠻好，要謹記最美的風景就是路上，不然對沿途景點過高期待就會很失望。
多良車站的拍照角度很贊，行駛的火車+大海的背景，絕對是一張朋友圈靚照。
瑞惠農場，讓我看到了臺灣的現代農場長啥樣，對比之下，大陸的農場大多以「土」見長，需要向臺灣農場學習。
另外，農場內售賣的商品大多是市場價，並不「宰客」，可以在此放心購買，不用擔心吃虧，除此之外，臺灣其他的景區、車站商品價格同樣親民，再對比大陸的景點、車站，商品價格令人咋舌，一副副「宰客」模樣（當然這方面問題的存在也有一些特殊的國情原因），真的是「毀我三觀」。
花蓮有一個大東門夜市，號稱是「臺灣第一大夜市」，於是我們決定一探究竟。
體驗一圈歸來，原來此夜市是相連幾個夜市組合一起，面積雖大人氣卻不足。
大東門夜市小吃種類多樣，但與全臺各地相差不大，吃到了傳說中的「棺材板」，原來就是變相的三明治，大跌眼鏡。加上大東門夜市，在臺灣共體驗了五個夜市，應該算有一定資格來點評臺灣夜市及臺灣小吃了。
臺灣夜市的確發達，基本上每個縣市都有，政府主動管理、服務，打造品牌夜市。而我們大陸呢？似乎各地在逐漸消滅夜市，要走高大上路線，可謂胎死腹中。
不過，夜市也並非高大上及臺灣獨有，大陸很多地方其實已有夜市，只是沒有統一口徑，沒有形成規模，政府不引導而已。
更詫異的是，臺灣有的小夜市僅僅只是路邊攤集聚，也稱之為夜市？再者，臺灣氣候溫暖，全年的夜市都可正常營業，顯然在大陸很多地方並不現實。
大陸人看到臺灣小吃，猶如吃貨發現了新大陸，臺灣小吃為什麼「那麼多」？
個人揣測，有以下諸方面的原因：
1、小吃其實是一個很近代化的產物，現今大多數小吃誕生的時間都不長，有點「隨意性」。1949年後中國大陸是一個整體，各地小吃匯聚一起，造成了全國各地小吃街雷同，肉夾饃、芙蓉蛋卷、武漢鴨脖……各地小吃都是現成的，拿來主義即好。
而臺灣則不同，與中國大陸隔絕至今，小吃種類只能「自創」，很少「引進」，所以就造成了臺灣有很多獨有的小吃的現象；
2、臺灣是一個孤島，人口流動封閉，大陸各地人難以進入，自然就無法產出口味的交換。如川菜在大陸之所以大行其道，很重要的原因就在於外出的民工群體嗜辣的居多，進而影響了各地的口味，讓大陸各地的口味趨向於「麻辣」，而臺灣則不存在這方面問題，所以大陸因為內部流動飲食趨同，臺灣則保持原狀；
3、臺灣島氣候溫暖溼潤，物產豐富，這為小吃的誕生提供了物質基礎，再者早年墾荒者眾，田間勞作自然需要小吃的營養補給；
4、臺灣人主要由閩南遷移而來，而閩南在古代與世隔絕，飲食與其他地區本就不同，形成了獨特的種類。
說完了臺灣的小吃，很多人好奇，臺灣有什麼大菜？很遺憾，中國八大菜系並無臺菜，這也說明臺灣有小吃，無著名大菜的現實。所以，飲食上，我還是要為中國大陸打call！
臺灣的高鐵和臺鐵
正如大陸有高鐵也有普客，臺灣也如此，臺鐵就是臺灣的「普客」。
高鐵站也同樣遵循此理，高鐵車站與臺鐵車站大多分設。與光鮮亮麗的高鐵站相比，臺灣各地的臺鐵站，好差不一，如臺南車站尤其破舊，這是在臺灣？明明就是大陸三四線城市的火車站水平。
花蓮車站經過修葺一新後，明顯顏值提高很多。臺灣的臺鐵車廂與大陸普客完全不同，採用的是類似於動車座椅，不似大陸普客「面對面」，乘坐舒適度較好，列車速度較快、準時。
九天的臺灣之旅結束了，你問我去臺灣收穫了什麼？我想收穫的不止一面，是方方面面。
原以為臺灣畢竟與大陸分割70年之久，加之50年殖民時期，肯定存在一些交流困難，然而實際體驗之後，發現區別並沒有想像中那般大，日常用語、生活習慣幾近相同，可以很順暢地與臺灣人交流。
原以為「中華民國」在臺灣被洗刷的乾乾淨淨，可實際上這「招牌」依然常現，只是招牌僅僅只是招牌了。
同樣，「中國」的詞彙也並不罕見，「中國人壽」、「中國信託」……這真的是在臺灣嗎？不過，此「中國」並非彼「中國」，在臺灣人眼裡已經形同「華夏」、「神州」的泛義了。
臺灣為什麼要「臺獨」？臺灣支持「臺獨」的人多嗎？其實對於臺灣人來說，他們所生活的環境，自我覺察就是一個徹徹底底的「國家」，這裡有完整的國家機構，有護照，有身份證；「臺獨」無非就是換一個國號ID而已，他們一直都是獨立的狀態。
理解歸理解，但我仍不接受，希望臺灣能早日回歸大中國的大家庭中。
民主是什麼？在臺灣人眼裡，民主其實只是一種生活方式，深入社會的方方面面。
臺灣，每一個中國人都應該來一遭的地方，只因它有別樣的風景。