寫在前面的話——
孔子曾經說過：「食不厭精，膾不厭細」，可見他老人家也是個好吃的主兒。文聖尚且如此，況我等平頭百姓呼？
因此，好吃的我，一旦當舌尖上的味蕾遭遇到美食時，那就是一場幸福戀愛開始的快活時光。我可不想當自已老了以後，再發出諸如：當年曾有一份美味大餐擺在我面前，卻沒有珍視它之類的感慨。
下面，便是本人在重慶的一日三餐美食生活畫面。不多說，請隨我走起——
我在重慶的採訪工作順利結束，明天就要離開這座美麗的山城了。於是，我給自已放了假，主要任務有三項：早餐品重慶小面、中餐吃巫山烤魚；晚上參加當地同行朋友為我舉辦的送行晚餐——涮麻辣火鍋兒。
對此，想往呵，躍躍欲試呵。
為吃小面，我起個大早趕往朋友指定的那家蒼蠅館子。
林語堂先生曾經幽默地總結出他的「人生三大享受」：住美國房子、娶日本太太、僱中國廚子。
我對此話是相當地認同——在中國，能僱個中國廚子，做出世界上最好吃的飯菜，當然是人生一大享受。
有道是「人生二事，吃喝二字」。隨你是帝王將相、世家貴胄、才子佳人；隨你是權勢傾天、富甲一方、傾國傾城......但有一點就是：你也得天天吃飯。
提起重慶小面，無人不知，無人不曉。自從央視2013年11月21日22.00時播放了紀錄片《嘿，小面》之後，一夜之間，重慶小面火遍全國。
重慶小麵攤點街頭巷尾比比皆是，它們通常只佔一小塊地方，液化氣灶上坐一個大鍋，水燒得翻漲，旁邊擺一張堆佐料的案板，案板上椒紅碗白、蔥青筷黃一水兒齊全。
吃麵的人隔老遠就喊：「老闆，二兩，紅湯。」或「三兩，提黃！」這喲喝讓外地人聽得如墜五裡雲霧。其實，「少青」、「重青」的「青」專指菜葉子，前者是說少放點菜，後者則相反；「提黃」是說吃硬點，「少麻」則指不要花椒，「幹溜」則指不加湯等等。這些術語與小面本生，勾勒出重慶小面的風俗畫。
稍等片刻，一碗小面端上桌來，食客把袖子一抹，啪嗒啪嗒地就往嘴裡送。
誰也不會顧及吃相，呼嚕呼嚕的吞咽聲三五米外也聽得見。
重慶的小面特講究調料，麵條要新鮮的鹼面，掛麵煮出的味道就差了許多。在小面的基礎上可以變化出很多口味，加上燒肥腸就是肥腸面、加上燒牛腩，就是牛肉麵……
一般小麵店都有多種口味任你選擇，人們也總是被它的香味所吸引，重慶人揮之不去的還是這小面情結。
當火鍋、美女、夜景成為重慶的三大名片，且愈加燦爛之際，重慶人須臾難離的小面卻像寒酸的小媳婦那樣躲進背街小巷裡。
它無意與名媛們鬥妍，卻讓成千上萬的男人與女人吃得酣暢淋漓。
一般外地人吃重慶小面，是相當犯難的：他（她）要面對一整碗的紅油，不敢下口。吃麵的時候不敢說話，生怕辣油嗆嗓子。
瞧：這就是我要的重慶小面之一：寬面。全是紅油泡著的喲！
嘖嘖嘖。
重慶的「板凳面」館，也很有名兒。本地的「面娃」、「面霸」們經常到這裡來吃。主要原因就是這裡吃麵場地大，擺得開。大家坐在外面，面對一碗小面，埋頭苦幹，不用進餐館裡去擁擠。
這家麵館生意太好了——每天中午過了就打烊，只開半天。
在這家蒼蠅館子，你會發現：一群人都坐在路邊矮凳上，埋頭忘我地吸溜。
看著那些街邊破敗不堪的店面，還有桌子和凳子也給人搖搖欲墜的感覺，卻坐滿了食客，個個額頭上還掛著帶有麻辣味兒的汗珠，好不投入。
真正的重慶人吃小面時，大多不講究場合，有座則坐，無座則站。如果連站的地方也沒有，就捧了碗蹲在街沿坎坎上，照樣吃得河翻水滾。對此，當地人笑呵呵地說：「吃小面的地方就得尋找環境惡劣的小攤點兒，環境越惡劣，味道就越地道。」
什麼，你道重慶人吃麵變態？可這就是當地的小面的文化，你能奈之如何？
哈！
中國的麵食在東漢的時候就有記載，重慶的小面也有100多年的歷史。抗戰時期，重慶最流行的是擔擔麵，麻辣小面等等。食客也大都是些達官貴人，他們是來嘗鮮的，吃擔擔麵顯得自己高貴。
而麻辣小面，則是貧民百姓吃的食物，因為碗大，面多，能夠填飽肚子。通常是吃一碗麻辣小面就是一頓飯。
重慶小面重麻辣，與地理環境有關。由於重慶山多河多丘陵多，降水偏多日照偏少，多霧並潮溼。因此，重慶小面又以麻見長，這是因為花椒有除溼的功用。
一碗重慶小面，要加入10多種佐料，再加半瓢熬得濃白的骨頭湯。麵條起鍋前，燙幾匹萵筍葉子或豌豆尖，熱乎乎一碗捧手上，用筷子挑轉挑轉，那熟悉的香味伴著熱氣直逼你喉嚨......這就是重慶小面的基本節奏。
據統計，重慶城區的小麵館和攤點有2萬多家，而重慶火鍋才一萬多家。數字對比就知道重慶小面成了大家最喜愛、最百姓化的食物。早上起來，不管你是學生、公務員、還是「棒棒」，大家都是重慶小面的食客。往麵館或攤點上一坐，喊一聲：「來一碗小面。」片刻，就給你端上來了。至於你吃清湯還是紅湯，由你挑選。
吃著麻辣小面，嘴巴開胃了，精神大振了，三下五除二，仿佛大珠小珠落玉盤。
然後拿幾張面巾紙，把嘴巴一擦，再喊一聲：「老闆收錢！」
然後，就開始了新一天的工作。
重慶小面看似簡單，其實講究很多，其中佐料是關鍵。佐料通常不下十幾種，包括蔥花、蒜水、姜水、芽菜、香菜、味精、醬油、豬油、芝麻油、辣椒、花椒油或花椒麵、榨菜粒、油酥黃豆、幹炒花生等等等等......
如果小面出鍋時，加上潲子則是雜醬面、加雞湯則成為雞湯麵。
瞧瞧：我的這一碗重慶幹拌小面乍樣，麻辣調料給放的那個足喲，這在揚州根本就沒人敢吃！
等我上下左右拌好了調料，小心翼翼地吃一口。頓時，一股子鮮香麻辣瀰漫口腔。
啥也甭說了，甩開腮幫子大口地整呀！
據當地報載，重慶主城區一天銷售的小面重量，竟然達30噸以上，至少40萬碗！所以，你若到了重慶，無論如何請尋找到一家蒼蠅館子，要碗小面，然後蹲在街邊，吃個稀哩華拉。
而對我這樣「怕不辣」的吃貨來說，在重慶每天早上的幸福，就是吃一碗小面兒。
按照吃飯計劃，我在重慶最後一天的中餐該是吃巫山烤魚。這巫山烤魚五味俱全，獨具特色，如同重慶的地形，有山有水。
如同重慶人的性格，剛柔相濟又極具包容性。
我要的這份巫山烤魚，是一整條2斤重的「青魚」78元。店家先稱好，當你面將魚剖開兩片，放炭火上烤至八成熟。然後，下鍋十分鐘，再加上蔬菜，澆上醬汁。
揣上餐桌後品嘗一筷子，魚雖然是烤的，但口感依然鮮嫩。
瞧，這一大盤的酸辣雜拌菜，才十元錢。一口下肚，辣且麻，頓時大汗淋漓。爽！
別忘了再加一個麻辣兔頭，可以讓你在等待烤魚擺上餐桌前，慢慢地啃、消磨時間。
夜幕降臨，晚上6：30分。逛完解放碑商圈的我，按著重慶朋友們給的地址，來到了這家名叫「胖子火鍋」的餐館。
在重慶吃火鍋，不用太過糾結去哪家。因為每一家火鍋店都有自己的特色，只要看見裡面食客眾多、異常熱鬧就可以了——越貼近老百姓的就越地道。
外地人來重慶，乍可能不吃火鍋呢？重慶火鍋那麻辣鮮香的味道，會刺激你的嗅覺；那暗紅色的底湯上漂浮著鮮紅的辣椒，會刺激你的視覺；那涮過的食材吃在嘴裡，帶著麻麻辣辣的快感，再配上山城啤酒。
哇塞，那感覺棒極了！
當然，如果您不喜辣，還有微辣或清湯鍋底可供選擇。在重慶，火鍋是論「星」來配鍋底的。如果你喜歡麻辣，面對服務員的詢問，只需回答：五星級。片刻，便會有最辣的火鍋給你揣上來。
否則，你最好請服務員上一星級火鍋。不然，你要麼被辣哭，要麼被辣跑。
這就是重慶火鍋經久不衰的魅力！
在這裡，我得說說不少外地人對重慶火鍋中那些麻辣油的誤區。確實，重慶火鍋要放入不少的紅油，但並不是整鍋或者大半鍋都是油。
當食客吃到半載兒，服務員往裡面加的是水，儘管看起來很紅很油。
吃重慶火鍋開涮的東西太多了。主要有：毛肚、鴨腸、鱔魚、黃喉、豆芽等等......瞧：這是我點的豬腦子。
不是說嘛，吃啥補啥，哥們我用腦太多呀，得好好補補。
哈！
重慶火鍋和北京涮肉火鍋，乍一看都是在火鍋裡涮各種食物，但兩者還是有著本質上的巨大區別。重慶火鍋，講究的是底料。底料香了，味道不會太差。並且，在紅油底料的烘託下，任你涮什麼都可以，種類越多就越豐富。小料則是蒜泥香油，降溫去辣，又很開胃口，人人喜歡。
而北京涮肉主要吃的是牛羊肉，講究的是在肉上面做文章。開餐先來二、三斤牛羊肉片兒，大快朵頤，最後再上白菜、粉絲等等溜溜縫兒。湯底本就是清湯，吃的是肉質的鮮嫩。小料是芝麻醬，料少勤換，避免被湯汁浸泡的沒了味道。
兩者各有特色，喜好者都有。只要盡情享受不同地區的美食，就是對生活的最大尊重。
黃喉，重慶火鍋中的主打菜品。這種吃材講研的是吃一個脆、爽、嫩。只須在火鍋裡涮七八下，就可以吃了。
涮的時間越長，卻越老，反而咬不動了。
鱔魚配上重油，那個香！
嘖嘖嘖。
重慶人吃毛肚，用筷子夾著在鍋裡燙幾下就能吃，這樣嫩滑。
重慶火鍋必備蒜泥，放在香油裡面調製著吃。
重慶火鍋其它調料太多了，只要你不怕辣，那麼就請來這座火辣辣的山城，酣暢淋漓一番吧。
寫在最後的話——
林語堂先生曾經幽默地總結出他的「人生三大享受」：住美國房子、娶日本太太、僱中國廚子。
眾所周知：中國的飲食文化源源流長，中國廚子能做出世界上最好吃的飯菜。這一點兒，毫無疑問。
但個人強烈認為——林語堂先生所說的這個「中國廚子」，最好是來自川渝地區的廚師。
理由？請瞧我上述文圖！
哈！