這是我在義大利多洛米蒂山脈地區徒步時，在介紹牌上看到的一段話。沒有套路化的、敘述性的介紹，這段話直接詮釋了徒步的哲學意義——面對自我、審視世界、感知靈魂。
當時，我正在一個可以看到壯闊白雲巖倒影的湖邊紮營。夕陽把山峰照得血紅，湖邊的餐廳已經打烊，遊人漸漸離去，整個山谷空前寂靜，正如那段話所描述的那樣，天地浩渺，山峰綿延，人類在其中微不足道。
紮營時見到的壯麗落日景色在多洛米蒂山脈地區，戶外運動是一種生活方式，人們徒步、攀巖、騎車，全民參與。在這裡，你可以看到七八歲的孩子，也可以看到白髮蒼蒼的老人。正因為戶外運動的普及，人們反倒不怎麼關注每天走了幾萬步、消耗了多少卡路裡，也無心炫耀自己走了什麼線路，而是更沉下心來，關注純粹的身體遠行和精神建設。
阿爾卑斯深處白雲巖的故鄉說到多洛米蒂，它的英文Dolomites的意思是白雲巖。這片阿爾卑斯山深處的山區，正是以辨識度極高的白雲巖而聞名於世。這些巖石，不僅看上去恢弘壯觀、極富特色，更為戶外運動提供了許多種可能性。除了徒步之外，多洛米蒂也是攀巖愛好者的天堂。那些近乎垂直的山體上，經常可以看到背著許多繩子、組隊攀登的人們。在這裡，攀巖甚至不是年輕人和男人的專場，女人和老人同樣會出現在那些陡峭的巖壁上。
在三峰區域徒步登頂的攀巖愛好者們整個多洛米蒂地區，我最喜歡的是休斯山，它是整個阿爾卑斯地區最大的高原。盛夏的午後，只有幾輛割草機在草坪上來回修整。草皮上雲影流動，幾座小木屋零星分布在起起伏伏的草坡上，一直綿延到高聳的白雲巖——希利亞爾（Sciliar）群山腳下。此情此景，像極了託爾金筆下的「中土世界」。
這裡讓人想起《魔戒》裡的許多場景山區裡流傳著各種傳說，比如多洛米蒂人認為，白雲巖之所以是白色，是因為曾經有個來自月亮的公主墜入人間，為了緩解思鄉之情，她就讓本地人把群山粉刷成月亮的粉白色。
但這個流傳著各種傳說的寧靜山區，在一戰時卻成了血腥的前線。在山巒之間，義大利士兵與奧匈帝國交戰了長達四年之久。為了繞過山脈觀察敵軍、爭奪高處優越的地理位置，雙方在巖壁上修建了很多鐵索道，以供士兵們在山間快速轉移。如今，這些「鐵道」和戰壕、炮臺被部分保留了下來，被人們用來徒步和攀巖。
極好的徒步配套設施在中國，一般有個規律：風景最好的地方，要麼已經被開發成景區，遊客必須負擔高昂的門票和食宿費；要麼完全沒被開發，居住條件極為惡劣。但多洛米蒂這個有著上千條線路的「徒步天堂」，卻同時擁有極致的風景和極其完善的、價格公道的配套設施。
事實上，早在19世紀中葉，這裡便開始建設徒步小屋、規劃徒步線路。如今，每個線路都有編號，沿途的石頭上有油漆留下的記號，岔路口還有詳細的指示牌告訴你方向以及用時。在這裡徒步，你不需要手機裡的軌跡和導航，只需要注意標識，就不會迷路。
極致詳盡的路標你甚至不需要帶多少行李，除了基本的洗漱用品和徒步過程中的飲用水之外，只需要再帶一個薄睡袋即可。因為線路沿途都有乾淨的小木屋（refugio）。這些改造自放牧民居的建築，如今具備旅店、餐廳、小賣部、信息中心、救援中心等多種功能。木屋提供可口的一日三餐，以及啤酒、咖啡、甜點等，也有床位供遊客留宿。更可貴的是，雖然山區的營業和運輸成本高於城市，有的木屋甚至需要纜車、直升機運輸食材，但所有的木屋都維持著公道的價格。木屋的接待能力雖然有限，但分布均勻，每徒步2小時左右就能遇到一個，完全排除了徒步時的後顧之憂。
三峰地區的木屋作為冬季滑雪勝地，多洛米蒂還有非常完善的纜車體系。從四人規格纜車、公交車式大纜車，到一人獨自站立式纜車，應有盡有，為遊客提供了更多在高低海拔之間穿梭的方式。比如著名的刀背峰（Seceda），從Ortisei小鎮或Funes山谷出發，只需要購買一張纜車票，就能輕鬆越過那幾百米的垂直落差，抵達山頂，欣賞雲隙中的陽光打在巨型的傾斜山峰上。
獨特的刀背峰總之，在多洛米蒂，你能想到的一切配套設施，這裡幾乎都在規劃時考慮到了。如果你只圖輕鬆愜意，那麼自駕加纜車的方式也能讓你看遍美景；如果你想在山間輕鬆徒步，這裡有上千條線路供你選擇；如果你想挑戰各種難度的攀巖，這裡也有各種白雲巖壁供你選擇。
正是這種全面的、完善的配套設施，降低了「戶外運動」的門檻，讓它不再是局限於某個群體的小眾運動。無需太多準備，只需要背個小包，就能自如地穿梭在群山之間。路上遇到的義大利人甚至會調侃說：「這些大山就是我們的健身房啊！」
戶外運動是歐洲人的生活方式在多洛米蒂徒步期間，我去了一座叫Vajolet的山峰。出發前，曾聽聞幾位中國朋友中途放棄了這條線路，因為「難度太高、爬不動」。據他們所說，這裡有一段路非常陡峭，需要依靠沿途的繩索，手腳並用「爬」上去。但我打開那家位於Vajolet山峰下的木屋的網站，上門明明寫著「雖然有難度，但兒童也完全可以完成」。我非常好奇，這種認知的出入，究竟是怎麼一回事？
徒步當天，當我走到那段「難度很高」的路段下，向上眺望時，看到的確實是一段差不多60-70度、極為陡峭的山壁。沿途固定了堅固的繩索，一方面指引了人們攀爬線路，一方面也提供了保護。
我一手拉著繩子，一手撐著巖石，手腳並用地進行攀爬。有的地方跨度太大，不得不用雙手撐著地面，借力把自己送上高處。這段路確實與我所走過的多洛米蒂其他緩上坡緩下坡路段不同，需要更強的手臂和腿部力量，同時，你還不能恐高。
陡峭的路但真的難度很高嗎？放眼望去，這條路上有許多白髮蒼蒼的老人，也有小學生團體。人們偶爾會停在某些相對寬一點的區域休息，但沒有人表現出精疲力竭的疲態和恐懼，更沒有人臨時放棄。事實上，Vajolet峰有著名的攀巖巖壁，許多人攀登這段路，是為了到山頂的木屋住上一晚，第二天繼續去挑戰攀巖。
多洛米蒂山區的其他線路，也不乏那些寬度只夠一個人通行的崖邊窄路，但那些七八歲的孩子，就這麼獨自走過，他們的父母從不會給他們特別的關注和幫助。由於從小就接受戶外運動的訓練和薰陶，孩子們早已習慣這樣的生活方式，不會在危險地帶調皮地做危險動作。
我在這裡甚至看不到男性與女性的差距，不管是年輕情侶裡的女生，還是白髮蒼蒼的老太太，都沒有嬌弱到一直需要男性照顧，他們完全平等地享受著戶外運動帶給人的身心愉悅。
在多洛米蒂地區拍攝風光的15天裡，我深深被這裡的氛圍所吸引。在歐洲，戶外、運動、健康、尋求挑戰的理念深入人心，它們不是只屬於某個小群體的、與主流觀念迥異的興趣愛好，而是一種非常尋常和普遍的生活方式。風景只是多洛米蒂的一張名片，更讓我欣賞的，是活力四射的戶外氛圍。人們頻繁前往山間，鍛鍊身體、審視生活、面對自我，一點也不匆忙和浮躁。
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