英國行3——愛丁堡文化之旅

   告別約克，當天晚十點半，我們到達蘇格蘭首府愛丁堡。這兒的天氣格外的冷，好在我們有備而來，我們仨都套上了羽絨服。此時太陽剛好落下地平線。乘著落日後的餘輝我們徒步趕往早已約定的住所，匆忙中當然不忘用相機或者手機對著路邊的夜景隨手一拍。這樣一來，原本20分鐘行程變成半小時。

     我們訂的住所是一家民宿，進入巷道，女兒讓我們提起拉杆箱，免得弄出聲響，影響了鄰居。沒見著主人，鑰匙放在指定地點。我們租住的是一個小套間，帶有衛生間和廚房。屋子裡通暖氣，熱烘烘地。

      次日早晨天陰沉沉地，按照原定計劃我們開始對愛丁堡的遊覽。

     愛丁堡不光以環境優美，建築經典而著稱，而且是英國著名的文化古城，俗稱北方的雅典。遊覽愛丁堡，觀景和聽景同樣重要。

於是，我們選擇了先利用一天坐遊覽車了解概貌，然後再用一天選重點遊覽的方式。

        愛丁堡遊覽車和英國別處見到的一樣，車體高大，分上下兩層，上層為半敞蓬。儘管天氣很冷，但為了便於賞景，更重要的是便於拍照，我們選擇上層的開敞處。

         觀光車分紅黃綠三種顏色，由三家不同公司經營，三色車遊覽線路略有不同。票價照例是死貴每張16英鎊(這個數換成人民幣夠我在蘭州坐半年的公交)，但好在是通票，持票可以在當天隨時在候車點上下車，而且紅綠藍三趟線通用。

        或許，你最關心的是講解問題了，不用擔心，每個座都配有譯音耳塞，有七八種語言供你選擇。不認識"查愛那"也不要緊，只要按一下那個貼有很親切的五星小紅旗的按鍵就行。估計，他們找的是一位華人播音員錄的音，漢語普通話很標準，且帶有磁性。

        愛丁堡雖然很有名，但無論從規模和人口上來講，在我們中國人眼裡就是個小城。大概就是我的家鄉武威市的樣子。坐觀光車跑一圈不超過一小時，我們覺得，既然掏了那麼多錢，就得儘可能多坐坐，好讓心理上有一種不是很吃虧很多的感覺。於是，紅藍綠都走了一圈，好多點都是重複的，我們隨著觀光車一遍一遍的看，一遍一遍的聽，眼睛盯著以為值得拍下的風景，不顧一車人用詫異的眼光看我們，快門聲咔咔咔響個不停。反正全世界都知道中國人愛拍照，多一個少一個無所謂！

        儘管這樣重複著看，其實記住的點並不多。只是感覺滿眼的古城堡、古王宮、古教堂、古大學、古醫院、古街道，古商鋪、古酒館、古雕塑，隨便找塊地兒，一提便是上百年甚至數百年歷史。

        原來這小小的古城，是濃縮了的文化壘成的。仿佛在這裡順手撬掰下一塊石頭，裡面都孕育著沉甸甸的歷史和文化內涵。

        愛丁堡的魅力，就在於它的古老。

        著名的愛丁堡城堡於6世紀就成為蘇格蘭皇室的堡壘，比英格蘭的利茲城堡早200多年，比溫莎城堡早400多年，比德國的海德堡城堡更是早600多年。早在十八世紀時期，那時的愛丁堡就是歐洲文化、藝術、哲學和科學中心。在歷史上它曾經作為堡壘、皇宮、軍事要塞和國家監獄。也正因此，它經歷了許多苦痛和滄桑，政治和軍事的鬥爭，使它始終處在中心角色的位置。幾個世紀以來，在漫長的爭鬥歷史中，愛丁堡人的強悍和不屈的精神，甚至整個蘇格蘭人的追求獨立、嚮往自由的精神風格都濃縮在這座堡壘。

        皇家英裡大道。這個名稱最早出現在20世紀初的一本介紹愛丁堡的書中，因為這條全長一英裡左右的大街西起愛丁堡城堡，東至荷裡路德王宮，連接了兩座蘇格蘭最重要的皇家場所。

        這是一條卵石鋪就的優美街道，兩側排列著眾多古老建築，有店鋪、酒館和供人參觀的景點。皇家一英裡大道貫穿愛丁堡老城區中心，連接了蘇格蘭歷史的兩座蘇格蘭最重要的皇家場所，被譽為「世界上最富有吸引力的街道」 之一。·

        愛丁堡大學，是一所成立於1583年的世界頂級學府，是大布列顛六所最古老、最大的大學之一，它與牛津大學、劍橋大學齊名，是英國第四大難進的大學同時也是全英第六古老的綜合性大學。著名的大哲學家休謨年輕時便在學校受教和成長。愛丁堡大學產生過16名諾貝爾獎獲得者和3位英國首相。

        用不著列舉那麼多古老的建築和名勝了，單單提一下下面人物中的任何一位，你就會這座我們眼中的"小城"肅然起敬：

       18世紀，自由經濟的鼻祖亞當·斯密，改良了蒸汽機的詹姆斯·瓦特和歐洲歷史小說之父沃爾特·司各特，同時出現在愛丁堡這座小城，正是他們引領了蘇格蘭的啟蒙運動，並通過《人性論》、《國富論》等一系列著作將現代資本主義文明推廣到全世界。

         達爾文，就是提出生物進化論那位，曾在蘇格蘭愛丁堡大學攻讀醫學。

         羅伯特·路易斯·史蒂文森，愛丁堡人，是19世紀後半葉英國偉大的小說家。

         亞歷山大·格拉漢姆·貝爾，美國貝爾實驗室的創建人；

         託尼·布萊爾，原英國首相；

         詹姆斯·克拉克·麥克斯韋，著名物理學家，電磁定律的發明人；

         阿瑟·柯南·道爾，福爾摩斯系列小說的作者；

         約翰·納皮爾，數學家，對數的發明人；

        J·K·羅琳，哈利·波特的作者，這本書的第一集就是在愛丁堡的大象咖啡館中寫出來的；

       詹姆斯·楊·辛普森，第一位發明用氯仿進行麻醉的產科醫生。

       莊士敦，歷史學家，中國末代皇帝溥儀的私人教師。

       愛丁堡所謂"北方的雅典」正基於此。

       如今，這座文化名城，已經借用文化發酵成了一座旅遊名城。

      愛丁堡這座只有50萬人口的小城，正常情況下容納人口達到100萬，遇到節會可以達到200萬，最多一年，節會吸引外來遊客300萬，之後政府不得不採取限制措施。

     每年七月末到九月初都會舉辦愛丁堡藝術節，這個藝術節包含有多個子節日。著名者包括愛丁堡邊緣藝術節、國際藝術節、軍操表演和國際圖書節。其他時節也有登山節電影節、國際科技節、國際電影節等等。

        還有每年的除夕節，經典項目持續四天，期間有音樂、煙火等表演。

南山攬勝，愛丁堡全貌

愛丁堡城堡在6世紀時成為皇室堡壘，城堡既是王宮，也是重要的軍事要塞，它在蘇格蘭歷史中扮演著關鍵角色。

愛丁堡城堡高高矗立在火山巖的黑色巖石上，無論站在城市的哪個角度，它總是那麼搶眼。

皇家一英裡大道貫穿愛丁堡老城區中心，連接了蘇格蘭歷史的兩大焦點：位於城堡巖石頂部的愛丁堡城堡，以及荷裡路德宮。

每年8月愛丁堡藝穗節會在此舉辦，包括戲劇、舞蹈、音樂、展覽甚至行為藝術等各種藝術形式。

皇家一英裡也是「世界上最富有吸引力的街道」 之一。

沿著王子街向東 走到盡頭，就來到鬱鬱蔥蔥的卡爾頓山。站在山頂向西南望去，愛丁堡城堡巍然矗立，守護著寧靜的小城，景色非常美麗。

卡爾頓山上鳥瞰全城 

卡爾頓山上的國家紀念碑，建於1822年，紀念拿破崙戰爭中陣亡的將士。但紀念碑並未完成，僅有一排巨大的立柱支撐著橫梁。據說是因為預算透支而中斷了工程。

卡爾頓山上還有一座納爾遜紀念碑，是為了紀念海軍上將納爾遜而建。每天下午1點愛丁堡城堡鳴炮時，納爾遜紀念碑塔尖的小圓球就會降下。

在紀念碑的立柱下我拍下了穿格子布裙的蘇格蘭大叔，這是蘇格蘭爺們的典型裝束。

卡爾頓山上的愛丁堡市立天文臺

裡路德宮是女王在蘇格蘭的官方住所，位於愛丁堡皇家英裡大道的盡頭，正對著宏偉的亞瑟王寶座山。

　　緊臨王宮的亞瑟王寶座山，據導遊講，王宮選址在此的原因也是看中了這裡的風水。這張照片因為在雙層遊覽大巴的頂上抓拍，沒拍出山的巍峨氣勢。

山腳與王宮之間，就是美麗的皇家綠地公園

不顧一天的勞累，我們決定趕在落日前登上王瑟王寶座山。此山是一座死火山，面向城市的一面是險峻的黑色斷崖，面向王宮的一面是綠色長坡，每走一段，俯瞰愛丁堡就有不同的畫面。

所幸的是當我們登上王瑟王寶座山時，上帝為愛丁堡的天空布滿了彩雲，這座美麗的小城頓時變得更加夢幻般迷人，這一刻將會成為我們愛丁堡之旅的終生記憶……

         這座文化城市還孕育了影響世界的名著《哈利波特》，愛丁堡用她包含文化養分它的一花一木，一石一瓦滋潤著羅琳，創造出了夢幻般的魔法世界。

        大象咖啡廳，這是羅琳創作時常來這家咖啡廳，現在生意異常火爆，尤其受到中國遊客的青睞。

         教學設施密集也是愛丁堡這座文化城市的具體體現，學生人口佔整個城市人口的五分之一。

       這是愛丁堡大校區一角。和英國許多大學一樣，愛丁堡大學也沒有專屬的校園，學校和市區建築互相兼融。

蘇格蘭國立博物館被認為是20世紀蘇格蘭最優秀的建築之一。博物館的建築設計與蘇格蘭獨特的歷史和自然環境緊密融合，形成歷史與現代的巧妙銜接。建築表面採用蘇格蘭金色砂巖，製造出飽經風霜的古老面貌。三角形的入口大廳高達七層，製造出充滿張力的空間感。大廳採光良好，陽光幾乎能灑滿大廳中每個角落。

遺憾的是我們參觀博物館的時間過於短暫，只是蜻蜓點水般地選重點看了個大概

不用介紹，你可能已經猜出這就是赫赫有名的克隆羊「多莉」

城內有數不清的紀念碑、塔和雕像。 這是一個善於記憶和崇拜英雄的民族，聰明的蘇格蘭人，把自己的民族自信、文化自信都固定和外化於這樣的雕塑！

市中心的司各特紀念塔格外搶眼

 

自由經濟的鼻祖:亞當·斯密

蘇格蘭風笛表演

這是卡爾頓山上拍到的風笛表演，近距離拍照我總是心懷忐忑，對焦、取景和曝光都大失水準

蘇格蘭議會大廈，建在荷裡路德宮的對面，整個愛丁堡城中少見的具有現代風格的建築，擱在愛丁堡的建築風格裡多少有點出挑。可以免費參觀，可惜的是我們去的那天正好閉館。

什麼是蘇格蘭，有人說蘇格蘭就是風笛、格子裙和威士忌。

愛丁堡是威士忌的興盛地，我們沒去專門的威士忌體驗中心去享受，倒是在休息時選了一家小有名氣的酒吧去體驗。這裡的酒吧和倫敦的一樣，室內無比的窄小，巴臺旁早已圍滿了人，有個能圍坐六七個人的小廳留給了樂隊，過道擠滿了站著喝酒的人，裡面站不了的乾脆站在外面。

還好，我們在女兒努力下找來了兩張小凳，很不習慣地擠在人群中。我接受不了威士忌那種怪怪的味道，要了杯啤酒，端杯喝酒的姿勢儘可能做的像模像樣。不致於在人群中太扎眼。擇機還要在人們不大注意時偷拍兩張。

威士忌沒品成，啤酒到喝得挺愜意，苦澀中透出一股濃濃的麥芽香和酒花香，味道很重，但又很醇正——這是一種久違了的味道！

酒吧小樂隊，曲調有一種很強的異域風情，但我還是很喜歡聽。這種調調適合在酒吧的噪雜聲中表演。

奏樂者一曲接一曲彈奏，喝酒者高談闊論，酒吧內極盡喧鬧，兩者似乎各不相干，各行其事，但每曲終了又會贏得一片掌聲……

喬治四世橋街和坎多梅克路的交叉處有一座小獅子狗銅像，它就是深深感動了愛丁堡人的義犬博比。

1858年，博比的主人約翰·格雷牧師去世後，博比一直在墓邊守護了14年，直到1872年死去。為了紀念博比，人們為它造了這座銅像。

博比像是愛丁堡最小的雕像，也是最受當地人親暱和喜愛的雕像。我們仨也和其他遊客一樣摸著博比的鼻子照了像。

博比銅像旁邊的博比酒巴也因此揚名天下。

除了顏色不同的觀光大巴，在愛丁堡我們還看到了依舊運行的電軌車，它和這些新式大巴混雜在同一條街上運行。

在愛丁堡城西的海灣上，停泊著用來觀光退役軍艦

這兒的街頭門臉文化也招人喜歡

這兒的建築不乏經典

建築裝飾精雕細刻且以人物居多

和倫敦人一樣：以古為美，細心人可以發現這座房子的年齡

教堂是城市的最高建築

街頭一瞥

海鷗是這座城市的精靈，可以容忍它所做的一切，甚至可以在頭上拉屎

　　兩天的愛丁堡遊覽時間的確是太短太短，留下了許多遺憾，僅管如此，這裡濃濃的的文化氛圍簡直讓我有一種窒息的感覺。

       有人說愛丁堡是個失重了的城市，意思是她的文化含量和文化價格遠遠超出自身的體量，顯得很不協調。而我，則因猛一下子吸收這麼多濃縮了的文化氣息，有一種醉氧的感覺……