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午飯後從馬爾肯回到阿姆斯特丹，正好去中央車站附近的聖尼古拉斯教堂。這座教堂我們第一天來時就遠遠地看到了，它的開放時間是周一和周六的12:00-15:00，周二至周五也只延長到11:00-16:00，所以之前經過時都是關門的。
宗教改革後荷蘭的天主教堂都改為新教堂，這座少見的天主教堂建於1887年，體現了當時的宗教和解。建築設計師是來自小城霍倫的阿德裡亞努斯·布雷斯（Adrianus Bleijs，1842-1912），他一生設計過14座天主教堂，分別採用新羅曼、新哥特、新文藝復興和新巴洛克等多種創新風格，是個非常大膽、勇於挑戰的建築家。此建築是他的代表作，融合了新巴洛克和新文藝復興兩種風格。主立面最突出的是一對鐘樓，正門上方的玫瑰花窗雕刻著耶穌像和四位福音書作者的標誌物。山形牆上立著荷蘭19世紀著名雕塑家巴特·范·霍夫（Bart van Hove，1850-1914）製作的聖尼古拉斯雕像。聖尼古拉斯不僅是這座教堂的主保聖人也是整個阿城的保護神。
走進教堂，能明顯地感覺到它與新教教堂的區別。華麗的裝飾仿佛將人帶到了義大利。
整個教堂呈拉丁十字布局，十字翼中心點上方是巨大的圓形穹頂。陽光透過彩色玻璃照進教堂，給人一種迷幻的感覺。窗下環壁上繪著三個「Sanctus」字樣，那是讚美詩《聖哉經》的起首語：聖哉，聖哉，聖哉。下方的四個角上則是四位福音書作者的畫像。
其實從外面看穹頂是八角形的，而且光線是從八扇新巴洛克式圓窗射入，但建築家通過這種巧妙的雙層設計，令人以為這是一個全部由玻璃支撐起的水晶球般的屋頂。
走到主祭壇前，發現祭臺上的耶穌受難像已經用白布蒙住，按照天主教的規矩，耶穌像一般是從聖周的周三開始蒙起，直到復活節當天才會揭開。
主祭壇上裝飾著馬克西米連一世的皇冠，看來它已被視作阿姆斯特丹的榮耀，不僅在城徽上出現，在新教的西教堂和天主教的聖尼古拉斯教堂都被擺在最顯眼的位置。
主祭壇南北兩邊分別為聖約瑟夫禮拜堂和聖母堂，其中聖母堂前擺著一幅由當代藝術家漢薩·維斯蒂格（Hans Versteeg，1941-）繪製的《地中海聖母》。這幅畫創作於2017年，正值敘利亞難民潮席捲歐洲。畫中母子被描繪成敘利亞人的樣貌，最醒目的是他們裹著一件救援物資中常見的應急毯，暗示了其難民身份。關於是否收留敘利亞難民，在荷蘭乃至整個歐洲都存在很大爭議。畫家通過這幅畫讓人們想起瑪利亞在伯利恆的馬廄誕下小耶穌，然後又被迫抱著嬰兒逃往埃及，試圖以此喚起人們對敘利亞難民的關注，為他們提供一處棲身之所。背景中是布滿陰雲的大海，母子倆的目光堅毅，對未來充滿信心。
兩邊側殿的牆上繪著14幅苦路像，天主教徒每年在四旬期間都會為紀念耶穌受難前走過的苦難路程而舉行拜苦路的儀式，這14幅苦路像描繪了耶穌當年從受審到受難所經歷的14處節點。關於拜苦路的具體內容我在西班牙葡萄牙遊記《兩牙行》中有過較為詳細的介紹。
最後在教堂中看到一件略顯現代的雕塑《聖殤》，體現出這座教堂對各種藝術形式的包容。
接下來，我們去南邊不遠的老教堂。如果說聖尼古拉斯教堂是阿城最重要的天主教堂，那麼老教堂無疑是阿城最重要的新教教堂，同時它也在宗教改革前後分別成為這兩種宗教在阿城最古老的教堂。
老教堂的開放時間是周一至周六10:00-18:00，周日13:00-17:30，可以比較從容地進去參觀。不過這間教堂需要購買門票，正常票價是12歐，多於15人的團體票10歐，用荷蘭通1張銀券可以兌換，或者按團體票的七五折7.5歐購買。
此教堂最初建於1213年，不僅是阿姆斯特丹最早的教堂，也是阿城現存最古老的建築。1306年烏德勒支主教給教堂祝聖，主保聖人也是阿城守護神聖尼古拉斯。
相比天主教堂，這裡顯得簡樸許多。1578年宗教改革後，老教堂改由新教的加爾文派歸正宗管理。
與一般的教堂只在四壁修滿墓碑不同，這裡的地面全部由墓碑鋪就，因為最初教堂就建在一片墓地上，據說有超過一萬人葬在這裡。
葬在此地的名人我們只知道一位，那就是倫勃朗的妻子莎斯姬亞·范·優倫堡（Saskia van Uylenburgh，1612-1642）。她是弗裡斯蘭省一位市長的女兒，1633年不顧一切地愛上了年輕有才的畫家倫勃朗。雖然倫勃朗當時已小有名氣，但還是遭到莎斯姬亞家人的反對，認為一個畫匠配不上貴族小姐。在莎斯姬亞的強烈堅持下，二人於次年成婚，但他們的財產卻是獨立的。莎斯姬亞與倫勃朗生下的頭三個孩子都在出生後不久便夭折了，直到第四個孩子提圖斯（Titus van Rijn，1641-1668）才活下來。可惜生下提圖斯的第二年，莎斯姬亞就患肺結核去世了。她將屬於自己的全部遺產留給了兒子，並在遺囑中規定倫勃朗如果想花這筆錢就不能再婚。這招夠狠，倫勃朗與他的管家亨德裡克耶·斯託菲爾斯（Hendrickje Stoffels，1626-1663）發展的戀情始終未能轉化成婚姻，即使後者為他生下一個女兒。晚年窮困潦倒的倫勃朗在提圖斯15歲時說服兒子立下遺囑，使他成為兒子的唯一繼承人，以避免這筆財產被未來的兒媳或兒子的後代繼承，這對於一位曾經頗有名望的大畫家來講實在是不恥。同時，倫勃朗也賣掉了莎斯姬亞在老教堂購買的墓地，結果他和兒子都只能葬在西教堂而且無法保留。
莎斯姬亞的墓碑並不好找，我們問了工作人員後才在靠近北門的聖墓禮拜堂門口找到這塊平凡的石碑。上面簡單地刻著：SASKIA，19 JUNI 1642。
在教堂的東南角有個裝飾著花鳥壁紙的房間是教堂監事的辦公室，其中展示了倫勃朗與莎斯姬亞結婚證明的複製品。
除倫勃朗外，教堂中還有很多看點。這座教堂的屋頂是歐洲現存最大的中世紀木質拱頂，1500年的繪畫至今仍然保留在上面，其中多為《聖經》中的場景和聖人像。
唱詩班席位區南邊的座椅也是1500年製作的。
在摺疊座板上有方便支撐站立者的託板（站立時可以靠在上面），保留下來的21個託板分別雕刻著不同的形象，非常有趣。這個是一名邊走路邊喝酒的朝聖者。
這是一對划船者，一位掌舵一位划槳。
這個則是一隻貪吃的狗將頭伸進了罐子裡。
最古怪的是這個合體人，兩人共享了一隻眼一張嘴合戴一塊頭巾。
教堂中還保留著少量16世紀的彩色花窗，這非常不易，原因是宗教改革後大部分聖像和彩色花窗都被新教徒毀掉了。在老教堂側殿的東北角原來瑪利亞禮拜堂的地方，保存著阿姆斯特丹最古老的彩色花窗。
這扇由後來幾度擔任阿姆斯特丹市長的範·霍彭（Van Hoppen）於1555年捐資，佛蘭德斯文藝復興畫家蘭伯特·范·諾特（Lambert van Noort，1520-1571）繪製的彩色花窗是最知名的一個。花窗中層描繪了天使報喜和瑪利亞拜訪伊莉莎白，下層中間是持寶劍的保羅和拿鑰匙的彼得共同託起帶有耶穌字樣的金盤，左右兩邊跪著的便是範·霍彭及其家人。也許正是因為範·霍彭後來幾次擔任市長，才使繪有他和家人畫像的彩色花窗得以保留。不過仔細看的話，會在右下角發現Jan Schouten 1905等字樣，那是後來修復部分受損玻璃時加上的修復師的名字。
這裡朝東的窗下有扇門通往牧師會禮堂，其中有一件1549年製作的銀質聖體匣。它由同樣在後來多次擔任阿姆斯特丹市長的科內利斯·雅各布斯（Cornelis Jacobsz）捐贈，宗教改革後這個精緻的聖體匣幾經輾轉最終為德國西部的卡爾卡鎮聖尼古拉斯教堂所有，現在被借來展出。聖體匣頂端是耶穌受難像，下方有聖母像，中間則是聖尼古拉斯像。
這位科內利斯·雅各布斯在擔任阿姆斯特丹市長前，曾任老教堂的教堂執事。我們在教堂南門西側找到了教堂執事的辦公室。牆上掛著從1521年到1805年曆任教堂執事的盾徽。其中第三行左起第五個盾徽下寫著科內利斯·雅各布斯的名字以及他擔任執事的年份1541。
最後我們看看西門上方的管風琴，它最初由德國管風琴製作家克裡斯蒂安·維特（Christian Vater,1679-1756）於1726年製作，由於發現西塔出現沉降，被迫拆走，1742年完成加固後又由約翰·卡斯帕·穆勒（Johann Caspar Müller)重新安裝調試，因此被稱為維特-穆勒管風琴，如今仍是這裡最重要的演奏樂器。在相對樸素的新教教堂中，管風琴大概是能夠製作和展示出的最華麗的物件了。
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