走上山一片清幽地，走下山滿城煙火氣，這是濟南人都知道的佛慧山

佛慧山是濟南人都知道的一座山，它和老濟南的三大風景名勝區之一的千佛山隔著一條路，隨著文化旅遊業的不斷發展，現在已經成為大千佛山風景區的一部分。

濟南的城市發展，讓佛慧山從城外走到了城內，它成了濟南人鍛鍊休閒健身的好去處，也是鬧市區的清幽之地。

佛慧山，看名字，就知道一定和佛教文化有關係。不錯，佛慧山的佛教文化源遠流長，早在隋唐時，山下建有寺廟，名佛慧寺，山名由此而來。到了明初，濟南府城內的開元寺被官府徵用改為府署，僧眾遷移於此，改稱開元寺。寺廟三面環山，周圍松柏蒼翠，是修心養性的寶地。後來逐漸沒落，現僅存遺址。

寺廟沒有了，但遺址周圍崖壁上的歷代摩崖刻石仍依稀可見，「巖德猶龍」、「山高水長」雄渾遒勁，透著一種剛柔並濟的美。讓人覺得可惜的是，許多開鑿於唐代的佛教造像都已損壞，令很多遊人駐足於此扼腕嘆息。濟南七十二名泉之一的甘露泉，靜靜地坐落於山崖一角，長年流水不幹，據說水質清冽甘甜，當年僧人在這裡取水做飯，現在遊人至此只能想像千百年前的場景。

佛慧山還有一個名字，老濟南人叫它「大佛頭山」。大佛頭山的名字來源於佛慧山山陰的摩崖巨佛頭像，大佛頭像高近8米，寬4米，開鑿於北宋景佑二年，即公元1035年，距今已近千年，天氣好的時候，從山腳下很遠處就可以看到它。為了保護佛像，後人依山就勢修築了拱形佛龕，清代同治年間書法家、進士、濟南歷城人張英麟題寫匾額「大雄寶殿」，字體莊重典雅，為人稱道。

從大佛頭沿山間棧道西行不遠，便可以看到黃石崖造像，黃石崖造像開鑿於北魏時期，前後歷經十七年，距今近1500年，是山東省存留最早的佛教摩崖石刻造像群，千年風雨，雖然多數造像已是殘頭斷臂，但它們見證了佛慧山及濟南周邊佛教文化的興起和發展，具有非常高的歷史價值。

佛慧山不但有著厚重的文化底蘊，而且自然景色秀麗。新修建的千米畫廊沿懸崖蜿蜒起伏，非常壯觀，一路走來，松柏相伴，觀景臺居高臨下，可以看到很遠的地方，山間供遊人休憩的小亭古樸典雅，與周圍環境渾然一體。

若是晴天，登臨佛慧山頂，濟南市區的繁華景象，盡收眼底。但是，在陰雨天氣爬佛慧山，遊人如織的場景不見了，自有另一番美妙的感受。

夏日的一個星期天，我和幾個爬山愛好者驅車50公裡再次來到佛慧山，天空中飄著毛毛細雨，沿登山路一路前行，偶爾可以碰到幾個上山下山的人。空氣很溼潤，祛除了夏天的焦躁，心情大好。

一座小亭子下，傳來了悠揚響亮的薩克斯聲，一位老先生正在陶醉地吹著自己喜歡的曲子，他腳上穿的紅鞋子與周圍的環境形成強烈對比，特別引人注目。看到有人圍過來觀賞傾聽，吹薩克斯的老先生更起勁了，圍觀的遊人不時鼓掌發出喝彩聲。一曲吹罷，我們要繼續趕路，老先生熱情地和我們打招呼：「上山慢行，下山請你們吃飯啊！」我們齊聲說謝謝。

薩克斯聲再度在山谷間飄揚，我們繼續前行。在一個拐彎處，我們偶遇了一位清潔工，看樣子大約60來歲，趁同行的趙兄去衛生間的空隙，我和這位老實的清潔工攀談起來。他慢悠悠地對我說：「現在這一行沒人願意幹，工資低不說，太辛苦了。為了搭班車到山上，早上五點鐘就得起來，有時連早晨飯都來不及吃，一直到下午五點才能下班，中午飯就在山上湊合著吃，當中沒有時間休息。更主要的是，幹這一行叫人瞧不起，有些人認為我們髒，遠遠地躲著走。但沒辦法，總比在家閒著強。」聽了他的話，我默然不語。之前我曾和趙兄聊起過退休之後幹什麼的話題，因為經常爬山的緣故，我們一度對山上的清潔工作挺感興趣，認為退休後到山上做個清潔工不錯，每天都能爬爬山，還能呼吸新鮮空氣，經過和這位清潔工的一番閒聊，才知道，原來他們竟有這麼多的心酸和無奈。

生活沒有想像的那麼好，也沒有想像的那麼糟，只要堅持和努力，都能過得去。