揭秘長生分子輔酶Q10
Against the Clock: Does Coenzyme Q10 Slow Aging?
文/ 桂祺瑩
含有輔酶Q10 的護膚品廣告鋪天蓋地，已經成為化妝品界的主流。Q10 廣泛存在於人體細胞中，是細胞維持功能不可或缺的，但它們延緩皮膚衰老的效果卻遠不如宣傳的那樣好。
高潔坐在沙發上，眼睛直愣愣地盯著電視屏幕上的侯佩岑，「純美的長裙，皮膚白皙而充滿彈性，雙眼緊緻而明亮⋯⋯」侯佩岑的廣告詞還沒念完，她就迫不及待地撥打了DHC 的訂購電話，3天後，拿到傳說中的 Q10 緊緻煥膚面霜。
當晚，沐浴更衣焚香唱經，高潔虔誠地將Q10 面霜捧在手心，顫顫巍巍地滴了兩滴，雙手合十，認真地按摩整個臉部，躺下，在忐忑中睡下。一夜迷糊，凌晨做了個夢，夢見自己早上醒來枕邊人問：您貴姓？跑到鏡子一看：哇塞，幹紋、皺紋全都消失⋯⋯
而事實呢，一個月後，高潔臉上的紋路一道不少。儘管很多人和高潔結果一樣，但DHC、FANCL、KOSE 等品牌推出的Q10 系列產品並沒有因為實用效果不佳而銷量下降。不僅如此，DHC 的Q10 系列，已經連續3 年獲得銷量冠軍，僅在日本就拿下1 億瓶的銷售總量，這個數字還在以每8 秒就賣一瓶的速度遞增著。並且，經濟危機了，Q10 卻漲價了。旺盛的經濟需求一度讓日本三菱公司出品的Q10 原料攀升至每千克5000 美元，而在一年前，最好的Q10 僅售每千克400 美元。
Q10 和自由基的戰爭
所有人都知道皮膚不老是個神話，人和皮膚的戰鬥註定是場敗仗，但是我們永不停歇、樂此不疲地去追尋青春永駐的秘方。與此同時，護膚品生產商也不斷推出新品，Q10、六胜肽、艾迪本⋯⋯外加廣告商利用「科學數據佐證」的方式來引導消費。於是，消費者就聽信了諸如「添加了日本國內基準的Q10上限濃度」、「Q10 抗自由基能力將達到維生素E 的50 倍」這樣的論調，貌似只有這樣才最能體現「唯物論」，顯得最為理性。
Q10 結構類似於維生素K，是人體內很重要的一種類維生素，能抵禦自由基對身體和皮膚的侵蝕。而自由基是我們身體中「不穩定的氧分子」。「不穩定的氧分子」中的電子總是孤身一人。單身的電子一旦看到「穩定氧分子」中的電子成雙成對，就會不顧一切都衝上去，向外搶另一個電子配對，破壞力極強。
在皮膚上，這樣的戰爭每時每刻都在發生，久而久之，皮膚裡的膠原和彈性纖維變得鬆弛和脆裂，表皮細胞新生減緩。並且，細胞核受到自由基的傷害，無法分裂出健康的細胞，細胞間的脂質也會被破壞，變得無法維持住皮膚中的水分。我們的皮膚就不可避免的老化，彈性鬆弛、皮脂分泌減少、角質代謝變慢，紋路也「常駐」在我們臉上。
自由基破壞的原動力，來自於不成對的電子數，在搶奪別人的電子過程中，又製造出更多自由基，是如同連鎖炸彈一樣的反應。我們要和時間、老化對抗，就該及早派出Q10 大軍。穿著橘色戰袍的Q10 總是那麼壯烈，它們尋覓到自由基後，就會不顧一切地附著上去，主動貢獻自由基所需要的電子，讓它狀態穩定並除掉毒性，再一起被排出體外。
Q10 廣泛存在於人體細胞內，主要在細胞線粒體中，參與線粒體的電子傳遞鏈，為細胞活動提供能量。人體內的Q10 在20 歲達到頂峰，一旦過了25 歲，Ql0 的含量開始下降，細胞的能量和防護功能也隨之降低。於是，就有了通過補充Q10 抗衰老的說法。
人體補充Q10 有口服和外塗兩種途徑。但Q10口服有著和咖啡因類似的副作用，會造成焦慮乃至失眠。即使再愛美的人也很難而接受這樣的副作用。於是，外塗順其自然的成為選擇。但外塗能達到廣告中所宣傳的功效麼？
3% 的濃度達到了嗎
讓我們回到具體的外用護膚品——DHC 緊緻煥膚美容霜，它號稱添加了日本國內基準的上限濃度，抗氧化能力將達到維生素E 的50 倍，維生素C的20 倍。這些數據有科學依據麼？
答案是沒有的。Q10 用於護膚方面的研究很少，德國漢堡大學的研究人員發表過名為《輔酶Q10，皮膚抗氧化和補充能量》（Coenzyme Q10，a cutaneous antioxidant and energizer）的論文。這篇論文的核心觀點是：外塗Q10 可以被吸收入皮膚（配合酒精作為溶劑，20% 能進入表皮層，2% 能進入真皮層）；Q10 是不錯的抗氧化劑，塗抹0.3% 濃度的輔酶Q10 後可以減少紫外線UVA 對皮膚的傷害；輔酶Q10 對於光老化的治療同樣有效，塗抹0.3%濃度的輔酶Q10 六個月可以一定程度上減少皺紋。
這麼看來，Q10 沒有理由不成為最熱門的抗衰老的成分。它比傳統治療光老化的維A 酸安全，沒有刺激性，又比貴婦級的抗老化成分六胜肽便宜不少。這麼完美的成分，人人都該將含有Q10 的護膚品搬回家？情況真是如此？未必！
首先，對於Q10 護膚作用的文獻，目前也就只有這麼可憐的一篇。沒法證明其準確無誤，國際化妝品大師寶拉•貝根就不認同Q10 的外用功效。
其次，即使這篇論文所研究真的正確無誤，但是並不等於你使用Q10 也可以獲得同樣的效果。0.3%濃度的Q10，我們所購買的Q10 系列護膚品達到此濃度了麼？這點我們無法考證，護膚品的說明書只有成分，沒有濃度。不能否認，確實有些廠商不過蜻蜓點水稍微加上一些然後就大打Q10 的旗號。比如，FANCL 的Q10 精華呈現乳白色，而Q10 本身呈現桔色，所以此款精華添加的Q10 就可能沒達標。而EA 的Prevage 精華則是正宗的橘色。Prevage 的核心成分「Idebenone」，而Idebenone 就是Q10 的衍生物，但分子大小只有Q10 的40%，所以在外用上要比Q10 容易吸收。
再次，Q10 屬於脂溶性成分，其對皮膚的抗氧化貢獻與維生素E、多酚類、異黃酮類相似。但從分子大小來看，輔酶Q10 的分子量為863，跟目前流行的油性抗氧化物比較起來，身材較為魁梧，穿透皮膚的滲透效率較差。所以，若是比拼抗自由基的能力，還要考慮滲透效率，我們皮膚上面是表皮層，下面是真皮層。表皮層最上面的就是角質層，可別以為角質層是魚網，什麼成分都能輕易滲透。作為皮膚最外面也最重要的保護層，其實角質層把大多數物質擋在了外面——尤其是高分子量的物質。
除此以外，多數的抗氧化劑性格都很活潑，一看到光、熱，就興奮地想跑出去玩。而七八十攝氏度的高溫製作乳霜是常事，保存期限標3 年也不奇怪。尤其是穿著透視裝的透明瓶，Q10 估計在裝瓶過程中，就在光的引誘下爬出去玩兒了。
所以，比較抗氧化價值是騙人的做法，製作成產品之後的比較才有意義。換言之，真要比較，須用各品牌產品直接拿來測試，哪支產品抗氧化價值高才能真正有答案。
我們沒必要單戀Q10。均衡的抗氧化種類、油水性抗氧化物質兼具，維生素C、維生素A、維生素E、多酚類、硫辛酸、類黃酮、胡蘿蔔素、蝦青素、茄紅素等等，多元組合比單項高濃度對皮膚保養更有價值。
來源：新知客