猶太人老街區的一幅塗鴉：波蘭，你不能只說驕傲，不反思歷史

1，

去波蘭旅行的遊客，無論是看城市風景，還是探訪人文歷史，基本上都會聚焦於三個目的地——首都華沙的老城、波蘭的故都克拉科夫、以及奧斯維辛集中營。

而我在波蘭旅行時，除了上述的三個目的地，還刻意給自己增加了兩個必去的地方，一個是華沙的老猶太教堂；一個是克拉科夫的猶太人聚居區。

原創照片：克拉科夫猶太人老街區，房子上還有大衛星標誌

2，

我覺得在波蘭旅行，很容易地你就會注意到一件事、兩個人、和一個地方。

一件事，當然就是華沙人引以為榮的老城修復——雖然華沙老城曾被轟炸機摧毀殆盡，但華沙人收集了一切可能搜集的資料，執著地將其還原成二戰前的模樣。

原創照片：華沙老城，全部是還原的老建築

兩個人，一個是蕭邦，一個是哥白尼。

比如華沙的國際機場，原名叫「奧肯切」，現在改名叫「蕭邦國際機場」。

華沙老城有一個聖十字教堂，其中的一根柱子下面安葬著蕭邦的心臟；老城裡還有蕭邦的紀念博物館。

當然，蕭邦是世界著名的作曲家和鋼琴家。

原創照片：華沙聖十字教堂

原創照片：教堂裡這根柱子下，安放著蕭邦的心臟

華沙老城和克拉科夫老城，都有哥白尼的雕像。

克拉科夫老城很幸運——作為波蘭的故都，整個二戰期間，這座中歐最古老的城市都不曾遭遇過轟炸。

畢竟哥白尼曾就讀於克拉科夫的大學，他是數學家和天文學家，提出了日心說，拉開了當代天文學的大幕，改變了整個人類的宇宙觀。

原創照片：華沙老城，哥白尼雕像

一個地方，當然就是奧斯維辛集中營——距離克拉科夫60公裡，大約有110萬人被屠殺於此，絕大多數是猶太人。無需展開，因為關於奧斯維辛的歷史解析、文學書籍以及現代電影，都非常多。

原創照片：集中營裡當年運送猶太人的列車車廂

很顯然，「一件事和兩個人」，是波蘭人的驕傲。

而「一個地方」——奧斯維辛集中營，雖然是「人類記憶的疤痕」，但眾所周知，那是德國人幹的，波蘭可以表示很無辜。

問題是：很多時候，歷史都不會是那麼的簡單。

原創照片：集中營裡，銘記逝者的照片牆

3，

華沙的猶太人聚居區，現在早已不復當年的模樣，只剩下一個猶太人教堂。

因為在1943年，荷槍實彈的德國納粹闖入猶太人隔離區，不願坐以待斃的猶太人隨即爆發了抵抗——這就是華沙猶太人起義事件。硝煙瀰漫的隔離區成了納粹的屠宰場，但猶太戰士抵抗了足足28天，直到一場大火將這裡付之一炬。

埃爾德曼是華沙猶太人起義的倖存者，當年，對于波蘭和華沙的袖手旁觀，他始終耿耿於懷，無限憤懣。

戰後他接受採訪時說：波蘭人既不能也不願幫助猶太人，他們不信任猶太人，甚至認為猶太人同納粹一樣，是波蘭共同的敵人。

70多年過去了——我在參觀華沙的這座猶太人教堂時，依然能感覺到，整座教堂從裡到外都帶著緘默不語的味道。

原創照片：華沙，猶太人教堂

原創照片：華沙，猶太人教堂的主入口

4，

如果說參觀華沙的猶太人教堂，能讓人翻出屠殺進行時波蘭人對猶太人的態度；那麼參觀克拉科夫的猶太人老街區，則能讓人翻出屠殺過後波蘭人對猶太人的態度。

二戰結束，當少數倖存的猶太人從各個集中營返回波蘭時，他們的遭遇，曾讓深挖歷史的人提出了一個不可迴避的問題：誰來為歸來的猶太人負責呢？

原創照片：克拉科夫，猶太人的老街區

我去參觀克拉科夫猶太人曾經的聚居區時，發現這裡同樣帶著緘默不語的味道。

很多猶太人的房子，在他們剛被驅離之後不久，就被波蘭人侵佔了。

當某一家猶太人全部被屠殺之後，他們的房子就變成了無主之地——也許正如下面的這張照片，雖然還殘存著猶太人的大衛星標誌，但它早已不再屬於猶太人。

原創照片：克拉科夫，猶太人老街區裡的房子

而少數倖存者孑然一身返回自己的房子時，裡面入住的波蘭人會將他們驅離，因為你根本拿不出任何證明文件，證明你是這棟樓的主人。

如果你的房子上也有大衛星標誌，那好，明天你再來，這個標誌就被摳掉了。

原創照片：克拉科夫，猶太人老街區

原創照片：克拉科夫，猶太區老街區的塗鴉

在克拉科夫猶太人老城區的牆壁上，我忽然看見了這樣一幅街頭塗鴉。

只有黑白兩種顏色——帽子上有一圈眼睛，打量著街區的一切；而像是頭髮而又像是思緒一般的背景上，畫滿了房子。

不由得搖頭嘆息。

原創照片：就是這幅塗鴉；克拉科夫猶太人老街區

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