為了慶祝品牌成立 40 周年，法國設計師品牌 agnès b 過去半年的營銷活動做得很密集。除了在東京辦秀、臺灣辦展，它們還和德國文具品牌 Faber-Castell 合作推出了限量彩色鉛筆套裝、發售藝術家紀念 T 恤系列等。
最近，創始人 Agnès Bourgeois 又推出了一本委託法籍記者 Florence Ben Sadoun 採訪撰寫的傳記，名為《agnès b. Styliste》。
如果要追溯近幾年隨處可見的「法式清新簡約風」，agnès b 的確稱得上是鼻祖之一。在它誕生的 70 年代，1968 年的學生運動結束不久，到處都在談論個性解放、民主自由。在浮誇華麗的搖滾風和戀物朋克風之中，agnès b 簡潔而實穿的長袖條紋 T 恤、開襟外套、無肩帶連衣裙和皮褲提供了另一種「酷」。
到了今天，這種「酷」仍然被認為兼具現代商業品牌該有的「潮流感」以及巴黎人擅長的那種優雅隨性。目前，它在全球共有 10 個子品牌、287 家店鋪，去年營業額達到了 3.28 億美元。
但從很大程度上說，agnès b 的成功都來自於創始人 Agnès Bourgeois 的絕對控制。她今年已經 75 歲了，但卻仍然扮演著品牌形象的代言人。
Agnès Bourgeois
40 周年回顧展
agnès b X Faber-Castell 彩色鉛筆系列
本名 Agnès Troublé 的 Agnès Bourgeois 出生於法國凡爾賽。她叛逆的人生經歷就是現成的品牌故事：17 歲離家出走，嫁給出版商 Christian Bourgeois；20 歲離異，成為一對雙胞胎的單身母親（其中之一 Etienne Bourgeois 也是 Agnès B 目前的全球運營總裁），僅靠在巴黎跳蚤市場上淘來的衣服保持優雅。
1975 年品牌成立前，Agnès 在一場晚宴上認識了時任法國版《Elle》雜誌編輯Annie Rivemale，因身上混搭的廉價服飾風格獨特而被後者聘為時尚編輯。這使她得以與 Dorothee Bis、Limitex、V de V、Pierre Dalby 及 Cacharel 等多個法國品牌合作，輪流扮演造型師、設計師、採購及公關的角色，也同時積累了獨立運營品牌的經驗。
在接受時，Agnès Bourgeois 形容自己是一個「沒有野心、不做計劃、以 60 年代態度活著的人」。「我思考、畫畫、設計。我不看其它時裝設計師的作品。我不看秀。我不讀時尚雜誌。我不逛時髦店鋪。從不。我只對風格感興趣，而不是時尚。」《衛報》採訪
Agnès Bourgeois
Bruce Weber 為 agnès b. 拍攝的照片
不過如果翻看 Agnès 歷年接受的採訪，你會發現不少重複的觀點。比如，「不做廣告，它只會令產品價格虛高，讓看到廣告而買不起的人們感到憤怒」、「時尚是有趣的，但沒那麼有趣」、「風格比時尚更重要」。它們共同構成了人們對於 Agnès 及其品牌」低調但特立獨行」的印象。
這些可不僅只是說辭，也是該品牌一以貫之的商業策略。「不做廣告」的確節省了營銷開支，但 Agnès B 本人與音樂人、電影導演的合作其實更具話題性——為大衛·鮑伊、大衛·林奇定製服裝，為後者的名作《穆赫蘭道》以及昆汀·塔倫蒂諾的名作《低俗小說》、《落水狗》提供服裝。
而「風格比時尚更重要」，也轉化為 agnès b 在時尚之外的擴展。1984 年，Agnès Bourgeois 在巴黎開了一家名為」Galerie du Jou」的藝術攝影展空間兼書店。1997 年，她又創立了一本每期由一位藝術家主編、一年發行 6 - 8 次的藝術雜誌《point d』ironie》。此外，她還和導演 Harmony Korine 合開了電影公司 O'Salvation。同時運營的還有 agnès b. 餐廳、花店以及巧克力品牌 Agnes B. Delices。
這一切都可以用如今時尚品牌談到轉型時最愛提的那個詞概括——生活方式。
agnès b 2016 秋冬
但這並不意味著 agnès b 未來的路依然能走得那麼順遂。儘管設有有一個專門針對歐洲 34 國的官網購物平臺，但該品牌 80% 的實體門店都位於亞洲，其中大部分又都在日本。過於集中的門店分布不是什麼好事（這一點可以參照前期只著重國內市場的 Acrombie & Fitch），而這另一方面也意味著，在歐美，A.P.C.、Isabel Marant 等類似風格的品牌已經佔據了上風。
對此，agnès b 的應對策略似乎是鞏固其在亞洲市場的既有優勢，同時向日本以外的其他國家擴展。在 中， agnès b 亞洲區管理層曾表示，考慮到香港門店 20% 的銷售額均來自中國內地遊客，該品牌計劃將其在內地 1 萬至 1.5 萬平方英尺（約 900 至 1300 平方米）的店面從 7 個增加至 14 個。當時，它在內地及香港的門店分別有 12 和 23 間；現在，這兩個數字已經分別上升為 27 和 70 間。2009 年的一次採訪
另一個問題是品牌與創始人之間過於緊密的關聯。這給品牌更迭帶來了更多的不確定性和風險。畢竟，Agnès Bourgeois 已經 75 歲了，而她的接班人 Etienne Bourgeois 僅負責商業，而非創意。
目前，agnès b 仍然是一家財務信息不透明的「神秘」的家族企業。Agnès Bourgeois 沒有談論過尋求收購或上市的計劃，不過即便如此，要把她旗下眾多不同類型的商業活動合併在一個有限責任公司之下，估計也會是個龐大而複雜的工程。
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