拉達克至今保留著深厚的的藏族文化，作為拉達克首府的列城，在東西兩端，分布著不少寺院，這些寺院除了給拉達克人信仰的指引，也承擔了文化傳承，以及財富保存的責任。
列城東部的寺院，分布在沿著印度河和列城到默納利( Manali )公路沿線，儘管與列城西部的寺院相比，歷史不夠悠久，但卻有幾座規模宏大的寺院，這些不僅是拉達克藏式建築及佛像製作的典範，而且是拉達克人敬仰的存在。
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距離列城以東15公裡，Shey區域在歷史上曾是拉達克首府，原本的宮殿建築現在是一座城堡廢墟，連接著一座供奉著巨大釋迦牟尼佛的寺廟。
Shey城堡建於1655年，靠近Shey村，由拉達克國王Deldan Namgyal（德登南嘉）建造。
Shey作為拉達克的首府可以追溯至公元10世紀，拉達克第一個國王貝吉袞時代。
15世紀，Shey在國王 Tragspa Bum De 統治下，控制了上拉達克。他的兄弟Tragspa Bum統治了下拉達克，首府在列城西部的Basgo（上一期介紹的列城西部的寺院）。
之後，上下拉達克王國被 Bhagan 王統一後，Shey仍然作為拉達克王室的駐地和行政中心而存在。
1842年，查謨的道格拉王朝入侵拉達克，Shey宮殿被廢棄，王室逃到了印度河對岸的Stok。
因此，Shey是由一片廣袤的佛塔林、人工湖、宮殿、寺院構成的建築群。尤其是山腳下的佛塔林，佛塔樣式為早期覆缽式，連綿壯觀。
山腳下，修建城堡時挖成的人工湖中，野鴨在遊蕩，公路隔開了塔林和湖水。
Shey頂層露臺是俯瞰印度河谷的好地方，視野極佳。
Shey給人留下深刻印象的是佛殿中一尊12米高的釋迦牟尼佛，貫穿了佛殿的三個樓層。
這尊龐大的坐佛為銅鎏金，光是鎏金，便耗用了5公斤黃金，由尼泊爾工匠在Chilling村(拉達克的金工中心)的金匠協助下製作，由德登南嘉供奉，用來紀念其父僧格南嘉。
在佛殿的上層，有許多壁畫，佛殿樓下有一個圖書館，藏有大量保存完整的手稿。
Shey的壁畫基本是標準樣式，說不上有多繁複，倒是清麗。
一次在Shey偶遇一場火供，湊近看時，發現供品紙樓閣中，酥油糌粑後面，一位塑料芭比娃娃穿著銀光閃閃的裙子騎著小斑馬，讓人忍俊不止。當然，可憐的芭比最後投身火海了。
02
THIKSE
Thikse寺（提克塞寺）距離列城以東19公裡，是格魯派在拉達克的主寺，是拉達克最富有的寺院之一，在拉達克掌管著超過10間格魯派寺院，約有120名僧人。
1433年，格魯派創始人宗喀巴大師，派遣六大弟子之一的Shesrab Zanpo（謝讓桑布）來到拉達克傳教，在印度河以北，修建了拉達克的第一間格魯派佛殿Lhakhang Serpo（香波拉康）。
1480年，謝讓桑布的弟子Palden Zangpo（帕登桑布）在印度河右岸建立了Thikse寺。
寺院的建築依山層層向上，下層是僧舍，上層是佛殿，在外觀上與布達拉宮有些相似。
Thikse寺的標誌是強巴拉康中供奉的一尊15米高的泥塑鍍金彌勒佛像，這尊佛像完工於1980年，由拉達克最頂尖的雕塑師那旺次仁製作。
雕塑不像常見的彌勒菩薩一樣站立或者坐在高高的寶座上，而是坐在蓮花上，面龐優雅沉靜，是當代工藝水準的標杆。
第一次去Thikse寺是冬天，在白雪皚皚中前行，Thikse寺在一群白塔和一堵瑪尼石牆的簇擁下巍然聳立，無懼時光的樣子。
令人驚訝的是，作為拉達克最富有的寺院之一，Thikse寺竟然沒有金頂。
寺院頂層的建築構件，如法輪、金鹿、法幢、寶幢、寶瓶、惜幢、寶塔等，在如今中國境內的藏區，通常都是用真金金箔貼面，抑或是用高度拋光的黃銅製作，遠遠望去，一片金光閃閃。
而Thikse寺的屋頂，保持了傳統藏式建築的平頂，只是象徵性在一些裝飾件上塗上黃色油漆，以示金色。
由於藏傳佛教的寺院不能從事生產，所以寺院的財力主要來自施主的供養。
以Thikse寺為代表的一些著名拉達克寺院，如今依然保持樸素的外觀，與國內藏傳佛教寺院的大興土木、金碧輝煌形成了鮮明的對比。這也從側面反映了拉達克的經濟狀況。
值得一提的是，Thikse寺捐贈了一塊地修建了一間尼寺，並長期資助尼寺。
過去藏區女性出家人的地位很低，在Thikse寺的仁波切推動下，1995年列城舉行了佛教婦女會議，一些國際NGO也參與其中，致力於提高拉達克女性出家人的社會地位，提供更好的佛教專業知識學習及實踐機會。這也是在現代社會中，拉達克佛教團體所作的融入新時代的嘗試。
03
HEMIS
從Thikse寺往東沿印度河行一段路，跨過印度河，山谷中被村莊和農田拱衛的Hemis寺出現在眼前。
Hemis寺（黑美寺）距離列城43公裡，作為拉達克曾經的國教——藏傳佛教竹巴噶舉派在拉達克的主寺，Hemis寺在拉達克享有盛名。
每年6月的面具舞節日上的金剛法舞，讓Hemis寺吸引了眾多來客。
Hemis寺最早的歷史可以追朔到公元11世紀，藏傳佛教噶舉派開山之師瑪爾巴的師父那若巴尊者，正是在Hemis寺遇見了噶舉之父帝諾巴尊者，並受後者教化。因此，Hemis寺是噶舉派血統的重要所在地。
17世紀，拉達克國王僧格南嘉受竹巴噶舉派高僧Stag Tsang Ras Pa影響，將竹巴噶舉定為國教。
1672年，僧格南嘉重建了Hemis寺，作為竹巴噶舉在拉達克的主寺。Hemis 寺目前有大約200位僧人。
僧格南嘉和其他後續國王貴族不斷捐獻財物和土地，由於並不在印度河岸邊，地處相對偏僻的谷地中，包括其他寺院，也在戰亂時期把財物送到Hemis保管，使得Hemis成為拉達克最富有的寺院。
因此，寺院也擁有自己的博物館，從公元10世紀時期帕拉風格的銅質佛像，到罕見的經書應有盡有。
從寺院進門，有一個50X19.5米的庭院,中間是經幡柱，這裡是每年金剛神舞節日的舉辦地。
院子的正面是寺院建築,另外三面是兩層高迴廊，內有壁畫。
雖然是拉達克最富有的寺院，Hemis寺依然沒有金頂，建築的精修程度比起如今中國境內的藏地的寺院差了非常遠。相比之下，拉達克寺院的施主富有程度遠遠不及中國施主。
這也許是另一種福氣，雖然缺乏奢華的供奉，但這些好似在世界盡頭的寺院，保持著舊時代宗堡式建築的威嚴，少有商業化的幹擾。
Hemis寺所在的區域屬於Hemis國家公園，這也是一個生物多樣性自然保護區。位於喀拉崑崙山脈西部高原，這裡生存著世界上所有自然保護區中密度最高的雪豹。
保護區內還生存著瀕危的歐亞棕熊、盤羊、巖羊、拉達克赤羊、狼、赤狐等哺乳動物。
04
CHEMREY
Chemrey（或拼成Chemde）出列城往東到Kuru鎮分岔，一條路通往Hemis，一條路通往Chemrey寺，距列城45公裡。
這座建於1646年的寺院在印度河谷處的一座雪山之巔，雖然規模不大，卻有不怒自威的威嚴。
從這裡俯瞰印度河谷，有種莫名的情愫在滋生。
拉達克的寺院大多都是這樣，佔據山谷中的一座小山坡，不是制高點，卻在極木土石中創造出一方充滿生命力的天地。
迷人的青稞田、沙棘灌木叢、層層遞進的藏式建築、迷宮般的小徑，構成了令人難忘的Chemrey寺景觀。
Chemrey和Hemis都屬於竹巴噶舉派，也由竹巴噶舉派高僧Stag Tsang Ras Pa在1645年建造。
之後拉達克國王德登南嘉持續資助寺院建設，用以紀念其父僧格南嘉。
寺院約有100名出家人，寺廟主要有三個大殿，供有佛像及銀制佛塔，壁畫包括千佛像和壇城，並保存著金汁書寫的經書。
拉達克被喀喇崑崙與喜馬拉雅兩座高大的山脈夾持，寒冷的空氣在狹長的山谷中沒有出路，因此氣候異常寒冷。
這裡的溼度接近沙漠，長年乾燥少雨、日照充足。
這天在Chemrey拍照，想了解下方位，意外發現整座寺院的朝向是正南，從山丘底部的民房、僧舍，到頂部的佛殿，幾乎全部朝著正南，這就保證了室內有最大限度的光照，和充足光照帶來的熱量。
過去藏地由於氣候寒冷，建築多是厚牆小窗，用以保溫。
近年來，中國的藏區由於物質條件改善，帶來取暖設施迭代，從較大的帶煙囪燒牛糞的鐵皮爐，到四方的上可燒水下能暖腳還能用餐打麻將的電熱桌子，一應俱全。由此帶來的變化是建築的窗戶越來越大了。
拉達克的民房，近些年來也多採用大面積的玻璃窗，藉由房屋良好的朝向，多引入自然熱量，慢慢也改掉了過去窗戶尺寸狹小的狀況，只是對現代設施的依賴遠沒有中國這邊高。
05
STAKNA
Stakna寺在拉達克比較特殊，它是拉達克唯一的不丹噶舉派寺院。
拉達克的其他竹巴噶舉寺院都屬於Hemis領導，Stakna寺是唯一不屬於Hemis領導，而屬於不丹Je Khenpo領導的噶舉派寺院。
竹巴噶舉的血統分裂發生在17世紀，當時有關誰是第四世Gyalwang Drukpa真正轉世不同寺院間有不同意見。
Stakna寺建於16世紀晚期，由不丹學者Chosje Jamyang Palkar創建，Stakna的字面意思是「老虎的鼻子」，因為寺院建在一座形狀像老虎鼻子的小山上。
春天的拉達克，雪已經融化，光禿禿的山體露在藍天下顯得更加荒涼。
村莊中剛剛長出新葉的楊樹和旱柳打破了這一方寂寥，帶來些許生機。
在Stakna寺朝拜完，我的嚮導小聲說，我們上樓去朝拜仁波切。
當我們小心地踩著鐵片樓梯到了寺院頂層的房間裡，一位著僧袍的圓臉小朋友端坐在畫滿吉祥圖案的茶几後，嚴肅地注視著我們，這就是Stakna寺的轉世活佛，被稱為Stakna仁波切。
Stakna仁波切還不到5歲，大而明亮的眼睛中，孩童的天真與成人的穩重並存。
我們向他施禮並獻上供養，一旁年長的喇嘛給Stakna仁波切使個眼神，Stakna仁波切便落落大方地給朝拜者們摸頂賜福。
我走近看到Stakna仁波切的模樣，一面施禮，一面忍不住笑了。
他長得實在太可愛了，如果不是端坐在法座上的仁波切，真想捏捏他紅撲撲的小臉蛋。
我向他道「扎西德勒」，他點頭表示收到。
我用英語跟他說「nice to meet you」，他抬頭望向我的嚮導，示意嚮導翻譯，那眼神成熟威嚴得完全不像孩子。
嚮導是拉達克的佛教徒，儘管是成年人，卻遵循傳統藏傳佛教的禮儀，彎腰為仁波切翻譯，仁波切聽了翻譯後點點頭。
我問仁波切可否為他拍照，他再次轉頭看向嚮導。
得到Stakna仁波切準許拍照的回答後，我舉起了相機，仁波切注視鏡頭，眼神露著威嚴。
只有當我先生羅布上前施禮時，他扶著椅子的把手，向前欠身，露出了微笑。
施禮畢，我們退後站立，大喇嘛送進來一把綠色的金剛結繩子，作為仁波切對我們的賜福禮物。
大喇嘛把這些金剛結遞向仁波切時，他一把奪過那些金剛結，像要搶回自己玩具般，又是一副孩子任性的表情。
大喇嘛又給仁波切使眼色，仁波切一本正經地一一送給我們。
告辭後，我們慢慢走下鐵樓梯，回頭一看，Stakna仁波切倚在門口，專心致志地抬頭望著正在給屋頂塗顏料的工人。
藏傳佛教是很世俗化的宗教，而在尚未成年的高階僧人身上，神性和人性的奇妙對立與統一，會表現得格外明顯。