我出生的那個村子住在渤海灣的南岸，離村子向北走只有五公裡遠。多虧了天宮的眷顧，這片海域多為淺灘，更不用說隨波逐流的魚了，在海灘和諸如中有無數貝類：蛤蜊中華，剃鬚刀蛤，月亮殼，棉蛤，海螺（十餘種），爬行動物，諸如幾種螃蟹：三疣梭子蟹，火燎，花麗鬼，杏蟹博士海。事實上剛才提到的每一種海洋物體都可以單獨寫在單獨的文本中，畢竟幾百年來，他們日以繼夜地與人們生活在海灘上，而且會有傳說和喜樂。造物主給他們生命可能需要數千年，然而我住的村子只有幾百年的時光，這與他們在這裡的存在是不可比擬的。文字只表達空氣中的浮塵，達不到時光紋理的深度。
我年輕的時候，星期天大部分時間都用來出海，對於一群年輕人，呼朋喚同伴來說，玩的內容大於出海的目的，事實上他也包括在出海的樂趣中。我們還不記得潮汐的規律，在每一個星期六下午，我們都會見面，這類似於一個小型會議，一個夥伴告訴我們明天什麼時候開始，那就是星期天，潮水必須由大家庭成員告訴，然後準備什麼工具去抓海。
月亮殼是一個學名，我不急於告訴您月亮shell的通用名，我給你描述一下他的外觀，你可以判斷我們的村民會給他取什麼樣的名字。月亮的貝殼外殼與煅燒瓷相似，光澤明亮，貝殼的內襯是耀眼的白色，非常純白，你可以想像原汁原味，沒有任何假色，沒有任何雜質，與中華蛤蜊的殼相比，其他貝類（除了中華蛤蜊）的外殼與粗製濫造建設項目相似，沒有美觀。在兩片貝殼與烏黑相遇的地方，烏黑的外殼上褪去了光澤，這讓我想起了秋天的夜晚，從高空深處發出的光。黑亮的光澤開始於兩片貝殼的交界處，並逐漸減少到貝克的外圍，在貝克口，有一圈明亮的白色，就像天空中的曉月，一道耀眼的白色弧線。月亮的學名由此而來，你能想出通用名嗎？答案是最直觀的一個：吳。我們把月亮殼相遇的地方視為月亮殼的臀部，臀部通常被稱為「十一」的部分，因為他們總是黑色的，我的祖先也有一些徐文墨的，烏通黑。武當俗稱至今，他會繼續呼叫嗎？答案絕對不是。目前，他們居住的海灘已經消失，我無法想像他們是否還有能力代代相傳，聚集在這一代人中的人是否還有可以傳給後代的海灘。
早年，月亮貝類一直不為人所知，在他所在的那片海海灘上，我們這群青少年也是在別處海灘獲得較少的海洋材料，作為填充材料——俗話說「墜海簍」，我們挖了一些。這樣一個前提是，我們一直樂在其中，忘記了出海的目的，當我們要回家的時候，我們只是醒了過來，回家後如何面對父母的眼睛。
我媽媽會帶我回家月亮米色做粉刺湯。首先，放月亮貝用水煮，火不要太大，當你看到月亮殼的外殼微微打開時，停止射擊並將其拔出。月亮貝類的湯是淡藍色的，月亮貝類的肉是金黃色的。我總是喝一大碗剛喝完的湯，現在我還有這個習慣，不管是哪種貝類，都是我的最愛代表原湯。做咖喱湯時，先將蔥用油炒熟，再倒入月亮扇貝湯中，再次煮沸，再將事先用水攪拌過的麵團倒進去。攪拌麵粉塊是一項技術活動，他不能太大，你需要小心地放水，用筷子不斷攪拌，以保證麵團細碎，這樣鍋內的團塊就可以沉浸在味道中。出鍋時，撒上幾根香菜，色香味俱佳，即齒頰香。
烹調月亮貝類的方法有很多種。油炸獅子時，通常是把辣椒和油炸在同一時間，紅色的油彩覆蓋著月亮貝類，在大盤子裡，他充滿了塵世的光彩，吸引著食客們興奮的味蕾。有的是用水煮的，還有幾根油菜莖從鍋裡放出來，水煮湯的味道會比較淡，不像原湯的濃香。我通常把水蒸，月亮貝殼放在瓷缽裡，不加任何調料，鍋裡加了一碗水，隨著溫度的不斷升高，水蒸氣就會冒出來並停止燃燒。月亮貝類的肉鮮嫩，一包漿汁仍然保存在月亮外殼中，入口準備熔化。前段時間，我也吃過紅燒月亮貝類，這種烹調方法要求較高的烹調技巧，在諮詢了廚師後，他總是記不住細節，所以他放棄了做同樣東西的想法。