魯曉芙，財經作家，旅居歐洲，以荷比盧為基地，從事全歐洲投資併購業務。
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2020上半年，新冠疫情侵襲全球，對服裝產業造成巨大衝擊，至少十超過間品牌因此隕落、倒閉，其餘品牌，又如何從這場浩劫中倖存，甚至邁出下一步？
新冠疫情摧毀時裝行業
」這是二戰後人類面臨的最大危機！「今年4月，優衣庫Uniqlo創辦人柳井正，如此形容新冠病毒對經濟帶來的浩劫。
顧問公司麥肯錫4月調查發現，即使是沒有實行嚴格封鎖的國家，消費者造訪實體門店消費的意願，大跌70%至80%。
美國普查局資料更顯示，2020年3至5月服飾及配件銷售額，雪崩下跌至去年的1/3，下滑到約220億美元。
服裝產業在這場世紀危機中深受其害。諮詢公司伍德．麥肯錫（Wood Mackenzie）在一份報告中揭示，今年2至5月全球服飾銷量大崩盤，美國受創尤其嚴重，4月及5月銷售額分別衰退87%及63%。
在這風雨飄搖的時期，生計頓失的服裝產業兵敗如山倒，至少十餘間大型服裝業者因此破產關門。
突如其來的瘟疫，殺得全球服飾品牌猝不及防，各地門店被迫關閉，中高端品牌J.Crew在5月初宣布破產。快時尚也不能倖免，優衣庫UNIQLO 3至5月財務季度，營業收入依舊下滑40%，2020財年營業收入，也較前年衰退12%。
新冠肺炎爆發的時間點，正好是服裝換季、品牌紛紛推出春夏新品的銷售旺季，然而疫情將這個含苞待放的春天，變成刺骨凜冽的銷售寒冬。
服裝產業原先的問題，更被疫情放大，導致品牌如骨牌般接連倒下。這些倖存下來的服裝業者，會如何尋找未來出路？又能否在浩劫餘生後重振旗鼓？
實體門店大量關門，賣不掉的服飾堆積如山
服裝產業在疫情下，受災慘重最直觀的原因，便在於服裝銷售重度依賴實體門店。即使發展電商早已成為口號，絕大部分服裝銷售額仍集中於線下，一旦門店被迫關閉，等同斷絕大部分的營業收入來源。
而且時尚服裝產業特性，又加劇疫情對服裝品牌的殺傷力。為了籌備換季所需的商品，服裝業者往往必須在正式銷售前，積壓大量庫存，然而疫情爆發後，堆積的服飾無處可去。
服裝業者預先花費大量資金進貨、生產，卻無法如預期銷售，最終導致服裝產業大舉潰敗的局面。
Zara已率先宣布將關閉1,200家實體門店，未來將更聚焦電商服務；
H&M也同樣計劃，明年將關閉250家門店，衝刺線上銷售發展。
▲時裝雖不像食物沒有保存期限，但卻會快速過氣失去價值。
英國《經濟學家》雜誌則指出，雖然服飾不像食物有著明確保存期限，沒有過期的疑慮，卻會很快過時，有時甚至比正常的換季速度，還要來得更迅速。
也就是說，無處可去的大量服飾，會在囤積的過程中快速失去價值，可能還從來沒有風光過，就淪為必須特價求售的過氣商品。
Gucci、聖羅蘭等品牌，則都宣布退出時裝周，降低推出新服飾的頻率。Gucci創意總監亞麗山卓．米歇爾（Alessandro Michele）表示，未來時裝周減少為每年兩次，而且展出服裝不再有季節之分。
」服裝的生命應該更長。「
在家辦公正在流行，」運動服「成為服裝主流
當人們在疫情下關緊大門、褪去錦衣，運動褲與休閒服，便成為唯一的時尚。沒有人會為居家生活添購絢麗服飾，在這個特殊時期，民眾更重視實用性，不夠舒適的服飾毫無吸引力。
牛仔褲便成為這股趨勢下的犧牲者，牛仔褲品牌True Religion、Lucky Brand、G Star RAW，都在疫情期間宣布破產，其中True Religion更是美國第一個於疫情中倒下的服飾品牌。
西裝遭遇了類似的困境。被稱為是美國總統御用西裝品牌的Brooks Brother也宣布破產。這間有著200多年歷史的品牌，曾為林肯、羅斯福、甘迺迪到歐巴馬、川普等41位美國總統訂製西裝，卻仍敵不過疫情驟變。
▲有」總統御用西裝品牌「之稱的Brooks Brother，宣告破產。
義大利奢侈品牌Brunello Cucinelli同名創辦人也坦承，疫情爆發後，他已經好幾個月沒穿過西裝，遑論購買一套新西裝。《路透社》提到，為了適應疫情下非正裝的趨勢，已經有品牌著手開發質料更有彈性、耐髒汙的新款西裝。
其餘服飾品牌，也沒有漏看注重實用性的」運動褲潮流「。日本優衣庫UNIQLO是將這股趨勢發揮得最淋漓盡致的業者，從防疫運動褲、面向視頻會議的T恤，到推出」在家辦公「系列產品，完全符合疫情下的穿搭趨勢，使最近一個季度營業收入，大幅超過預期，回升至與去年相似的成績。
不光大品牌如此，新加坡小型品牌Esse，則在疫情下尋求與寢具公司合作，使用對方剩餘的布料，來設計適合居家防疫時穿著的服裝。
供應鏈陷入崩潰危機，產地多元化能否成解方？
服裝產業的供應鏈生態，也在疫情下面臨崩潰邊緣。
為了降低生產成本，服飾產業的生產基地大多設於中國與東南亞，因此當新冠病毒起初於中國爆發時，服飾產業的供應鏈頓時停擺。中國還是棉花、布料及絲綢的主要輸出國。
小型品牌受到的影響尤其嚴重。
而一些品牌則歸功於更多元化的供應鏈，得以減輕衝擊，瑞典H&M及西班牙Zara，在北非及土耳其都擁有生產基地，能夠視情況轉移產量需求；美國Levi's則因中美貿易粘，及早分散供應商至其餘地區，從而避開影響。
隨著3、4月疫情傳播至歐美地區，零售商及品牌更大砍訂單，或強迫東南亞製造商，以更低的價格出售服飾，一夜之間，幾十億美元的訂單蒸發，導致位於供應鏈中端的紡織業者難以為繼。
《BBC》就指出，有美國品牌要求紡織業代工者，給予多達30%的折扣。
供應鏈的多元化、回流也因而成為話題。《福布斯》就提到，如果將廠房設在銷售市場附近，能有效降低庫存，達成即產即銷的供應模式，也有助於降低堆積庫存遇上劇變時，對服裝業者的衝擊。
品牌價值更受消費者看重，綠色環保趨勢崛起
」非必需品「的特性，也令服飾成為手頭不寬裕時，民眾優先捨棄購買的商品，再加上隨著環保意識覺醒，時裝產業對地球造成的嚴重汙染，也是近年勸退消費者的理由。
為了提升民眾疫情下的消費意願，強化品牌形象成為品牌應對疫情危機的重要手段。民眾將會更重視符合自身價值觀、綠色環保精神的品牌，有意識地進行消費，」我認為他們會非常看重綠色環保性，以及產品的價值所在。「
許多品牌也開始將目光放在創造與綠色環保，使用更為環保的材料。
孕婦裝品牌Emilia George，便推出Fabrics Matter系列產品，使用竹纖維、酮氨嫘縈與天絲（Tencel Luxe）等環保材料製成；Gucci也推出了第一款環保商品系列Off Grid，同樣均採用可再生材質。
新冠病毒對各行各業造成巨大影響，服裝產業經營實力不強的各種遺憾，也都在疫情衝擊下顯露無遺，縱然導致許多業者半途倒閉，倖存下來的品牌，將加快數位轉型的步調，正視過往模式存在的弊病。
最終，服裝產業將變得更具彈性、符合時代趨勢。
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