秋風起，蟹腳癢，九月圓臍十月尖。
每到金秋季節，關於螃蟹廣告便洶湧而至，無孔不入，那時，吃貨們便會知道，該吃蟹了！
而在大閘蟹的眾多產地和品種中，又以陽澄湖所產的「清水大閘蟹」名頭最為響亮。
甚至為了那一口蟹肉，每年的秋季，就有無數人穿越大半個中國來到陽澄湖邊，只為了赴一場苦苦等候一年之久的美味之約。在那裡，選美一般選她個滿滿一簍，再吃她個天昏地暗，簡直人生一大享受。
01名稱來源
蟹是陽澄湖的好，可這湖蟹為什麼叫做大閘蟹呢？
說法有二，一是傳說吳訥士是蘇州草橋中學的創始人，父親吳大澄晚清時官至湖南巡撫，甲午戰爭中當過劉坤一的副帥，一門三代，都是著名的古籍收藏家。
張惟一就是方還，與王頌文同為吳訥士的好友，吳家的常客。顧炎武《天下郡國利病書》手稿，流失二百多年，為吳士訥所購得，又為方還和王頌文在吳家發現，並慨然接受相贈迎回崑山。
這是一件了不起的大事，成為書林中的一段佳話。事有湊巧吳家設蟹宴，方還亦在座，包笑天作了有關"大閘蟹"名稱的解釋："閘字不錯，凡捕蟹者，他們在港灣間，必設一閘，以竹編成，夜來隔閘，置一燈火，蟹見火光，即爬上竹閘，即在閘上一一捕之，甚為便捷，之是閘蟹之名所由來了。"
竹閘就是竹籪，籪上捕捉到的蟹被稱為閘蟹，個頭大的就稱為大閘蟹。
說法二則是：「閘蟹」原本叫「煠蟹」，下湯鍋煮一回，吳語音為「閘一閘」，因而認為「閘蟹」得名於普通的吃蟹方法，即蟹以清水蒸煮而食。
02吃蟹文化
上海是全國最愛吃大閘蟹的城市，雖然人口只有全國的3%，消耗的大閘蟹卻是全國產量的10%，相當於每年吃掉超過8萬噸蟹，圍起來可繞地球好幾圈。
對上海人來說，不吃蟹，人生還有什麼意義呢？
要知道江浙滬愛吃蟹是有歷史淵源的，鴉片戰爭後上海開埠，一時間土豪雲集，歌舞昇平。
陽澄湖大閘蟹自那時候起聲名鵲起，上海灘大佬杜月笙設宴時，如果桌上有陽澄湖大閘蟹，那說明客人是大人物；如果沒有，那說明來客的身份還不夠格，中國的酒桌文化真是細思極恐。
而張愛玲晚年漂泊海外，對家鄉上海和家人鮮少提及，唯有往日的蟹宴是她抹不去的上海記憶。繁華的舊上海，潮溼的弄堂和斑斕的沉香屑，到頭來不過化作一抹蟹香。
當然，中國人的吃蟹文化，要比舊上海的杜月笙和張愛玲們早得多。
北魏的《齊民要術》中，就有「蟹藏法」之說，可見中國人吃蟹之早。
例如，東晉有個著名的酒鬼叫畢卓，曾說過「右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣」這樣的豪言壯語，美酒加蟹腿從此成為浪漫派的標配。
當日，作為浪漫派的代表李白自然也少不了吃蟹，蟹黃和美酒在他那便是金汁玉液：「蟹螯即金液，糟丘是蓬萊，且須飲美酒，乘月醉高臺」。
甚至，富足一時的宋代人將蟹吃出了心得，市面上出現了《蟹譜》《蟹經》等烹飪秘籍，中國飲食文化的源遠流長讓人嘆服。
為此，明末清初的作家李漁，就是寫出《肉蒲團》的那位，不僅對美人和風月有研究，更是眾多食蟹文人中的頂級吃客。
他自稱「以蟹為命，一生嗜之」，別人稱他為「蟹仙」，他自嘲自己是「蟹奴」。還曾在《閒情偶寄》裡寫：「獨於蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，無論終身一日皆不能忘之。至其可嗜可甘與不可忘之故，則絕口不能形容之。」
而到如今，大閘蟹已經成了中國的網紅美食。
「秋風起，蟹腳癢」，感覺秋天不吃蟹，這一年就算白過了。尤其在江浙滬地區，出入酒樓食肆而不沾染半點蟹腥，那是不可能的。
為此一旦坐上餐桌，老饕們就開始摩拳擦掌，在議論江南哪裡的姑娘最漂亮之前，先探討什麼地方螃蟹最好吃。
什麼北邊人洪澤湖、大縱湖、七裏海大閘蟹，中部吃溱湖籪蟹、固城湖螃蟹，再往南就是太湖、陽澄湖大閘蟹……等等！
03中國人吃蟹的「十八般武藝」
中國人吃蟹，還真有一套「兵器」，這就是「蟹八件」。
有這法寶在手，可以把張牙舞爪的螃蟹大卸八塊，不放過哪怕一絲蟹肉。這種吃法也被民間稱作「文吃」，至於「武吃」，當然就是牙咬手掰的直來直去了。
清蒸或水煮還能「文吃」。另一種最經典的大閘蟹吃法——醉蟹，則一定要「武吃」才過癮。
首先大閘蟹事先要養在清水中，讓它們吐淨腹中泥沙汙物，並刷洗乾淨。之後用精鹽點在蟹臍處，再將螃蟹完全浸沒於上好白酒、白糖、花椒、蔥、姜製成的醉液之中，浸泡十天至月餘不等，即可食用。
這樣一來，浸透了醉液的大閘蟹，便會帶著酒味，又隱隱透出螃蟹本身的鮮甜，實在是不可多得的美味。
巴城人制醉蟹並不一定選用膏黃籽肥的秋蟹，健壯的「六月黃」也是上佳選擇。吃這種「童子蟹」，大多是選擇公蟹，雖無成熟公蟹肥美的蟹籽，但勝在肉質豐滿，製成醉蟹別有一番風味。
中國人的食譜裡，有關於蟹的吃法數不勝數。2016年的G20峰會上，一道依據古法製作的蟹釀橙，引起了不少人的注意。
將橙子掏空，成橙盅狀，填入蟹黃與蟹肉，上鍋加酒與鹽蒸熟即可。這道名菜的歷史至少可以追溯到宋朝，而且當時已是達官顯貴餐桌上的「明星」菜品。
蟹釀橙對於選料、火候都有極高的要求，或許並不適於家常烹飪。這當然難不倒充滿生活智慧的中國人。禿黃油就是最佳例證。
「禿」是吳語中獨有之意，禿黃油就是指只含有蟹黃的油。新鮮的蟹黃，放入爆香過薑片的豬油（植物油亦可）中，小火熬出蟹黃的香氣，盛出晾涼即可保存很長的時間。
因為一旦蟹季一過，這便是拯救嗜蟹者的最佳方案，用來拌麵拌飯，或者做成蟹黃豆腐，都是讓人無法拒絕的美味。
而其餘的做法如蟹粉獅子頭、蟹黃湯包、蟹餅等等，都是讓大閘蟹「死得其所」的流行吃法。
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