對於很多人來說，金閣寺的照片很有可能是對京都的第一印象。
也正是因為如此，金閣寺成了整改京都遊客最愛報導的寺廟。
因為它的名聲實在太大，又是世界文化遺產，也是動畫片《聰明的一休》裡的一個重要場景素材。
本來這樣人從眾的寺廟並不在我們的行程裡，但是因為戴先森對金閣寺有一些小執念，離開半木之道時還早，於是我們一鼓作氣殺去了並不遠的金閣寺。
因為寺院主要核心建築舍利殿外牆全是以金箔裝飾，所以這座正式名稱其實是鹿苑寺的寺廟，對於外界是「金閣寺」這一名字更如雷貫耳一些。
一直覺得溫潤古樸的原木色才能代表京都的色調，而金閣寺這樣blingbling發光的土豪金色，反而讓人覺得和整座城市的風格有些違和。
但是若逢大雪，所有事物的飽和度降低到零下時，金閣寺的舍利殿才能顯現傳說中的彼岸夢境之美。
金閣寺是典型的不來後悔，來了也後悔的景點。
但是明信片機位的火爆程度已經出乎了我的意料，不同膚色不同語言的遊客們卻不約而同地舉著相機，一線拍攝點幾乎無立足之地，嚇得我們匆匆拍了兩張，趕忙離開。
順著人流繼續往庭院深處走，可以從山坡上看到金閣寺頂的近景。
閣頂的金鳳凰，跟平等院鳳凰堂的頂異曲同工，這才讓人想起來他們都是所謂「池泉回遊式」的淨土庭院。
能讓金閣寺有如此名氣和人流量的，還得說到三島由紀夫的《金閣寺》和他的死。
在三島由紀夫的心裡，金閣是極致的美的代表，而金閣寺的大火代表著對美的毀滅，也是永恆的保存。
這樣，金閣寺不再僅僅是一個寺廟，而是化作一種日本美學的代表。
但是這裡人山人海，自拍杆，護欄，擁擠的人群推著你往前走，很難讓人靜下心來品讀藏著明信片畫面背後的美感。
因此留給金閣寺的時間，半小時不能更多了。
建仁寺就在遊人如織的花間小路盡頭，可以說是「大隱隱於市」，一入寺廟仿佛就和外界的喧囂瞬間隔絕了。
寺院面積極大，由好幾重院落組成。
這裡的建築風格和清水寺截然不同，寺內殿堂是模仿中國的百丈山而修建，是歷經800年的古剎。
整體畫風非常統一，素壁原木，不施粉黛，一派素淨淡泊的清修氣象。
本坊的正門裡，上來就是一座屏風，上面寫著四個漢字——「大哉心乎」。
建仁寺是榮西禪師所創建。
據說高僧榮西在中國修行4年後把禪傳入了日本，同時也將茶文化帶到了日本。
可以說是禪宗和茶道從中國傳到日本的第一個發源地。
曾奇僧一休宗純中國人所熟知的一休也在此寺院修行過。
建仁寺的一大賣點是風神雷神屏風，以及畫在方丈大堂牆壁上的一幅《雲龍圖》，整個寺廟的周邊也圍繞這兩樣進行設計。
風神雷神圖（複製品）是國寶，本圖中沒有落款和印章，但是它卻被視為表屋宗達真跡且是他晚年最經典的傑作。
兩折屏風的全部表面貼有金箔，右半描繪風神，左半描繪雷神。
運氣很好的是，我們是18年4月去的建仁寺，聽說18年5月開始，建仁寺內部便禁止拍攝了，於是在建仁寺拍攝的這組漢服成了絕版。
因為先前青蓮院對人像拍攝的限制，我們才把漢服拍攝的「主要戰場」都安排在了建仁寺。
建仁寺雖然在京都的寺廟裡不算出名，但是在當地攝影師的心中可是第一位的。
當地攝影師們帶著拍婚紗，拍和服的客人，佔領了建仁寺內所有值得取景地角落，有些角度甚至還需要排隊。
因此，這裡和青蓮院一樣被禁止拍攝，似乎也在意料之中。
方丈庭院背後還有若干個庭院，皆是以苔蘚聞名，其中還建有一座典型的茶室。
所有的這些庭院互相連通，所有的房間也一律打開供人觀賞，這在日本寺院裡非常少見，有一種說不出的大氣疏朗。
日式的涼蓆和背景畫讓你仿佛置身電影場景裡。
雖然是全場唯一一個穿漢服的，但也覺得漢服和這樣富有禪意的庭院無比相合。
對於建仁寺所有的記憶，就是我穿著襦裙在滿是木地板的地面來回奔走，發出吱呀吱呀的聲音，仿若歷史的迴響聲。
一庭一院一轉角，都是獨特的風景。
這裡有非常典型的京都寺院的特徵，有庭院，有枯山水，有小尺度的親切，也有大尺度的宏偉，更有八百年的歷史與禪心，令人思緒萬千……
方丈大堂面前是一座規模宏大的枯山水庭院，坐在緣廊遠望，以背後巍峨的法堂建築為背景，點綴以古柏蒼松，蜿蜒的白沙如同大海，簇擁出海上幾座陡峭的山石——沒有了身邊無數喧囂的遊客，枯山水庭院似乎終於恢復了它應有的神採，因為極度抽象所以可以化身萬物，其浩瀚處宛若得窺整個宇宙。
比較可惜的是，因為誤操作，刪除了法堂頂上那副建仁寺的鎮館之寶《雙龍圖》的照片。
《雙龍圖》真的極其震撼，繪滿龍與祥雲極具張力，大家留個念想，親自前去一看吧！