要說把一身黑穿成個人標識的代表人物，我想大家一定會想到川久保玲，那個總是留著波波頭，把自己穿成「黑烏鴉」，卻魅力四射的女人。
買過幾件play大眼愛心，充其量就只是川久保玲的假粉絲而已，真正欣賞川久保玲的除了力挺她親力親為的主線設計，更欣賞她本人的穿衣風格和態度。作為最有個性的設計師之一，川久保玲當然有自己喜歡的牌子，從90年代開始，她就是工匠派品牌Paul Harnden的忠實粉絲。不光是自己買，還得拉上丈夫一起買：「我們在東京的店裡買他的鞋已經超過15年。」
成為設計師最愛穿的設計師品牌才是最難的事情，更何況還是川久保玲。雖然有一批以川久保玲為首的日本骨灰級時裝玩家較早就對他的出品推崇備至，如今也成為工匠派位列前茅的先鋒品牌，但Paul Harnden依舊是遠離時裝界平平淡淡寵辱不驚地存在了很多年。
▲Paul Harnden ss 2020 collection
直到2010年，當時還在Dior的John Galliano在接受採訪時表示自己在日常生活中經常穿著Paul Harnden的衣服，Galliano的一句「我沒機會認識他，但我們都愛Paul」讓各大時尚媒體紛紛出動爭相尋找並報導這位神秘的設計師。但是Paul在乎這份名氣嗎？不好意思，那是相當不在乎的。
毫無意外地在Pual那裡吃了閉門羹後，各大媒體只能掘地三尺從歷史資料、合作夥伴及代理店那裡收羅一些故事甚至是傳聞來滿足人們的好奇心，一夜之間Paul Harnden被塑造成了和Martin Margiela、Carol Christian Poell一樣神秘的傳奇大師。品牌也一時間成為了潮人們追求小眾的談資，但是Paul本人，甚至他的服裝鞋履本身，都和時尚根本沒太大關係。
要說Paul Harnden與時尚界唯一的關聯，還是得回到川久保玲身上。10多年前Paul就為她的CDG設計鞋和夾克，而川久保玲在日本的零售店很多年前就開始引進Paul Harnden的衣服和鞋履，骨灰級粉絲實錘。2013春夏巴黎時裝周上，川久保玲特意邀請Paul作為秀場嘉賓，Paul難得應邀，帶著他的四個模特拖著一個行李箱就來了，離場時他和團隊都拒絕任何採訪和拍攝，僅僅留下了一張高冷的背影圖。
▲2013年 Paul Harnden和他的模特們
在一次非正式的談話中，川久保玲表示Paul Harnden是她十分敬佩的時裝設計師。至於Paul，高冷如他，什麼都沒有表示。Paul一生都是極其低調的，從他寥寥無幾的資料來看，他活像個大隱隱於市的高人。他1959年出生於加拿大的一座小城，二十多歲就到英國的大牌鞋廠John Lobb開始了他的職業生涯。很短時間他就離開了John Lobb並在倫敦成立了自己的製鞋小作坊，之後又將產品線逐漸延伸到男女服裝領域，Paul一開始主要負責鞋子的設計，後來則與妻子一同負責服裝的設計。
不過比起喧鬧的倫敦市，他更喜歡人煙稀少的郊外，自1998年起，他就把自己的家和工作室都搬到了南英吉利海峽邊的寧靜小城Brighton。每天除了按時去他那外表破舊的工作室上班，就是散步、和鄰居一起喝酒聊天、一起組織個小樂隊唱唱歌。
他似乎從來不使用Email，與他人聯絡要麼寫信要麼發傳真，網站就是一個擺設；多年來不接受任何的媒體採訪，活得像一個隱士高人。只有他最重要的業餘愛好——和鄰居一起拍攝地下電影，才讓人感覺他不是一個從19世紀穿越到現代的人物。
雖然早已是時尚界的老將，Paul卻是盡其所能地讓自己默默無聞，不接觸媒體也很少在大眾面前露面，他本人上次接受正式的採訪仿佛還是十幾年前甚至更久遠的事情了。他這樣的生活態度也反應在自己的服裝上，你很難在他的服裝上面看到時尚或者流行相關的東西，系列從來都不應季出，所以也就沒有過季這一說法，有一種高處不勝寒的瀟灑。就連look，常常都是用黑白膠片機直出，有時還派妻子親自上陣。
或許，Paul Harnden存在的意義之一，讓人們在流行之外對穿衣風格有一種新的認知。他就像是工業成衣業尚未誕生時的裁縫，鞋楦和衣服版型參考的都是自維多利亞時代的版型，鍾情於最原始的棉、麻、皮等材料，再將它們製作成厚重的毛呢、粗糙的麻布，當然品質也是值得保證的。
為了讓服裝達到復古的效果，基本上全部都是手工製作，Paul特意採用19世紀起流傳下來的傳統的剪裁方式，再加上高縮率的棉質內裡，服裝在穿著或者洗水之後就會呈現出非常有質感的褶皺。Paul Harnden的羊毛料均來自英國的幾個家庭作坊。其中一位的管理人叫Gordon Hawley，他們還保留著年代久遠的老式織布機，堅守著傳統的製衣。
▲Gordon Hawley，家庭作坊工匠之一
2011年，Paul和他朋友用超8攝像機拍了一部短片，「Pattern Mill」，來記錄這家作坊。「拍這部片是想給後輩留點什麼。這些工藝，經過多少代人發展成現在這樣，但下一秒也可能消失。他們幾乎不掙錢。Gordon退休，這樣的歷史遺產就沒了。我只想把它記錄下來」Paul恨不得將所有的服裝製作都回歸到維多利亞時期的原始和純粹，如果有一天他開始養羊了，大家也別感到太驚奇。
既然說到了Paul Harnden，那麼自然也要淺談一下上文提到的工匠派（Artisanal）。時裝圈大致將先鋒設計師品牌分成四大派，東方派、主流派、先鋒派，以及工匠派。所謂工匠派，就是兩耳不聞窗外事，不關心潮流和時尚，站在冷峻的山峰做服裝的品牌。講究的就是高品質，高內涵，以及自我享受，在潮流衝擊的時候，依然堅守在製作服裝最原始的陣地，作出風格統一，辨識度極高的衣服。
在時尚圈「保持初心」是最難的，同樣為暗黑先鋒的Rick Owens曾經說過不接受商業活動，但設計卻越來越面向大眾走向市場化；說過球鞋是這個世界上最無聊的東西，爆款球鞋卻成為了品牌的收入來源，難逃真香定理。但是轉念一想，哪個品牌不恰飯呢？就連川久保玲都要靠Play、CDGCDGCDG等支線來完成效益的收割，更別說更加小眾的暗黑品牌了。
為什麼工匠派那麼受人尊敬，成為進階中的進階？還不是因為逼格高。工匠派無論是鞋子還是衣服，總會讓人誤以為是來自工業革命之前誕生的產物。服裝沒有過多的顏色來吸引眼球，看去永遠是皺巴巴的，就連lookbook都帶著世人不明覺厲的文藝氣質。
這些看似「原始」的衣服，價格一點也不親民，動輒上萬，但是買的人不心疼，一件買回來每次洗完之後都會有不同的褶皺，耐穿還不嬌氣，其本身的價值就值得去消費。這個時代所謂的奢侈品，大多都是流水線作業下批量生產出來的高價貨，根本沒有花心思去思考細節和服裝的內核，因此工匠精神成了一種很稀有的存在。
小眾的口味一定程度上決定Paul Harnden的受眾也僅限於小眾。手工製作，產量小；發售途徑少，不宜購買；不按季節發售不搞大新聞；原料也比較稀奇剪裁也比較耐人尋味。因此也就要求消費者必須對服裝有一定的理解和足夠的熱愛才行。
不太了解這類品牌的人習慣統一稱Paul Harnden、CDG、yohji yamamoto這幾個品牌為：「暗黑品牌」，甚至下意識地覺得穿著一身黑就是「高級」，現在這股被誤讀的暗黑歪風有多爛大街，去某種草軟體或者某寶搜一搜就知道。暗黑這個詞更像是一個發展出來的概念，原型是哥特Gothic，色調、剪裁、面料都不是最主要的，最重要的還是設計師為衣服注入的氣質與靈魂，黑色代表的是品牌的意識和精神，
那買工匠派的一般都是些什麼人呢？比較多的集中在設計師、藝術家、以及時裝愛好者，他們對時尚有著自己獨立的審美，肯花時間去了解服裝的工藝和面料，並且有一定的經濟能力。有人追求潮流買supreme，就有人追求更高的境界買工匠派，兩者不衝突，但也玩不到一塊去。
當然了，穿Paul Harnden的目的並不是要讓服裝與服裝之間存在鄙視鏈，鄙視鏈那都是帶著裝逼目的人作出來的。穿Paul Harnden的人，只是天生驕傲罷了。
from 蟬市。