4 月 ，獨立設計師品牌 Ms MIN 的店鋪在上海商城開了張。這個 80 多平米的小門店，請來了義大利設計師 Vincenzo De Cotiis 在多處用上了黃銅、大理石的材質，還避開了品牌紛雜的大型購物中心，耗費不小的成本找到了「好鄰居」。左鄰右舍分別是以紅底鞋著稱的 Christian Louboutin、風靡全球的 Prada 年輕副牌 MiuMiu 和有 90 年歷史的義大利鞋品 Salvatore Ferragamo 。
這是 Ms MIN 的第一家實體店，6 年前，設計師劉旻在淘寶創立它時，它還只是一個賣古著的淘品牌。和許多獨立設計師先入駐實體店再小心翼翼做電商的路數相反，Ms MIN 的成名模式看起來很有新意：它從淘寶起家，爾後進了以主推中國設計師品牌出名的買手店棟梁和高檔時裝精品店連卡佛，最後才有了一家實體店。
不過，Gemma A.Williams 認為，Ms MIN 的模式，獨立設計師很難復刻。Gemma A.Williams 是一位來自英國的時尚策展人，對中國獨立時裝設計師頗有研究，著有 Fashion china 一書。「如果一個美國設計師在 Ebay 起家，恐怕無法和 Ms MIN 一樣，還能在上海奢侈品商圈開店。」她說。
上海的店鋪
劉旻早先的經歷看起來就和其他的獨立時裝設計師沒什麼區別。她在倫敦時裝學院進修女裝設計，畢業後到荷蘭時裝屋 Viktor&Rolf 實習，2008 年回國在寶姿擔任女裝設計部助理設計師。一年後，劉旻辭掉了寶姿的工作。可就在 2009 年，劉旻選擇在淘寶上開了一家叫 Ms MIN 的小店。
雜誌平面設計師白羽算是 Ms MIN 淘寶店的老顧客。2010 年 9 月，她用了 238 元買了 Ms MIN 的一件英國 80 年代古著芒果黃小圓點口袋襯衫。當時，白羽正迷戀復古風，看到微博上時尚達人截取了 Ms MIN 的店鋪圖片，推薦說這個淘寶店拍照的風格很有趣，她就找來了 Ms MIN 逛了逛。
劉旻最初並沒有在 Ms MIN 上賣自己的設計，所有的生意都圍繞著她從國外淘回來的古著。當時，Ms MIN 的確以弔詭的拍攝風格而著名。她用在留學時搜集到的面具，搭配不同的古著，自拍自演自導，快速來回自拍。用劉旻的話來說「這很好玩，創造了一些東西，很多人很喜歡」。
劉旻把她的興趣思考得很清楚，基本上是在「不知不覺」用介紹時裝史的思路經營古著店。「大部分古著店關注日本古著，美式古著，維多利亞時期的古著，20 世紀 60 年代— 80 年代的古著都無人問津」，更何況對於 20 世紀 50 年代— 80 年代都只有中山裝、解放裝、的確良的中國人來說，「古著」二字就等同於「舊衣服」。當時，在淘寶上古著店比較少，古著還是一個新鮮的話題。
加上對時裝風格清晰大膽的表達，是 Ms MIN 早期能吸引白羽這樣的消費者的原因。「比較像以前 Dior 的那些大片裡模特的造型，就是把垮往前頂，顯得腿特別長，還戴了面具。」白羽說。2014 年，白羽又用了 350 元買了一條黑色高腰蓬裙。用她的話來說，「喜歡 Ms MIN 的設計，看起來是復古風的改良」。
不過，白羽為 Ms MIN 掏的第二次錢，既是因為這條蓬蓬裙有復古的高腰設計，而且裙側還做了像褲袋一樣方便的兜兒。
這條蓬裙算是劉旻的 Ms MIN 轉型後的作品。2010 年，她第一次在店裡賣自己的設計，推出了第一個系列，價位在 380 到 1500 之間。淘寶店鋪就開始逐步轉型，兩年後，劉旻停掉了古著的售賣，專心做起了原創設計。現在，這初創意的系列仍保留在 Ms MIN 的作品中，最新的叫「丙申年蟠桃會」，考慮到了猴年的到來，用了孫悟空的元素。
2010 年到 2011 年，Ms MIN 的設計
Ms MIN 2015 年後的作品
一般情況下，設計師品牌，特別是奢侈品品牌對電商的態度總是不夠積極，他們擔心網上購物會減少品牌審美和體驗上的附加值，同時也破壞了這些品牌刻意營造的距離感。從 2009 年就一直想要做時尚生意的亞馬遜就從來沒有得到過奢侈品牌的垂青。不僅如此，就連買手店也曾對是否接納電商猶豫不決。最初，位於洛杉磯的全球著名買手店 H.lorenzo 也不願意做電商。全球最大的買手店電商 Farfetch 找到 H.lorenzo 合作時，店主 Lorenzo Hadar 就表示反對，後來 H.lorenzo 還是入駐了 Farfetch 。「電商就是現實。」 Lorenzo Hadar 說。
但對於 Ms MIN 來說，從電商出師對它並沒有什麼阻礙，相反，劉旻說，淘寶讓她一開始做設計時就了解了市場。
從 2010 — 2014 年，淘寶店鋪上所有的消費者留言劉旻都會親自看。後來 Ms MIN 團隊擴展到 70 人後，這部分工作才分出去由人整理。「我能夠搜集一手的數據，我多年在淘寶上的銷售，能夠建立起一個對銷售反饋的認識。沒有這個平臺，我就沒有對市場和顧客的了解。」 劉旻說。
現在，與劉旻一起分析數據的還有另外一個人——她的先生 Ian Hylton 。
在加入 Ms MIN 之前， IanHylton 曾就職於 Ralph Lauren，也在加拿大百貨 HoltRenfrew 做過 9 年的男裝時尚總監。不可避免地，這讓一些人認為 Ms MIN 的生意並非是劉旻自己一手經營起來的。這種猜疑大概也讓 Ian Hylton 感到費解。事實上，直到 2014 年， 他才卸任寶姿男裝創意總監，加入了 Ms MIN 擔任執行長。「前期與我的關係不大。」 Ian Hylton 說。
「我很欣賞劉旻的作品，她有天賦，明白女人需要什麼樣的設計。她不僅懂中國女人需要什麼，還明白其他國家的女人的需求。這是我願意全身心加入這個品牌工作的原因。」 Ian Hylton 在提起他的妻子時，像個單純的合伙人一樣評價說，「這也是為什麼我認為 Ms MIN 可以做成國際性的品牌的原因。從我的觀點看，我們並沒有和什麼人競爭，我們尋求的是國際品牌的視野。」
現在，他主要負責 Ms MIN 的市場、對外溝通、銷售和陳列。 Ms MIN 廈門總部 900 平米的工作室裝修，均出自 Ian Hylton 的手筆。Ms MIN 在上海的實體店的選址上，Ian Hylton 也考慮了淘寶上的數據反饋。根據淘寶上的消費數據，Ms MIN 在上海的 VIP 客戶是最多的，這也是為什麼這個品牌的第一個實體店選在了上海而不是同樣具有國際化地位的北京。
即便成了一位有獨立品牌門店的時裝設計師，劉旻並不認為她的身份和做淘品牌時有所轉變，她希望強調她自始至終的設計師身份。「希望大家可以把我當成一個女裝設計師，而不是只是一個淘寶賣家。我希望我的設計是被認同，而不是說我就希望只是賣賣東西。我在做設計。而淘寶是一個很好的平臺，我在上面獨立銷售我的衣服。」劉旻說。
這和淘寶上掛著「獨立設計」、「原創定製」、「限量定製」招牌的店鋪不同。這些店鋪裡售賣的款式和造型大都「借鑑」自最紅或者最潮的品牌。今年，Celine 和 Vetement 的設計風格就在淘寶上隨處可見。已開店 10 年的 Lambo 獨家定製成衣，2015 年冬天曾推出過一件彩虹袖 V 領學院風毛衣，就在產品說明部分寫了「原版來自 Preen 」。你還可以在淘寶上找到很多 Ms MIN 開店時間相似，走著「原創設計」路線的淘寶店。 只不過，6 年過去了，它們還只是在淘寶上的小店。
古著店也少有改變自己的。6 年前，白羽開始關注 Ms MIN 的同時，也關注過另外一家和劉旻思路相似，經營復古風的的淘寶店 Mary Jane 。這家 7 年老店現在仍然堅持著當初的路子，「復古」二字出現在了所有的產品說明中。
Ian Hylton 認為，Ms MIN 能走到今天，哪怕是在它的「淘寶」時代，堅持真正的原創設計，不去抄襲是一個很重要的因素。不過，確實因為「淘寶」， Ms MIN 吸引了消費者的注意力。「淘寶讓很多人開始注意到劉旻 ，認識 Ms MIN ，她們去消費，去體驗這個品牌。我們進入棟梁，進入連卡佛時，很多人就已經知道 Ms MIN了。」 Ian Hylton 說，那是在他加入 Ms MIN 之前的事。
劉旻
Ms MIN 辦公室設計
2012 年， Ms MIN 憑著「淘寶上的口碑和口口相傳」， 應邀參加了現代傳播旗下《新視線》雜誌舉辦的「大聲展」。那一年，同 Ms MIN 一起這個以推薦中國新銳設計師和藝術家的展覽展出的作品還有陳漫的《未來之星系列》、王天墨的「舊時光」等。Ms MIN 當年的主題是「數碼印花在不同材質上的運用」。在大聲展之後， 同年 Ms MIN 入駐了棟梁。
2013 年，上海連卡佛開業，連卡佛的時裝總監從 150 名設計中挑出了 Ms MIN 、劉清揚的 Chictopia 、李鴻雁的 insh by Helen Lee。這家擁有 160 多年歷史的高端買手店要求 Ms MIN 適應更多的商業規則和更大的時裝體系。
和劉清揚的 Chictopia 剛進入連卡佛遇到的問題一樣，Ms MIN 也無法適應。和連卡佛合作之前，劉清揚的設計發布比國際晚兩個月。而 Ms MIN 也「工作在自己的節奏裡」。「一開始經常被連卡佛的設計總監 Sarah Rutson 罵，她的意思是，如果你要上升到一個更大的舞臺，你需要跟上時裝的節奏，一定要有提前的意識。」劉旻說，「不過，這是我和連卡佛合作所需要的配合，我並不認同時裝需要這麼快的節奏。」
連卡佛的門店陳列暗含著對設計師成熟度的判斷。所有的設計師品牌都可以歸納在 designer 、 emerging disigner 、和 contemporary designer 三個分類裡，當然，這個分類也會關係到品牌在連卡佛所在的樓層和區域。「一般來說，諸如 Celine，巴黎世家這樣的一線大牌被歸在 designer 這個範圍；賣得比較貴的，比較獨立的設計師，比如貝嫂的 Victoria BeCKham 就會放在 emerging disigner 範圍；而 contemporary designer 是放副牌，和一些年輕，較為低端的品牌，比如 Alexander wang 副線 T by Alexander 就是在這個區域。」一位不願意透露姓名的連卡佛員工告訴《好奇心日報（www.qdaily.com）》。
在 Ian Hylton 加入之後，Ms MIN 眼看著在這一套評判體系中成長了起來。初進連卡佛時，Ms MIN 被排在了contemporary designer 的區域。因為在連卡佛「賣得還不錯」，2015 年秋冬季，Ms MIN 已經進入了連卡佛的 emerging disigner 區域。
關於這一點，劉旻開始的時候也並不了解。「我是不知道，我們都覺得，『啊，我是一個很有才華的設計師，我想在最棒的區域。但對於現實要有一種認識，我先生給我帶來了這方面的現實的認識。」劉旻說，「我先生告訴我，這是時裝的一個體系，我們要一步一步地做起。」之後，IanHylton 還選擇了和美國最好的 showroom CD Network 合作，這個 showroom 又把 Ms MIN 帶進了美國 Saks 5th Avenue百貨公司。在那裡，Ms MIN 被排在了designer 而不是 emerging designer 的區域。
而因為早就在連卡佛訓練了生產速度，從 2016 年春夏的第一次合作以來，Ms MIN 和 Saks 5th Avenue 的合作「還沒有什麼摩擦」。「我們在美國有比較高的地位和認可度，這是一個很棒的開始。」 IanHylton 像個大品牌的市場總監那樣解釋道。
有意思的是，劉旻並不認為她的設計因為渠道的變化而有過調整。如果要說變化確實發生了，劉旻將其歸結為「一個人的成長」。「從開始到現在，也已經有 6 年。不是因為我進了連卡佛，進了實體店，我要去變化。」劉旻說。
不過，不管劉旻是否有意改變設計本身，在那條黑色的蓬裙之後，白羽再沒有買過 Ms MIN 的設計，用她的話來解釋「因為這個品牌的價格變得和輕奢品一樣」。
丟失顧客可能並不是公司執行長 IanHylton 想要的結果。在他的未來規劃中， Ms MIN 要走向國際化，不會馬上再開第二個實體店，最重要的是要讓過去兩年都發展得很好的生意平穩。但對於不斷升級的 Ms MIN 來說，顯然已經有了一群新的消費者。