這個大航海時代的弄潮兒，《坤輿萬國全圖》裡記載的「拂朗機」，因為平易近人的物價，原始的風景，具有歷史感的滄桑外表，近來成為歐洲冷門目的地中的熱門。而C羅的故鄉馬德拉島，也已變成自然愛好者心目中的Ibiza。
大西洋，大西洋！大西洋波濤洶湧。沿著海岸公路自駕，感受衝浪文化和清涼的海風，是我認為最值得預留時間的一個項目。
首都裡斯本以西的羅卡角是歐洲大陸的最西端，站在這裡向西極目遠眺，沉浸在大陸終點的壯闊遼遠。
而距離羅卡角不遠，有個海水衝擊岸邊礁石產生的地獄之口（boca de inferno）。在這裡，藍色緞帶般的大西洋在怒吼，往鐵鏽色的崖壁上撞去，被自身力量震碎成白沫。
沿著海邊公路一直往南，就是葡萄牙的富人區卡斯凱什。它所在的埃斯託裡爾海岸線，風景壯闊，因為18-19世紀葡萄牙皇室經常來此度假而聞名。
沿著大西洋邊一直往南，到了阿爾加維省，訪客愈發稀少。這條沿著大海的自駕線路也被譽為是葡萄牙最美的自駕線路。被海水侵蝕的巖石和懸崖帶著史前感。據說，全阿爾加維少說也有150個美麗的沙灘，人稀，地廣，也沒有任何欄杆阻擋，海水如寶石般湛藍。
在葡萄牙旅行性價比高，這是有事實依據的。在阿爾加維，一大把四星級的酒店標價在每晚100歐元、甚至是100美元以內。
大西洋的懸崖邊，常可見到在怒波中可見垂釣的老者，讓人懷疑這到底是在捕魚，還是僅僅對於大海的迷戀。葡萄牙的敘事長詩，卡蒙斯的《盧濟塔尼亞人之歌》中，帶著複雜的感情，批判了葡人對海洋的痴迷：「你讓敵人在國門口成長壯大，卻遠涉重洋另找對手，不惜讓古老的王國削弱，人們流離失所，淪落他洲，為了獲取榮譽、讚美、奉承，甘願踏上吉兇未卜的危途，無非是想獲得一連串稱號，被尊為印度、波斯、阿拉伯及衣索比亞的主公。」「世上第一個揚帆蹈海的人，應該受到詛咒！」
馬德拉島 東方 IC 圖卡蒙斯一生，最有名的作品就是這本以達•伽馬遠航到東方發現印度為故事藍本的《盧濟塔尼亞人之歌》。在他所在16世紀，大部分歐洲人還將斯裡蘭卡和蘇門答臘視作世界盡頭呢。
卡蒙斯本人的經歷也堪稱一部傳奇。他曾在摩洛哥徵戰摩爾人時失去一眼。他在自己的祖國坐過牢，去印度侍奉過國王，於果阿被關押，參加過馬拉巴海岸和紅海的遠徵隊，在澳門當過軍官，甚至有一個傳說中的中國愛人……卡蒙斯借作品無意中道出在大航海時代求知冒險精神的背後，還混雜著騎士的黷武精神、十字軍狂熱、以及對擴張殖民地的讚美。
葡萄牙的山區
杜羅河谷的山區 徐穎 圖作家揚·馬特爾在《葡萄牙的高山》中對於葡萄牙北部高山區的描述，非常準確：
「他們穿過一座又一座村莊，村莊裡有石頭房子、鵝卵石路、打盹兒的狗、抬頭看他們的驢。一切都籠罩在靜謐中……」
以杜羅河谷為代表的葡萄牙北部山區，受到大西洋暖流的影響，氣候溫和，出產著名的波特酒。崎嶇的山路上，大部分時候車輛只能以30公裡的速度緩行。晨鐘暮鼓，雲氣繚繞的山谷裡，杜羅河晶瑩透亮地穿過。枇杷樹、葡萄藤和巨大的龍舌蘭屬植物不時出現在眼前。
因為歐洲的產業轉移，葡萄牙北部山區近20年來失業率非常高，因此年輕人大多去了大城市，比如波爾圖和裡斯本，因此，這裡的山區就更加靜謐而孤獨。從波爾圖驅車來此，入住莊園酒店，品嘗英國老牌貴族的最愛波特酒，在正對著葡萄園的落地玻璃餐廳靜靜地吃上一盤安康魚、小羊腿，時光仿佛穿越到600年前。
順便說一句，在葡萄酒世界獨樹一幟的波特酒，是英國人發明的。15世紀，英國商人來到這裡，以馬介休（醃鱈魚）為籌碼，換取葡國農民的波特酒。相比之下，葡萄牙人對於醃鱈魚的執念，是多麼地樸實啊。
杜羅河谷以出產波特酒聞名於世 徐穎 圖在外國人聽來有些瘋癲的國王佩特羅，卻是葡萄牙人的心頭好。他與自己侍女的瘋狂故事，不見得體面，卻被反覆傳頌。
伊內斯（Inês de Castro）是一位西班牙貴族女子，國王佩德羅一世妻子康斯坦絲的侍女。佩德羅愛上了她，二人作為情人約會期間，伊內斯就已經為其生了好幾個兒子。康斯坦絲死了之後，佩德羅要立伊內斯為皇后，可遭到太上皇阿方索四世以及朝中眾臣的強烈反對。
伊內斯倒是沒什麼政治野心，麻煩的是她的身份。彼時，葡萄牙與西班牙政治關係惡化，阿方索四世為了避免後患，命令三個心腹在伊內斯經常活動的某個泉水邊將她謀殺。佩德羅暴怒，與父親打起了仗，佩德羅兵敗。可血濃於水，二人和解了，佩德羅韜光養晦，直到阿方索四世過世。
佩德羅一世即位，舊仇怎能不報？三位謀殺者雖然早有準備想逃跑，但只有一個成功了，另外兩個被佩德羅擒住。他親手挖出仇人的心臟，一個從前胸，一個從後背。他把伊內斯的屍骨挖出，給她（的屍體）加冕封后，讓當初主張處死她的群臣排隊親吻她的手（骨）。他安排把伊內斯葬在皇家墓地，就在他自己墓穴的對面，二人腳對腳，為的是末日審判時，二人若復活站立，第一個看到的人是彼此……據說佩德羅至死未再婚。
而葡萄牙人，居然從這個cult故事中看到愛情的忠貞，對於二人的故事津津樂道。
想要了解葡國人是如何偏愛這種偏執，不妨前往科英布拉附近的「淚宮」（Quinta das Lágrimas）。這裡據說曾是葡萄牙皇室的皇家狩獵場，也是伊內斯遇害地方。傳說，泉水邊，伊內斯的陰魂不散。葡萄牙人卻毫無顧忌將這裡的建築改造成一家五星級酒店，酒店還加入了全球小型奢華酒店聯盟SLH，大廳裡，樹著一尊葡萄牙當代雕塑家創作的伊內斯雕像。然而，一身正氣的你，怎麼可能被這樣的故事嚇到？
逃離裡斯本，北上波爾圖裡斯本縱然有佩索阿、電車、貝倫塔和阿爾法瑪區加持，但仍然抵不住主街上密集的人潮帶來的壓迫感。相比之下，北面的波爾圖更值得細細探索。
波爾圖擁有一顆中世紀的心，老街的滄桑夾雜著設計摩登的店面，杜羅河穿城而過。上世紀90年代，J·K·羅琳曾在來此教書，她經常造訪的那家Lello書店，如今成為城中網紅。為了避免太多進來只拍照的遊客，空間狹小的Lello書店開始收門票，2歐元每張，但仍然抵不住排隊的熱情。
書店一共兩層，精美的木雕屋頂、書架和華麗旋轉樓梯扶手，是不是很眼熟？沒錯，就是霍格沃茨圖書館，原來J·K·羅琳也是借鑑的高手！
Lello書店，顯眼的位置放著春上村樹的書 徐穎 圖不要錯過乘船遊覽杜羅河。雖然遊覽方式有點老套，但可以獲得獨一無二的視角。平底船緩緩漂行，城市的繁華和滄桑盡收眼底。爬滿藤蔓的廢棄石屋旁邊，是全新的改造後的奢華酒窖。海鳥和炒慄子的老婦人漸次進入眼帘，海風清冽。前方，就是鋼架結構的波爾圖大橋，這是一座獨特的雙層橋，上層下層都可行走。
為什麼看上去也有點眼熟呢？原來它的設計師和艾菲爾鐵塔是同一個，也就是古斯塔夫·艾菲爾。這座大橋，和艾菲爾鐵塔、自由女神像、布達佩斯西站一起，是古斯塔夫·艾菲爾作為建築師的履歷上最閃光的幾個點。
杜羅河水在這裡有20米深，古斯塔夫·艾菲爾設計了當時全世界最長的單拱，跨度達160米。即便在今天看來，這座橋梁也很先鋒。
值得一提的是，當時的葡萄牙政府，相中的古斯塔夫·艾菲爾的方案，很大一部分原因是因為他的報價比競爭者要低很多。建築師彼時仍籍籍無名，造完這座橋後，他很快就接了艾菲爾鐵塔的案子。葡萄牙政府本著實惠的原則，居然相中了一個之後的建築界紅人，眼光很不一般。
古斯塔夫·艾菲爾為波爾圖設計的雙層鐵橋 東方 IC 圖聽法朵要要去現場。不要去音樂廳，也不要去劇院，要去那種人聲鼎沸的小酒館。只要在搜尋引擎中打入Fado Restaurant，就會有各種5大和10大推薦，一般來講，選擇前幾位推薦都不會有錯。因為葡萄牙人告訴我，好的法朵樂隊和歌手，都是在各個最火爆的酒館中輪流演的，在對的時間遇到對的歌手，也是命運。
裡斯本，一家餐廳裡的法朵演出 徐穎 圖不過，有人說法朵（fado）意思是英文中的fate，即命運，其實是訛傳。英語中確實有一個詞對應fado，但卻是vate，指的是詩人，或者先知。法語中對應的fatiste，意思也是詩人。
法朵的伴奏樂器是葡萄牙吉他，形狀和常見吉他不太一樣，是梨形的。一個，或者多個吉他伴奏，配以一位歌手，就是一個法朵樂隊的基本組合了。
法朵聽上去大多帶著濃濃的傷感，那麼到底在唱些什麼呢？又一個葡語詞彙可以很好地總結法朵唱些什麼：saudade，對應英文詞「longing」，渴求，對於失去的感受。男人女人都會唱法朵。歌手每次都很投入，有些餐廳服務生最後也會加入一起唱，這是種和熱帶島國草裙舞完全是不同的熱烈。聽著聽著，盤中那塊小羊腿，雖然無比味美，最後你還是會默默掉淚。因此，一些在裡斯本生活過的外國人，回國後異國生活經歷忘得差不多了，但仍記得法朵。
(本文來自澎湃新聞，更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)