任何影像都應該是清晰的
一些特殊的攝影技術如長時間曝光對攝影師的挑戰非常大，儘管手端相機、用快速快門能有更多拍到好照片的機會，但在夜間或晨昏進行長時間曝光，一旦成功，照片必定會十分迷人。
根據眾多攝影師的經驗，長時間曝光的最佳結果往往不是在黑夜中獲得的，而是在早晨或黃昏時產生的。這時，各種光源的亮度不同，色溫也不同，從而形成非常有意思的色彩組合。那些不重要的區域，很容易就會被弱光或黑暗淹沒，而重要的東西則很容易就顯露出來。這種拍攝場合通常具有非常強烈對比的光，因而非常有必要正確選用膠捲，同時，必須保證最起碼的正確曝光設置。
靈活性和質量必須協調
嚴格來說，你可將這些照片分成兩個部分：
拍攝時，不用三角架，使用大光圈（即快速鏡頭），如f2.8或1.8）及快速膠捲如ISO400及400以上來拍攝自然可用光進行攝影。
用三角架和1秒~幾分鐘快門時間拍攝到的真實夜景照片，中~小光圈以及中等速度的膠捲可保證最高的圖片質量。
有效光中的主體很多都是移動物體，這是另一個使得長時間曝光攝影變得很困難的原因。相機的曝光速度必須非常短，以在快門釋放的瞬間裡，相機不會被震動，快門速度的選擇取決於拍攝主體的速度。因為夜間物體的運動速度很難把握，這往往使夜間拍攝很難控制成像的效果，唯一的辦法是用不同的設置多拍幾張，以供選擇。
手端相機拍攝時，快門速度儘可能要和焦距保持倒數的比率，比如你將變焦定在125mm時，你就必須將快門速度設置為1/125秒或更快。
當你使用中速或高速膠捲時，曝光時間就可以更短一些了，但同時你會發現你需要使用儘可能大的光圈，這樣就會使得景深非常小。一些鏡頭的光學性能並不是最好的，若在相同的快門速度時而又需要大景深時，那你要使用高速膠捲。
落日餘暉
拍攝落日餘暉是攝影者們津津樂道的拍攝場合，因為這時拍出來的照片往往具有非常好的效果，而具體操作如曝光、取景、光線控制等都不會十分的複雜。似乎在什麼情況下你都可以拍到令人喜歡的照片，如曝光不足時會出現輪廓效果的照片――當然這並不是攝影者應該使用的方法，攝影者應該人為地控制效果。那麼在強光的背景下或在陰影裡，如何才能體現更多的細節？一般來說，有以下幾種方法：
將曝光糾正設置為+1~2f級
稍稍傾斜相機，並在曝光內存中輸入相應的值。
用平均亮度對整個區域進行點閱讀。
如果你用彩色膠捲曝光的話，專業衝印室可對照片進行調整，比如你不喜歡一種色調或影調，你可以根據自己的要求讓衝印店給你重新製作一張。 幻燈片攝影師最好使用梯級曝光法進行拍攝，分別用+0.5，+1，+1.5和+2f級進行曝光，在處理好膠捲後，你就可以選擇準確曝光的照片了。
數碼攝影師則可以隨時在LCD上檢查結果，並根據需要糾正曝光。同時，即使你在後期處理時，不滿意圖片效果，你仍然可以用軟體很輕鬆地使用你喜歡的色調。一般情況下，你往往需要分別在高亮和陰影處改變亮度和對比度。
拍攝儘可能清晰的主體
夜景照片通常需要使用較長時間的曝光，因而一般都要使用三腳架。而且與使用自然有效光照片相比，夜景照片的靜態特徵會更強些，夜景照片往往給人以一種靜籟的感覺。
在手持相機進行拍攝時，由於光線很弱，因此你要使用相對來說光圈較大的鏡頭，而且儘可能使用大光圈，而如果你有三腳架，那麼最好是進行長時間的曝光，這時你可使用較小的光圈，這樣你就可以獲得較大的景深。
進行長時間曝光並不一定需要價格昂貴的高速鏡頭，你也不需要價格昂貴的高速膠捲，而且你也不必進行多麼複雜的後期處理，你所要做的只是進行長時間的曝光，你所要的特殊曝光功能或將曝光時間手動調節為幾秒鐘甚至數小時。
在長時間曝光控制上，主要有兩種設制，一是"B"門，二是"T"門。
"B"門一般要有快門線鎖住快門，以讓相機一直打開快門，進行曝光。
"T"門比"B"門方便一些，需要曝光時按一下快門，相機進行曝光，當需要結束曝光時，再按一次快門，結束曝光。
遺憾的是，民用級的數位相機中並沒有這兩個特殊曝光設置，而單反專業數位相機則具備這兩個設置。
值得注意的是，對於一些相機而言，長時間曝光會用光電池的電能，因而最好是使用具有利用機械原理進行長時間曝光的相機。如果沒有機械長時間曝光，那麼你要準備備用的電池。在長時間的夜景拍攝時，相機可能因為電池的用光而不能正常工作，這時你可以換上新電池。同樣，在低溫情況下，你要將空閒的電池放在身旁，以對電池保溫，保證電池能運行相機。
為了確保夜間攝影時被攝主體的清晰度，除了需要準確對焦、設置儘可能大的景深時，還要儘可能防止相機的晃動，因此你需要使用三腳架，同時你最好使用快門同步線或遙控裝置。這兩種裝置可使你不接觸相機就可進行拍攝，從而減免了人為造成的相機振動。
另外還有一個值得大家去嘗試的方法也可以用於減免相機的人為振動；使用自拍功能。把相機放穩，然後激活相機的自拍裝置，然後把手從相機上移走，相機的自拍功能可以自動完成拍攝任務――當然在自拍功能啟動前，你要先設置好所有設置，如光圈、快門、構圖等等。
如果你想進入更多的特殊攝影領域，那麼一個特別穩定的三腳架是必備的。較重的三腳架在強風或地面不平時就可顯示其優點。
反光板預釋放功能可用於減弱因相機內反光板抬起導致的輕微震動。在真實曝光前，一個小型槓桿會將反光鏡抬起，使光線進入相機的暗倉，進行曝光，但這一抬起會導致相機的震動――這主要發生在單眼相機中。因此，在這方面，傻瓜相機就沒有這個麻煩了，因為它們沒有反光板設備。不過，反光板自有反光板的好處，就是取景時，所見跟所得並不會相差多少，而且在進行長時間曝光時，你仍然可以通過取景器觀察到被攝物體的情況。
弱光往往會造成強對比的光影效果
夜景拍攝關鍵是選擇適當的時候進行拍照，如前所述，在晨暮時拍攝這種照片的效果比漆黑的晚上要好。拍攝的最佳方法是在黃昏來臨之前設置好相機，然後等待餘輝由橘紅色變為各種色調，只有在那個時候，景色的照明依然很充足，但光線總亮度已開始慢慢黯淡了下來。
這時你就需要決定準確的曝光時間了，在一般情況下，內置測光器的工作情況都不是很讓人滿意，與周圍亮度相比，強調中色調的曝光技術也往往更注重高亮部分，從而導致拍出的照片總是曝光不足。
首先，對陰影進行點測光會產生白亮光點，這不是我們想要看到的，最佳方法是選擇平均亮度的主體區域，以檢測曝光情況，如路燈照明的路面，這種合適的曝光值可以人工設置或啟動存儲的設置。
一些專家認為，在這方面，使用灰階卡會幫你很多忙，一張標準灰階卡能通過微距讀取的模式被記錄在取景器圖片中。決定曝光時間的最佳方法是設置固定光圈，然後尋找相應的曝光量，曝光時間超過1秒鐘後，必須注意可能會出現失敗的效果，快門速度極慢時，它需要一次與相機指示值並不相同的長時間曝光。
使不使用自動對焦完全取決於個人習慣，在有效光攝影中，如果對比度非常高的話，自動對焦就會顯示它的優點，在這種情況時，由於通過取景器觀察的圖片非常暗，它可幫助你快速準確地確立主體。如果相機前的物體是靜止的，那麼使用自動功能的意義就不是很大，而且在使用長時間曝光時，最好是在三腳架上手動對焦。
利用長時間曝光來拍攝煙火
拍攝煙火非常簡單，幾乎每部相機都能進行拍攝，僅僅將"B"或"T"長時間曝光設置作為先決條件即可。該設置可讓相機快門持續打開，記錄下煙火運行的軌跡，從而形成優美的線條。擁有一個三腳架和電纜釋放同樣也非常重要。
有經驗的攝影師會帶上一個小手電筒，以便從外部檢查相機的設置。中速膠捲（ISO200-400）是易拍性最好的膠捲。在選擇鏡頭時，不妨優先考慮標準或廣角鏡頭，鏡頭不要太慢（最大光線最好為F2.8）。因為煙火往往很容易吸引人，因而你必須早一點到達拍攝場所，並選擇好一個最佳的拍攝位置，記住，要選擇不會受建築物或類似物體照明影響的地方，否則照片會產生令人厭煩的光線。
當然，拍攝前的準備是非常重要的。你可以提前做好所有必要的設置，並裝好膠捲。裝備一張黑紙，用於在煙火短暫停止期間覆蓋鏡頭，避免多餘的光線進入相機，影響成像質量。對於同一主題最好連拍幾張，大幅度增強圖片的整體效果。
在設置曝光時，因為亮光處與暗處的對比太厲害了，而且照明情況變得很快，所以即使是最複雜、最好的曝光系統也不能正常工作，為了讓所有的光跡都記錄在膠捲中，快門需要連續打開幾秒鐘以上。
總之，你應該想到，光圈設置對光跡的影響非常大，並且曝光時間決定光線長度和豐滿度。因此建議你使用中速膠捲（ISO200－400），不要將光圈縮得過小，最好為4.5或5.6。快門需打開10~30秒。
在拍攝煙火時，你需要連續拍攝多張不同的照片，有經驗的攝影師一般都知道，效果最好的拍攝往往發生在焰火結尾時，因此這種拍攝場合下，使用連拍是很有好處的。