紐奧良(New Orleans)，她是美國路易斯安那州南部的一座海港城市，同時也是路州最大的城市。行政上與奧爾良縣同域。紐奧良也是美國一座大都市，是美國的一座經濟城市，2013年，紐奧良市的GDP超過1800億美元，是該州經濟最發達的城市。紐奧良市區人口378,715(2013年)，都會區人口1,240,977人(2013年)。
紐奧良曾在2005年8月遭到五級颶風卡特裡娜襲擊，損失慘重。導致人口急劇下降，上世紀1997年到新世紀的2004年，紐奧良的市區人口超過79萬人，但隨著2005年的颶風卡特裡娜襲擊，導致居民紛紛撤離紐奧良，現如今該市的人口只有37萬多，是美國繼底特律之後，第二個市區人口出現大規模下降的大城市。
奧爾良（New Orleans），美國路易斯安那州南部港口城市，瀕臨墨西哥灣，是路易斯安那州一個重要的港口城市。以爵士樂和法國殖民地文化聞名。紐奧良市是美國路易斯安那州最大的城市，也是美國僅次於紐約的第二大港城。它坐落在路易斯安那州的東南部，密西西比河下遊入海處，北臨龐恰特雷恩湖。全市面積近950平方公裡，市區人口50萬，大紐奧良區人口118萬。
紐奧良屬於亞熱帶溼潤氣候，7月平均氣溫27．7℃，1月11．6℃，年降水量1440 毫米，夏季多暴雨。城市鄰近地區石油、天然氣、硫磺、鹽礦豐富，盛產木材和棉花、甘蔗和稻米等。
氣候貼士： 美國的東西和南北跨度都非常大，因而全國的氣候差別也相當大。同樣在冬季，有些地區氣溫降至了零下幾度，而有些地方卻可以泡海水浴。美國的夏天非常炎熱，遊客要有「戰高溫」的準備；但如果是去美國北部旅遊，最好要帶上一件厚毛衣或防寒夾克，即使是在夏天，美國北部卻是比較涼爽的，夜裡甚至會有一些寒意。
紐奧良建城於密西西比河口，「上城」「下城」皆相對於密西西比河的流向：一個上遊，一個下遊。上下城的道路大都平行於河流的走向，密西西比河打個大彎，道路們便也跟著彎彎曲曲的如同扇面發散開來，「大快活」故又得綽號「新月城」。
人說鏡花水月，紐奧良這「新月城」確是座水中之城。整個城市位於海平面以下十英尺左右，北面是龐恰特雷恩湖，南面密西西比河橫穿過市，城中運河渠道眾多，地形就如同一隻碗，四圍以高高的河堤保護起來。每年六月到十月的颶風季節，紐奧良人都要密切關注颶風登陸的地點。一般颶風雲團都是逆時針旋轉，如果颶風登陸後風眼移動到龐恰特雷恩湖左邊，風向把湖水向湖北方吹走，紐奧良就安然無事；可如果在湖右邊，那湖水就要倒灌進城一片汪洋了。儘管如此，卡特裡娜颶風前的紐奧良，依然是「今朝有酒今朝醉」，颶風來了，人們寧願守在老城裡祈禱平安無事，也不願惶惶撤離。
紐奧良最有特色的建築大多聚集在法國區老城。在西班牙統治紐奧良的40年間法國區的兩場大火把法國老式建築燒了個精光，尤以1788年那場最為慘重。法國區裡的法式建築都是木製結構，若一家不小心半夜著火，火借風勢迅速蔓延，再加上各家各戶都備有彈藥火槍，若不及時組織人力撲救整個城市便會淪為火海。
1788年起火那天剛巧是3月21日星期五，基督教耶穌受難的紀念日。法國區腹地傑克遜廣場上的聖路易斯大教堂的鐘聲本應同時用於火災警報，可當時迂腐的神甫就是不肯，說要嚴格依據基督教義不能在神聖禮拜五敲鐘。於是大火借著風勢迅速吞噬了整個老紐奧良，就連宏偉的聖路易斯大教堂本身也化為灰燼。六年後法國區又著了場大火，徹底磨滅了法國人在紐奧良的建築痕跡。今天法國區裡那些浮華精緻的雕花生鐵闌幹陽臺都是西班牙建築的風格，只有位於杜梅街上的「約翰夫人家」還可隱隱窺見法國鄉間木屋的風貌。
如今法國區的街道非常狹窄，各家各戶緊密相連，斑駁的老牆之上，二樓的雕花欄杆小陽臺們常常被綠色的垂吊花草布滿，一年四季都絢爛豔麗。比較張揚的住家，還要在這綠色中掛上花花綠綠的狂歡節珠子，再弄幾個鳥獸塑像點綴在花草之間，最好再掛幾串風鈴叮咚，這使本來就充滿了濃鬱熱帶氣息的城市更充斥著一座座小型懸空熱帶雨林，憑空增添旖旎無數。而街邊一樓的住戶大門多用雕花的生鐵防盜門保護著，窗戶也時常被色彩鮮豔的木頭板遮住。行人從街道上走過，就以為裡面也是狹小密閉低矮的平房，眼睛只盯著那些裝潢華美或者怪異的古董店衣服店。殊不知，這法國區裡最不可思議的華美景象，往往就藏在一面面最不起眼的磚牆後面 ——或是浮華豔麗的西班牙式豪宅，或是類似北京四合院一樣的天井當院，內裡奇花異草爭芳鬥豔，好一座秘密花園！
除了法國區，城市中最有特色的建築便是墓地。紐奧良的墓葬與美國其它地方全然不同，個個都是地上「懸棺」。這倒不是因為紐奧良的人多麼念舊，無法忘懷死者所以給他們建築了「死靈之城」，而是紐奧良這片地方，地表下面就是沼澤，多挖幾尺墳墓就要倒灌，總不能把先人的軀體泡在水裡吧。這點上，紐奧良的傳統又和加勒比眾多島國風俗類似了。
著名的聖路易斯第一號公墓距離二號公墓只有三個街區，生了鏽的黑欄杆鐵門把裡面一排排靜默的靈魂與外面熙攘的公路隔開。很多墓地都有相當的年頭了，這些墓葬基本都是長方形結構，普通的大概兩人高，頂上或平或成三角狀，本來是白色的外牆皮早已變成斑駁的灰色。墓的正面多是一人半高的石板門，有的乾脆用紅磚砌住，外面再抹上白灰。若碰上正在修葺的新墓，便能看到墓室裡面的結構。一般的墓室分上下二或三層，最上面的用來放置棺槨，下面則是祖祖輩輩先人骸骨。有錢人家的墓地宏偉得多，長長的跟一個小「獵槍筒房」 類似，邊角方方正正，平頂上面矗立著巨大潔白的天使雕像，或者是聖母瑪利亞，氣派非凡。年久失修的墓地們石板門的白灰便則掉得差不多了，露出裡面已經發了黑的老磚。與紐奧良貧富夾雜的城市景觀一樣，在靈魂的城市裡，窮的富的也互為睦鄰，各不相擾。
紐奧良建城兩百年，可公共排水系統直到二十世紀初才建成，哪怕到今天，法國區的排水排汙系統仍然是一百年前的老結構，一下雨，由於地下水會從密西西比河與北部的龐恰特雷恩湖向盆地地勢位於海平面下七到二十英尺不等的老城回灌，僅有的排水系統也開始「反芻」，汙水在石板街面肆意橫流，加上紅燈區醉漢們一年四季從不間斷的慷慨奉獻，波旁大街永遠充滿了腐敗所特有的腥騷味道。這樣的公共健康環境，怎麼不是疾病與瘟疫的溫床！紐奧良歷史上曾發生過數次大規模的瘟疫，大批生命死亡，普通墓葬的兩個棺槨位置不夠，還要暫借公墓一角特意修葺的「棺材公寓」。這些「公寓」比起獨門獨戶的墓地就要簡陋的多，四平八穩方方正正如同烤箱一樣的結構，沒有任何裝飾、生鐵闌幹或者雕像，只有牆面是一樣的斑駁脫落。每個棺槨一個方方正正的小口，棺木從這裡放進去，等到家族墓地有了空房，或者直到儉骨日再回歸祖先的懷抱。
儉骨一般都發生在安葬一年之後，棺材打開，逝者的遺骸被從中請出，掃入到墓地的最下層，與家族先人們的骸骨合併一處，生生世世，永不分離。
摺疊
航空：紐奧良機場，全稱－紐奧良路易斯阿姆斯特丹國際機場；英文名 －Louis Armstrong New Orleans Airport,代碼 MSY；紐奧良機場是靠近路易斯安那州南部海岸的重要機場，機場位於受歡迎的度假城市紐奧良西10英裡（16公裡）。紐奧良機場有1個候機樓，分A, B, C 和D四個登機區。
摺疊美食
紐奧良克裡歐烹飪風格混合了法國、西班牙、加勒比和非洲的傳統影響，雖然也如同卡真食物一樣大量運用南方本地原料，但手法上更接近歐洲大陸的傳統風味，味道上也沒有那麼辛辣。比如著名的紐奧良海鮮稀飯，受到濃重的非洲以及印第安烹飪風格的影響，主要的成分一是蝦與螃蟹腿，二是雞腿肉。蔬菜一定要放入秋葵。秋葵形狀顏色如同青色尖椒，不過味道比較平淡，口感卻特別滑爽，汁液有些黏稠，感覺功用與中餐裡勾芡有些類似。
紐奧良人每個禮拜一都要吃紅豆米飯。這道克裡歐主食將紅豆煮熟成糊狀，同時加入很多調味料，比如切成小塊的火腿還有南方著名的生香腸，讓它變得馥鬱香濃。吃的時候把加了火腿香腸的紅豆糊熱熱的澆在白米飯上，佐以玉米面蒸成的方形甜窩頭，又是鮮美又是香甜。而到了周五，便要吃海鮮稀飯佐以酥炸鯰魚。厚厚的一塊魚背肉，表皮被炸得鹹脆，裡面的白肉卻是鮮美的原味。吃的時候抹上白色的奶酪蘸醬，配上香蔥炸玉米面球，喝著熱呼呼的海鮮稀飯，好不快意。
其他的克裡歐食物還包括海鮮炒飯（Jambalaya)，小龍蝦澆飯(Crawfish Etouffee)，烏龜湯，炸生蠔，麵包布丁，油炸綠西紅柿等。
與克裡歐美食相媲美的是卡真風味，其中麻辣小龍蝦是最著名的季節性卡真食物。每年一到三四月份，路易斯安那州的小龍蝦就成長得差不多了，開始區域遷徙。我認識一位朋友，每年到了這個時候最喜歡到小龍蝦最豐盛的地方，帶上幾個塑膠袋，揀小龍蝦們的必經地守株待兔。路易斯安那本地的小龍蝦個頭非常大，性情彪悍，可腦子卻非常愚笨，每年都走同樣的路，結果被人白白揀起來成了腹中美味。
在美國大部分地方吃飯，所謂的「辣」比起中國四川湖南之辣那根本不值一提，可紐奧良的卡真「麻小」卻絕對貨真價實，不辣你個涕淚縱橫絕不罷休。吃 「麻小」的日子一般都是陽光普照，萬裡無雲。一家人從餐館買來論磅裝的麻辣小龍蝦，放在褐色紙袋裡到公園或湖邊野餐；要麼就是公司學校組織的「麻小」聚餐，請專門的烹飪公司來，架起一口大鐵桶，把成磅成磅的活小龍蝦和大包調料倒進去，工人站在梯子上揮舞著巨大的木勺邊煮邊攪。大橡樹下陰涼處支起木桌條凳，每人盛上一大盤子的豔紅，就著紅皮小土豆和鮮黃的甜玉米，開吃！
是不是地道的南方人從吃小龍蝦的手法上一下就能看出個究竟。不常吃的人單是剝龍蝦皮就要費不少勁，如果不小心把手劃個小口，又麻又辣的汁液滲進傷口，那戰鬥力必然要大減。再看人家土生土長的南方人，先把小龍蝦頭揪下來，狠狠吸一口裡面味道勁爆的麻辣汁液與龍蝦腦，然後去掉小龍蝦身上的第一節殼，一手蝦肉一手蝦尾使勁一拽，整個蝦身就出來了，連泥線都不用揀，一口一個。
郵寄地址上，「紐奧良，路易斯安那州」的英文頭個縮寫叫「NOLA」，紐奧良人親切的將自己深愛的城市稱作「諾拉」。而這個美國大陸上最有特色的城市，也確實如同一個獨特的人一樣，具有自己獨一無二的性格脾氣、精神風貌、品性靈魂。
賦格在《尋歡》中說「路易斯安那」的名字由波旁王朝的「太陽王」路易十四而來，而 紐奧良（La Nouvelle Orleans）得名於路易十五的攝政王奧爾良公爵。「奇怪得很，男性的Orleans前面用了陰性的形容詞。」而此謬誤的根源竟然是「十八世紀初，法國貴族中盛行女性化的萎靡作風，奧爾良老公爵就以愛好塗脂抹粉、反串女性出名」。
紐奧良，簡直命中注定要是個矛盾的綜合統一體。名字裡說「新」，氣質上卻老朽不堪；綽號是「大快活」，可二百兩年來在美國大陸上歷盡人間滄桑，嘗過的眼淚恐怕比歡笑要多得多。
1718 年，通過印第安部落的指引，法國人在頭目Jean-Baptiste Bienville的帶領下在靠近密西西比河口的僅有高地安了家，最早的紐奧良老城就是今天河邊的法國區。開埠後的第一批居民組成相當不堪，划槳奴，獵戶，淘金士，清潔工，而女性，便是清一色的妓女。儘管後來湧入了大批修女，紐奧良從一開始就奠定的狂野不羈的性格卻已在這土地上扎了根，再加上法國宮廷由上而下的窮奢極欲，紐奧良成了法國新貴最奢靡腐化的北美殖民地，「大快活」夜夜笙歌，日日糜爛，充耳不聞埠外事，連自己的命運悄悄易手都懵然不知。
當時英國的殖民勢力在北美大陸逐步擴張，法國政府為了牽制英國，決定和西班牙聯手。1762年11月3日，一紙「楓丹白露協約」把紐奧良作為政治獻禮秘密交給了西班牙，可憐光顧著快活的紐奧良人還蒙在鼓裡不明就裡呢。協議籤訂後三年西班牙正式總督姍姍來遲，可殖民地的法國人與德國人執意要恢復路易十五的昔日榮光，終於在1768年發動和平政變，把西班牙總督趕回了老巢。西班牙派來鐵血新督平亂，大擺夜宴，一舉逮捕了多名和平政變中的中堅分子，並槍決五人，血灑閱兵場（今天的傑克遜廣場）。從此，西班牙在紐奧良的殖民時代正式開始。
法國大革命的爆發結束了波旁王朝的統治，強勢的拿破崙上臺後法國與西班牙之間關係日益惡化，西班牙在北美的勢力逐步消亡，終於在1801年被迫將紐奧良還給法國。這下法國人可揚眉吐氣了，但在西班牙統治紐奧良的這40年間，法國區著了兩場大火，整個老城燒個精光，法蘭西風情一去不返。時至今日，儘管法國區美其名曰「法國」，但老房子反而大多是西班牙的建築風格，只有法國人的風流浮華奢靡精緻的生活態度隨著時光在紐奧良深深扎了根，孕育出惡之靈罪之花，靜觀風雲變幻，冷眼世事滄桑。
拿破崙收回紐奧良之後沒幾年便面臨著以英國為首的「反法聯盟」的威脅，而海地獨立革命又使拿破崙徵服加勒比新大陸的計劃宣告失敗，急需資金的拿破崙於 1803年將整個路易斯安那殖民地（西至落基山脈，北抵加拿大邊境）連同紐奧良以低價賣給美國。此後，北佬們蜂擁而來。法國人瞧不起這些「未開化」的美國農民，嫌他們粗鄙，不準他們住在法國區，北佬們只好在城外墾荒，這就是今天下花園區直到上城的地方。美國北佬湧入紐奧良的同時，海地革命後倉皇逃竄的克裡歐貴族也來到這塊文化上最接近南美與加勒比島國風情的寶地，迅速成為紐奧良新貴，在「距離美國最近的地方」安了家。
不管幾易其主，老城區裡總也笙歌不斷，後庭花迴蕩在慵懶的密西西比河之上，諾拉一派歌舞昇平。但奇的是，在被稱為「美國第二次獨立戰爭」的英美戰爭中，英軍於1814年12月打到紐奧良，爭奪密西西比入海口，前來應戰的美國將軍傑克遜寡不敵眾，臨時召集其一群烏合之眾，紐奧良城裡的美國人，德國新移民，被解放的黑奴，印第安人，克裡歐貴族，與英國有世仇的法裔加拿大新移民竟紛紛參戰，甚至連墨西哥灣上臭名昭著的海盜頭子胡安.拉斐特都率領他的俠盜部隊參加了戰鬥。戰場在今天西城外的沙爾麥特展開，一月的冷風中硝煙滾滾何其慘烈！
到如今，每年的十二月，沙爾麥特都會進行這場戰事的回顧表演。彩色的信號彈滑破黑色的夜空，聽遠處似隱還現的槍炮聲，思緒總是要不由自主的遊走到四十多年後的美國內戰去——儘管紐奧良人打敗了英國人，南方高傲的貴族樂園卻依舊在奴隸解放的大潮中一去不返，李將軍的銅像如今孤獨屹立在花園區與下城交接的圓環地帶，壯志仍未酬，世事已如風。
美國人來紐奧良旅遊，總有走到異國他鄉的陌生感覺，因為這裡的風土人情民俗特色實在獨一無二。
卡特裡娜颶風前，紐奧良地區人口在五十萬左右，最多的是黑人。美國歷史上南放諸州是奴隸制的大本營，紐奧良所在的路易斯安那州更是美國黑人人口百分比最高的州之一，僅次於近鄰密西西比州。根據美國2000年人口普查的數據，黑人佔據了紐奧良市總人口的三分之二強。但紐奧良的黑人與美國其他地域的黑人有顯著的差異，他們在二百年的歷史中形成了非常獨特的克裡歐與卡真文化。
紐奧良開埠後，為了區別於從歐洲大陸來的第一批移民，在路易斯安那殖民地出生的第二代移民都被統稱為克裡歐人。法國裔，西班牙裔或者二者混血的克裡歐人依然講法語，被稱為法國克裡歐人；而殖民地上的有色人種，尤其是由西非掠奪來的黑奴後裔則被稱為黑克裡歐人。在西班牙統治時期，為了對付城中頑固的法國人，西班牙統治者大力拉攏西非黑人奴隸，允許他們購買自由。獨立了的黑克裡歐人與法國、西班牙的殖民逐步種族融合，他們的風俗習慣既有歐洲的傳統，又透著古老非洲大陸的神秘，他們將法語、西班牙語和非洲土語結合起來，創立了獨特的克裡歐語，直到今天這種獨特的語言仍在路易斯安那州中部使用。
路易斯安那殖民地歸屬美國後，新湧入的「北佬」並不被紐奧良的克裡歐人所接受，美國第一位路易斯安那州州長卡邦強行推行英語的舉動只引起了本地人的強烈反感，他們上街遊行抗議北佬的粗鄙文化與暴虐政策。有意思的是，海地大革命時從拉美逃到紐奧良來的貴族卻得到了紐奧良本地人的熱烈歡迎，他們與紐奧良的克裡歐文化迅速融合。為了區別于越來越多的南下美國人，紐奧良地區的本地人開始統稱自己為克裡歐人
而卡真人則是從加拿大地區移居到美國路易斯安那州的法國人後裔。18世紀中後期，現今加拿大地域的英國與法國殖民者之間展開了一場爭奪新法國殖民地的戰爭，許多法國人開始舉家南遷，那些不知目的地的商船把他們載到哪，哪就是新的家。其中大部分法國阿卡地亞地區的殖民者們就展轉流落到了今天的美國路易斯安那州，成為今天卡真人的鼻祖。
直到如今，卡真人的語言仍然是帶有濃重阿卡地亞口音的法語。卡真食物基本上就是法加農村家鄉菜，烹飪手法簡單，大量採用南方本地的原料與香料，比如幾乎每菜必放的洋蔥、芹菜與青椒碎丁，還有常見的路易斯安那小龍蝦等，風格十分濃厚辛辣。米飯永遠是卡真風味的主食，這與美國其餘地區麵包就大肉的風格比起來真真是異類。
時光流轉，十九世紀中期，紐奧良優良的海港與運輸便利使其成為南方最具吸引力的大城市。除了法國人，西班牙人和拉美貴族，以及美國的北佬大量南遷，歐洲愛爾蘭與德國移民也大量湧入，義大利人，希臘人，克羅埃西亞人，菲律賓移民都很常見。一直到二十世紀初，外國移民進入紐奧良的人口比美國人自己還要多，這裡成為了名副其實的文化融爐。
與美國東北或者西部加州的文化融合不同，紐奧良這片神奇的土地對傳統克裡歐文化的保護性非常強，每一次的融合都是獲取外來文化的特色融入克裡歐傳統之中。坐著古老的街車沿聖查爾斯大街從法國區向上城緩緩行駛，人宛如步入時光隧道，從歐陸風情的法國區，到典型美國商業區，再到宛如美國南卡羅來納州查爾斯頓的橡樹大道，還有20世紀初曾經普及的維多利亞式建築。這些曾經不同的語言、文化、時尚、信仰如今都緊密交織在了一起，演變出狂歡節、爵士樂、巫毒教，演變成充滿克裡歐風情的獨特的紐奧良文化。
進入20世紀，隨著爵士樂的興起，大量的藝術家湧入紐奧良。他們之中有相當一部分是同性戀人士，包括爵士鋼琴之王託尼.傑克遜，作家杜魯門.卡波特，還有寫下不朽的《欲望號街車》的劇作家威廉.田納西等。波旁街上著名的老鐵匠酒吧從開張起就對同性戀人事敞開大門，後來「被放逐的拉斐特咖啡館」更是波旁街上歷史最為悠久的同性戀酒吧。儘管同性戀運動在紐奧良遭受過幾次重大打擊，但紐奧良1991年通過了反對同性戀歧視的法令，1997年紐奧良市長決定將傳統婚姻的權益延伸至同性配偶關係中。在保守傳統的南方，紐奧良在同性戀平權運動中的激進可見一斑。
如今的波旁大街，聲色犬馬不分種族，但向北過了聖安大道的「紫色分界線」就是繁華的同性戀區了。夜幕降臨，健碩的脫衣舞男在歷史悠久的「被放逐的拉斐特咖啡館」吧檯上徹夜狂歡，七彩氣球，彩虹旗和形形色色的人群把夜色裝點得五彩繽紛。如果再向北，穿過埃斯普拉納達大道，進入只有本地人才知曉的秘密爵士樂中心馬裡尼區，法國人街上600號是城中著名的同性戀書店，正對著拐角處刺青店的詭異櫥窗。再轉個彎，一排色彩鮮豔形貌各異的小酒館櫛比林立，中性打扮入時出挑的年輕人抽著煙，靠著斑駁的磚牆在混亂的爵士音符中冷眼注視著往來的行人。歲月在紐奧良徹底溶掉，什麼背景歷史文化甚至性取向，在這裡，都悄無聲息的匯入密西西比河的奔流中，改名叫了「諾拉」。
紐奧良是美國南方的主要工業城市，集中全州1/4的工廠企業；有紡織、食品、木材加工、煉油、石油化工、化學等工業部門；並是全國重要的造船和宇航工業基地，阿馮爾達船廠和生產火箭、宇航設備的米喬德廠是最大的企業，州內最大的零售、批發和金融中心；旅遊業興盛，在城市經濟中的地位僅次於運輸業。
紐奧良是僅次於紐約港的美國第二大港，。紐奧良港地處密西西比河的咽喉地帶，腹地深廣，是美國的重要的河海、海陸聯運中心。紐奧良港建於1718年。19世紀初，由於棉花和穀物出口量增多，港口迅速發展起來。近年港口貨物吞吐量中佔首位的是石油，其次為穀物、雜貨、煤炭等，年吞吐量均在1億噸左右。居全國各港之首。港口以轉口貿易為主，港區內設對外貿易帶，佔地7．6公頃，進口貨物可免稅在此儲存、加工或展覽。是7條鐵路幹線的交會點，通連洛杉磯、芝加哥、紐約等大城市。水陸聯運方便，是三角洲地區高速公路網的樞紐。多座大橋跨越密西西比河兩岸。著名的龐恰特雷思湖堤壩長達39公裡，溝通市區與湖北岸的聯繫。有1個國際機場和2個國內機場。
紐奧良港有三個港區：密西西比河港區；排洪渠道港區；其他運河、水道和龐哈特倫湖、鮑恩爾湖港區；而以密西西比河港區為主。全港碼頭線總長約50公裡，有泊位150多個。所有碼頭幾乎都是順岸式的。紐奧良港同歐洲和太平洋沿岸(包括遠東)之間有載駁船往來。載駁船所載駁船可上溯密西西比河、伊利諾伊河到達芝加哥。港口劃出專用水域作為載駁船停泊區。
紐奧良港已制定了名為"中央港區"的30年築港規劃。"中央港區"將建在紐奧良市東郊，位於工業運河、法蘭西路碼頭和巴黎路橋之間的排洪渠道畔，佔地約5000公頃。
紐奧良，美國路易斯安那州南部港口城市，曾是法國新貴最奢靡腐化的北美殖民，因此綽號為「大快活」。紐奧良是多種文化的集合體，坐著古老的街車沿聖查爾斯大街從法國區向上城行駛，宛如步入時光隧道，從歐陸風情的法國區，到典型美國商業區，再到宛如美國南卡羅來納州查爾斯頓的橡樹大道，還有20世紀初曾經普及的維多利亞式建築。這些曾經不同的語言、文化、時尚、信仰如今都緊密交織在了一起，演變出獨特的紐奧良文化。