中新網2月16日電 臺灣《旺報》16日刊登投稿文章，將上海本幫菜和臺灣的「上海菜」比對，舉出許多不同。如，「臺灣的水煎包和上海的生煎饅頭系出同源」，但兩者從個頭、餡料到口感都有差異。
上海的生煎市場競爭激烈，作者特別提及近年大熱的「小楊生煎」，說這家店的英文招牌將「生煎」譯為「dumpling」有待商榷，或許譯為「steam-fried baozi」為宜。
文章摘編如下：
內人是上海人，所以我寒暑假都會陪她回娘家。正宗的上海本幫菜吃來吃去，才發現跟我們在臺灣吃到的上海菜有所不同。
茲舉數例。上海的臭豆腐多是油炸的，小巧玲瓏，不像臺灣還有大塊清蒸臭豆腐。上海的蔥烤鯽魚是熱菜，肉多無卵，臺灣的是冷盤，肉少卵多。上海的烤麩顏色較深，口感偏硬，食用時一般掰成不規則狀，臺灣的烤麩顏色較淺，口感偏軟，食用時幾乎清一色是規則的塊狀。這種江浙一帶常見的烹調法是在食材中加入些許湯汁，以文火慢燉逐漸將湯汁收幹。
另一個常見的不同點是生煎。真正意義的生煎在臺灣比較少見，類似的點心臺灣多叫水煎包，上海人稱之為「生煎饅頭」，簡稱「生煎」，外地人才說「生煎包」。臺灣的水煎包和上海的生煎饅頭系出同源，同屬煎包一家，都是麵皮包餡放在大平底鍋裡煎，不過還是有所差別。
臺灣水煎包的個頭大，約莫是上海生煎的兩倍有餘。臺灣水煎包的餡料較為多樣，有菜有肉有不同的搭配，而上海生煎的內餡則都是肉。臺灣水煎包內餡較幹，可大口咬下，上海生煎內含湯汁，必得小心翼翼以免湯汁燙口濺身。臺灣水煎包煎時折口朝上，上海生煎折口朝下。臺灣水煎包底層焦黃軟硬適中，上海生煎底層焦黑硬脆爽口。臺灣水煎包裸身起鍋，上海生煎起鍋前還得撒上蔥花芝麻。臺灣水煎包一般是幹吃，而上海生煎則是要蘸鎮江醋。
生煎是上海的平民小吃，一客4個，經典的搭配是一客生煎，一碗咖哩牛肉湯。近幾年物價飛漲，一客生煎的價格都翻了一倍，不過現在人民幣6元的價格，在這個什麼都漲的年代，還算是一般人都能每天享用的大眾化消費。
上海的生煎市場競爭激烈，大壺春、東泰祥、友聯、豐裕都有各自的死忠客戶，無名小店的生煎也總有人光顧，不過前些年異軍突起的小楊生煎卻如秋風掃落葉般，以50家分店之姿獨霸了大上海的生煎市場。
小楊生煎發跡於上海市中心的吳江路小吃街，無時無刻總有人排隊，到了吃飯時間，排隊的人龍更是蜿蜒壯觀，店內一位難求。由於生意太好，小楊這幾年來持續擴張，據點隨處可見。吹捧者眾，批評的聲音也隨之而來。店面擴張太快，質量控制不穩，不同的分店有的好吃有的難吃，此為一般消費者的印象。
滬上的美食家觀察得更為仔細深入，說小楊生煎的麵皮用的是未發酵的死面，是外地人的生煎，正宗的上海生煎用的是半發酵的面。美食家還說，小楊生煎標榜皮薄餡多，根本就是誤把生煎當把小籠：小籠包是皮薄餡多，但生煎就是生煎，麵皮要厚薄有度。
小楊生煎還在招牌上加注了英文，不過生煎用了「dumpling」這個字眼實在有待商榷。包子的英文就是它的羅馬拼音「baozi」(舊拼法為「pao-tzu」)，生煎這種烹調法的英文是「steam-fry」，用水蒸汽和熱油同時烹煮，因此生煎包的英文以 「steam-fried baozi」為宜。如果上海有意把生煎營銷到國際，這個翻譯不妨參考看看。(曾泰元／臺灣東吳大學英文系副教授)