成都市雙流區棠湖中學初2017級導師1班 雷詩琦
我生在廣東一個近海的發達城市，據母親零零散散的回憶，吃過不少特色菜。但我腦不記事，大多忘了味道與名字，浪費了那些美味。這對一個吃貨來說，是一個心痛卻又只得接受的酷刑。不過，在我圓圓的小腦袋中，還是留下了一道美食的味道——煲仔飯。
煲仔飯在不熟悉它的人眼裡，或許就是一個懶廚師將菜飯一起烹飪的瓦煲飯。可當真正接觸煲仔飯的那一刻起，才知道這跟懶沒有一點關係。
煲仔飯選用米粒細長的香米，不僅韌性彈牙，且煮好後香氣撲鼻，令人食指大動。廚師將瓦煲固定在爐灶上，灑下幾把香米，清脆響亮的聲音好像在炫耀著品質良好。
一勺水下去，大火急煮直至沸騰，等咕嚕咕嚕聲響起，再改用小火慢焗。其間，米飯像山脈一般跌宕起伏。等到表面水分收幹，不再呈現水波之感，便放下配菜。
配菜的搭配多樣，搭配臘肉，細小的晶體溶解於米飯上，加之本身帶有的油氣，使得其味偏鹹偏葷，卻極其下飯。若挑選廣式臘腸，肥瘦相間最為受大眾喜愛，瘦的肉質緊緻，肥的肥而不膩，不同於川味臘腸的辛辣，而是帶著酒味的香甜，更令人在鹹味的快感外，多點於仙境中的纏綿。
若是挑選牛肉裡脊，廚師要仔細剔除有礙口感的筋膜，使其肉嚼勁十足又不至於難以分離。切成大而薄的肉片，用筷子仔細平鋪於米飯上，使其肉能均勻烹飪，口感一致。
配菜不僅選材極其重要，且考驗廚師的刀工。廚師需根據食材的烹飪時長以及米飯的烹飪時間，變化食材厚度，甚至還要根據廚房與餐桌的距離，計算起鍋時間，因為煲仔飯只要未揭蓋，烹飪就在持續。
在火上的舞蹈，一分一秒都在考驗廚師的技巧，只能根據經驗推測鍋內變化，控制火候。一個好的煲仔飯，不揭蓋，卻能在同一鍋裡煮出來，飯剛剛好，菜剛剛香。
煲仔飯中，往往帶著米飯的3種境界：上層米飯軟糯浸潤著食材所煮出的汁水，中層米飯晶瑩剔透帶著最原始米香，下層米飯接近火源已形成金黃焦脆的鍋巴。
食客筷子勺子並用，先用勺子將中心掏空，配菜堆在外圍，挖到下層，黃金顯露，便停下過於粗獷的挖掘，而是用上筷子，仔細地夾起品嘗。
我上小學時，母親因事經常外出，託爺爺、奶奶照顧我。每個清晨，爺爺會煮一碗白粥。燒開一鍋水，倒入小半碗米，蓋上鍋蓋，火候隨意，不需要太多關注，時不時掀開鍋蓋看上一兩眼。
等到米飯吸飽了水，倒入碗中，加上一些白糖，攪拌後，下半邊放入冷水中。待到上桌時，已是半冷狀態。
我時常不屑於這個白粥的簡易，挑剔它的做法，幹稀，冷熱。也經常簡單地扒拉兩口，抓起麵包便跑去上課。好像從來沒有看過那剩了大半碗的白粥立在餐桌上的突兀，也從來沒有思考過，那白粥會讓爺爺作何感想。
病房裡的醫藥水氣味總是那麼讓人不好受，潔白的床單也刺得眼睛生疼。也許是習慣了那個跟我搶著電視的爺爺，此時在病床上輕聲呻吟著的人，讓我既害怕又難過。
我忽然間意識到，爺爺原來已經老了，老到頭髮花白，老到皺紋滿面，老到骨瘦如柴。那一天天早上的白粥，現在回味起來，明明加著白糖，卻是苦不堪言。
機械地將母親特意買回來的煲仔飯送入嘴中，上下咬合著牙齒，味蕾也被關閉。微鹹的淚珠滑入嘴中，是唯一嘗出的滋味。
原來，最難不過一碗米飯，做一次煲仔飯的技藝，做百次白粥的堅持。
原來，那個為你一直做米飯的人不再做時，所有山珍海味都味同嚼蠟。
原來，最簡單的美味，不過一碗米飯。
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