關於我們這個「拼媽時代」：這是一個由數位對教育充滿想法的辣爸辣媽共同組成的號，本文作者李輕舟，原某雜誌專欄作家，現兩個寶寶的媽媽，酷愛古典文學，寫一手美文。
今天不曾下雨，亦未曾見陽光，但心情卻格外的好。許是點了桃花的香燻，空氣裡竟都是春天的味道。
早上起得很早，想體會著近來重讀的日本書籍《枕草子》描寫的景色，跑到露臺上，半瞇著眼看天空。春天黎明很美。遠處逐漸發白的山頭，天色微明。紫紅的彩雲變得纖細，長拖拖的橫臥蒼空。
然後琢磨著做早餐，對著箱子裡的食物發呆。前些日子，因為疫情不能出門的緣故，我這個怕死鬼通過各大網絡平臺買了大幾千的食品，囤積了許多食物，故每日都做了好些菜。擔心那一箱紅薯會爛掉，便挑了幾個飽滿的紅薯，削皮切塊熬了一鍋紅薯粥，居然還是小時候吃到的味道，很是神奇。
萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同。還好囤積的菜都保存的很好，看看那些碧綠生青、新鮮水靈的瓜菜，令人感到生之喜悅。
挑一些才做晚餐吧，西紅柿、娃娃菜與蒜薹不宜放置的太久，今日食用掉剛好。
汪曾祺亦說，凡事不宜茍且，而於飲食尤甚，中國的許多菜品，所用原料不起眼，但經過一番「講究」之後，便成了人間至味。今日飲食乃蜜汁烤雞、蒜薹炒肉、冰草色拉、雙色蟶子、粉絲娃娃菜、土豆燉牛腩、依舊一碟豆子就著花生米，幾杯楊梅酒，如同飲著整個春天。
與友笑稱我這是要出輕舟食春集，食夏集，食秋集，食冬集，玉米碴米飯，撒上幾顆黑芝麻，甚是好看。
每日盛飯都碗具亦是跟隨盤子配色來的，而今日盛飯則用紅色梅花碗，飲酒亦用紅色梅花杯。莽云：「鹽者，百餚之將。」餘則曰：「飯者，百味之本。」《詩》稱：「釋之溲溲，蒸之浮浮。」是古人亦吃蒸飯。然終嫌米汁不在飯中。善煮飯者，雖煮如蒸，依舊顆粒分明，入口軟糯。這似乎是《隨園食單》的句子。如袁枚一般，特別熱衷美食。
但如果只對美食感興趣，但對烹飪不感興趣，溫德爾·貝裡說這是很荒謬的。我自然是熱衷烹飪的，看著囤積的食物變成每天一桌可口的菜品，我是很有成就感的。煙火人間的生活最是氣象萬千。一日三餐從來是親力親為。
而對於烹飪，我亦是極其講究的。
一是一邊做飯一邊必收拾，忍受不了烹飪的環境雜亂無章。二是講究火候、配菜、配色與擺盤。通俗點講，便是做出來的菜一定要好看，好看的菜一定是美味的。但求色不可用糖炒，求香不可用香料。
一涉粉飾，便傷至味。凡物各有先天，如人各有資稟。得需根據物來決定烹飪的方法，或蒸或煮，或煎或炸，或燉或熬，或炒或煨，一定要講鮮美。
做粉絲娃娃菜如同汪曾祺拌的菠菜般講究細緻。娃娃菜洗凈切成四瓣，煮沸半鍋水後，放入娃娃菜，數十下便撈出擺盤，這樣的娃娃菜又脆又透明。然後把粉絲用開水浸泡片刻至回軟，放入沸水中氽，過涼水後擺在娃娃菜上，然後大火蒸三五分鐘，撒上爆香的蒜蓉，紅椒末，澆上熱油，諸料拌勻，真是好看又美味。冰草撒上色拉是很好吃的，蟶子清蒸亦是味美，配色紅椒與尖椒，這是絕色雙嬌也。
烤雞在烤箱裡時間與火力亦是很講究。端上桌的烤雞幾乎都被孩子吃光了，所以我亦不知今日雞肉味。
去年泡的一壇楊梅酒其實是喝完了，又重新倒入了高粱酒，喝起來口感依舊香甜綿長。
當然今日的主菜土豆西紅柿燉牛腩亦是鮮美的很，宸兮謹兮又是每人吃了兩碗呢。牛腩放入炒鍋中的熱水漂煮去血水，土豆用清水浸泡著。飛過水的牛腩和土豆、調料一同放進砂鍋裡燉半小時，加入切塊的西紅柿，西紅柿的微微酸甜與牛腩搭配在一起真是絕妙。快出鍋時，加入料酒、蠔油、生抽調味，美也美也。
袁枚說善烹調者，醬用伏醬，先嘗甘否；油用香油，須審生熟；酒用酒釀，應去糟粕；醋用米醋，須求清冽。且醬有清濃之分，油有葷素之別，酒有酸甜之異，醋有陳新之殊，不可絲毫錯誤。反正烹飪如同生活一樣講究，一刻亦馬虎不得。凡事不可茍且，而於飲食尤甚嘛。
那，一個人的口味要寬一點、雜一點，最要緊的是對生活的興趣要廣一點，對不對。這亦是我對生活的態度。沈從文在《邊城》裡說的：「慢慢吃，慢慢喝，月白風清好過河。」是了是了，管它世間如何，任由歲月蹉跎，輕舟唱著漁歌。