在羅馬尼亞地圖的正中位置有個叫錫吉什瓦拉Sighisoara的地方，這裡就是「吸血鬼」原型弗拉德·德古拉三世的故鄉。1431年弗拉德出生於這裡，如今老城大公府邸門口還高懸著火龍的標誌，那代表著「龍之子」。山上的老城以14世紀建造的鐘樓為中心，如今已被列入《世界文化遺產名錄》。本來我想從布拉索夫先到Sibiu遊玩，晚上再趕到錫吉什瓦拉。可一大早趕到中央車站一看，去Sibiu的車要下午才有，這樣晚上就趕不到錫吉什瓦拉了。當機立斷捨去Sibiu，乘8：51分的早班火車直接去錫吉什瓦拉。
歐洲國多民族多，民族大遷徙使地中海沿岸到北海，波羅的海周邊的廣大區域成為了羅馬人、日耳曼人、匈奴人、斯拉夫人甚至阿拉伯人徵戰逐鹿的疆場，不同時期也就烙下了不同民族獨特的印記。羅馬尼亞曾經有羅馬人、日耳曼薩克森、匈牙利人和羅姆人為它的發展做出過貢獻，特別是中世紀的薩克森人使這一地區達到了高度發達的程度，其代表城市就是十二世紀中葉為適應高速發展的手工業而建立起來的錫吉什瓦拉。這裡的文化至今已持續了八百多年，恐怕這是入選世界文化遺產名錄的主要原因吧。
史料記載1339年錫吉什瓦拉是一個手工業中心。錫吉什瓦拉城堡位於小山最高處，環繞著920米長的城牆，城牆上建有14座城樓，其中鐘樓是城堡內最有氣魄的建築物。老城內建於14-15世紀的山坡大教堂，建於15-16世紀的修道院大教堂和建於18世紀的東正教教堂等，中世紀建築比比皆是令人驚喜。
開往錫吉什瓦拉的火車是那種包廂式的，我一人獨佔了一間。3小時車程看風景寫遊記聽小說倒也不覺無聊。錫吉什瓦拉的車站小小的有些破舊，用谷歌查Booking上訂的酒店位置，過了河就是，一公裡遠。只是沒想到上山的路拖著箱子走很麻煩，最後乾脆扛著箱子走上山。在半山上回望來時的路，就看到了剛才走過的建於18世紀的東正教堂，火車站就在它的後面。
上山找預定的客棧費了會工夫，因為是山上，谷歌地圖並不好用。直接問人，一位好心的大爺把我領了過去。客棧女主人是個中年大媽，叫Christina，英文一般，但基本交流沒問題。把我領到房間後，又特意給我準備了咖啡餅乾和蘋果。房間是雙人床，帶衛生間，外面有一個公用客廳，乾淨舒適。Christina說10歐房費走時再付就行。我有些詫異，不是20歐嗎？咋減了一半？我提醒大媽，這時她才恍然大悟，原來10歐只是一個床位的價格，而我訂的是單間雙床，應該是20歐的。
邊喝咖啡邊跟大媽閒聊。Christina指著地圖問我去沒去東南邊的海濱城市Constanta。我說沒有，原來她妹妹在那裡工作，而且還是與中國公司做海上貿易的，曾經去過上海。是啊，不管是自己還是自己的親人，如果曾經去過一個地方，那麼那個地方來的人好像也就變得親切了。都是善良的好人。外面下起了雨，我決定出去走走，看看雨中的老城，要不窩在屋裡感覺是在浪費生命。
走出客棧，小雨下的密集，很難拍照，那就多用眼睛看吧。老城全是鵝卵石鋪成的道路，走在上面就是一種歲月感，一個接一個的老房子花花綠綠的充滿了生活的氣息。要不是因為下雨，恐怕老城的人們都會出來散步遛彎，小廣場四周也會坐滿了曬太陽聊天的老頭老太們。前面是一個教堂，正好一個牧師正在開門，我緊跑了兩步，上前問可否進去看看。牧師點頭應允，還帶著我參觀了一下，我也正好在裡面避避雨。
雨中的小城好安靜啊，耳朵裡全是淅淅瀝瀝的雨聲，難得見到行人，好似整個老城都睡了過去。走在其中，那種為我獨享的感覺特別好。
老城不大，走走就會遇到一個舊城門。很久以前錫吉什瓦拉的手工業相當發達，行會組織也有了相當實力，這些城門樓就是行會當年出資建造的，其中有皮革匠樓、理髮師樓、錫匠樓、首飾匠樓、搓繩匠樓、屠夫樓、菜販樓，皮襖匠樓、織布匠樓、裁縫匠樓、鞋匠樓、制鎖匠樓、箍桶匠樓、鐵匠樓等等。現存的還有九座城門樓和兩座碉堡。
走走就到了山下，過了河不就是火車站了嗎？一想正好把明天回布加勒斯特的車票買好，這樣就踏實了。在售票口買了明天下午1：38分開往布加勒斯特的火車，晚上19：35分到，66Lei。小雨中往回走，看到了一家照相館，櫥窗裡全是結婚照，可不知為什麼，照片裡的人都是紅唇白牙，怎麼看起來真就像是吸血鬼啊？呵呵，恐怕是我邪惡了。走著走著感覺餓了，一看表已是下午四點，差不多是晚飯時間了，天氣不好，那乾脆去餐廳吃飯聽音樂寫日記去吧。
在小廣場一角，找到了這個叫La Perla的網上推薦餐廳，兩層小樓，環境很棒。因為還不到晚飯時間，只在一樓有幾桌年輕人邊吃邊聊著。我上到2層找了個臨窗位子，可以看到外面還可以看到一層的情形。電視裡放著羅馬尼亞風光片，好聽的音樂在餐廳裡瀰漫，一個不錯的休息吃飯消磨時間的地方。我點了一壺白葡萄酒，一份例湯，一份麵包，還有一道當地的主菜。
從寒冷的陰雨中進到溫暖的餐廳覺得好愜意，飢餓感也湧了上來。主食還是玉米面蒸飯，配的是當地手法烤制的豬肉塊，看得我胃口大開，風捲殘雲把食物全部吃光。用餐巾紙擦擦嘴，望著窗外的雨發起呆來。
錫吉什瓦拉屬於特蘭西法尼亞地區，這一大片區域曾是羅馬的殖民地。羅馬帝國衰落後，幾經易手。13世紀時彪悍的蒙古人曾經橫掃了特蘭西法尼亞。鑑於這屈辱和血淋淋的教訓，特蘭西法尼亞人便建立起了一座座帶有防衛城牆的城池，最有名的有七座城池，其中就包括錫吉什瓦拉。
別看羅馬尼亞首都布加勒斯特古建築留下來的不多，但是這著名的七城卻保存完好。望著眼前的古城錫吉什瓦拉，就是一座典型的中世紀小型防禦城市。
在餐廳裡消磨了3個多小時，一看表已經快晚上8點了。雨還在下，回去睡覺嘍。第二天睡到自然醒，望望外面還是下雨。想了想，要不還是去那家餐廳吃早飯吧。又是昨晚那個漂亮姑娘給我服務，再次見面像是老朋友一樣打著招呼，小城就是這樣，見過面就成了朋友。點了咖啡和雞蛋火腿。
吃過飯來到老城廣場，買票去看老城最著名的鐘樓。鐘樓裡面現在成了博物館，一層層爬上來，順便也就把老城的歷史看一遍。14世紀建造的鐘樓是城堡內最有氣魄的建築，鐘樓高達64米，高大古舊的灰色牆體已經被時間褪色的斑駁，與色彩絢麗的屋頂形成了鮮明對比。原來1676年的一場大火引燃了鐘樓，後來奧地利工匠用巴洛克風格重修了塔頂，1894年又裝上了彩色馬賽克，所以屋頂如此風騷，而塔牆基本還是老樣子。
17世紀鑲嵌在塔樓上的兩個大鐘還在運行，錶盤安置在塔的兩側。大鐘旁有7個木頭人像，周一Diane、周二Mars、周三Mercury、周四Jupiter、周五Venus、周六Saturn和周日的Sun，到了它們各自時間，時鐘機械驅動的轉盤就使木頭小人輪番出場。每天早上6點天使出現，代表一天的開始，晚上6點天使拿著兩盞蠟燭出現，表示一天的結束，很有趣。
站在鐘樓外面的迴廊，木製扶手上釘著許多銅製銘牌指著不同方向，標明錫吉什瓦拉與世界名城的距離。我找到了北京，相距7007公裡，遙遠但卻如此親切。老城陰雨綿綿，紅色的屋頂，彩色的住宅，交錯的街道，老城魅力無窮。
喜歡這種安靜的老城，雖然天公不作美，但淫雨霏霏的老城真的是別有一番味道。
走下鐘樓，又順著山路爬到了老城山頂，那裡有個老教堂，有個掛著羅馬尼亞國旗的辦公機構。因為是周末，山頂上不見一個人。遠處教堂的尖頂刺破雲霧，透過凌亂的樹枝是一片片紅屋房頂。再遠處就是雨霧蒙蒙天空下的山巒，滿是詩意。
回到客棧跟Christina相擁告別，她說我應該多住幾天的，陽光燦爛的錫吉什瓦拉又是另一番景象，我說這是緣分吧。穿過老城城洞，回望的剎那，小城的時光便停駐在了中世紀，安靜古老而神秘。老房子順著窄窄街道的紋理彎曲盤桓，繪成一個個時光的音符。那堅固的城牆似乎抵擋住了時間的侵蝕，把小城凝固在了時光裡，懶得去改變什麼。在車站買了水和麵包準備火車上吃。時間差不多我便穿過地道去對面的2號站臺等車。時間到了火車卻沒到。正當我舉頭張望，對面車站跑出來一個女人對著我揮著手喊道：火車晚點一小時！一小時還不算太壞，那我就耐心等待吧。（漫遊羅馬尼亞未完待續，敬請關注。）