筆者曾誤以為攝影並不一定需要學的特別多，憑感覺拍就行，當遇到問題時才意識到錯誤。自學時看過一些書籍，卻總因為枯燥理解不了而未堅持下去。只到最近痛下決心要對自己進行掃盲式學習，考慮到和我一樣的小白用戶，因此決定將每期學習的內容與大家共同分享，同時也歡迎各位老師如有更好的方法，多多參與討論，為筆者和小白同學們提供更多學習上的支持。
相信有不小白同學和筆者一樣，會遇到下面這種情況，拿著專業單反有時候拍出來的照片效果還不如別人手機拍的。話說這不應該啊！後來請教攝影方面的老師才知道，這是由於不懂得如何調節相機曝光導致。因此第一期，就和大家一起來學習了解怎樣控制相機的曝光。除此之外，在之後幾期，將陸續遞增學習進度，希望與大家分享的同時，如果有任何錯誤，也希望大師們如實指出。為了更加熟練的去了解練習曝光操控，在接下來筆者主要以M手動擋為操控舉例說明。
有時候相機拍的還不如以上手機拍的好
光線過曝的失敗案例
以上照片失敗的原因在於曝光錯誤，而影響曝光的三要素是：光圈大小、快門速度、感光度（ISO）。那麼今天我們就來了解一下這三者的特點以及對曝光有著怎樣的影響。
光圈是什麼
一、F開頭
例如：F1.2....F16。我們在網上經常會看到所謂的光圈係數換算，艾瑪！由於考慮到簡單直接，這點就不說了，各位小白們如果感興趣可以自行查詢，倘若你數學和我一樣很差，那麼小心被換算法給繞暈了。
鏡頭光圈
什麼是大光圈、小光圈？
數字越小，（例如F1.2）光圈越大；數字越大，光圈就越小。
光圈開的越大，孔就會越大
光圈大小影響什麼？
1.影響進光亮多少。---「大光圈，畫面亮，小光圈，畫面暗」。如果你還是有點暈，我們來簡單看看為什麼？光圈就像是一個孔，大光圈，意味著這個孔開的大，大孔能接收到的光當然比小孔多了，那麼也就更亮了；反之小孔的理解就不難了，小孔能吸入的光源比大孔小，得不到充足光量的畫面自然就會偏暗。如果分不清大小光圈，就用孔的定義來記下：「大孔，光多，畫面亮；小孔，光少，畫面暗。」
開大光圈可以帶來美麗的光斑效果
適當採用小光圈 可以交代出背景環境 同時突出人物主體
2.影響景深。當光圈開得越大，背景虛化效果越明顯；小光圈背景虛化效果則越不明顯。
在拍攝時，背景越虛化 ，主體突出就越明顯，相對於一些人像、靜物運用比較多。如果你需要烘託環境，不希望背景虛化到什麼都看不清，那麼採用小光圈，大景深就更適合了。當然，拍攝方面的創意還是由你自己決定了。
快門是什麼
快門相當於曝光時間的長短，我們在相機設置中可以看到快門速度範圍為30s至1/8000s的順序逐次遞增。好比30s，即相機這30秒內都在吸收光源，到30秒的時候，才咔擦，而這個時間就是曝光時間。簡單的說就是：當你改變快門速度的同時也意味著改變了運動物體成像的方式。快門速度越慢，運動物體越模糊；速度越快，運動物體越清晰。
常見慢速快門攝影作品（圖片來源於百度搜索）
比如絲綢般的流水、線形的車流，星軌等這都是通過慢速快門來拍攝的。需要注意的是，慢速快門拍攝時，務必使用三腳架或固定在某處穩定做支架，否則拍出來的畫面會虛。
絲綢般的瀑布是最常見的慢速快門作品（圖片來源於百度搜索）
另外在1s曝光時間設置之後還有1/2s、1/4s、1/8s/、1/15s、1/30s...1/8000s等，這樣相鄰的兩檔快門速度之間相差一倍，因此實際上在進光量和曝光量之間也是相差一倍的。至於這個是怎麼算的？既然是相差一倍，那麼就在它的基礎上加一倍咯。
高速快門適合於凝固運動瞬間畫面的拍攝（圖片來源於百度搜索）
數字越大也就相當於高速快門，在拍攝中適合凝固運動瞬間畫面。原因很簡單，當拍攝主體運動速度越快，你捕捉它的快門速度肯定得跟得上速度吧，因此快門速度就必須高。但在實際拍攝中，使用高速快門時，還是需要結合實際主體的運動速度以及與被攝主體之間的距離來決定快門速度，被攝主體運動越快，離你越近，快門速度相應就應當越高。值得注意的是，拍攝這樣的照片，前提是需要在光線充足的環境下，否則無法拍出合適的曝光。
快門和曝光有什麼關係？
在說快門與曝光的影響之前，我想先說一個經歷，或許也有一些小白犯過和我一樣的錯誤，拍攝中，開著最大光圈，可由於快門調的過快或過慢，拍出的照片不是過暗就是過曝。既然是影響曝光的三要素，那麼它們三者之間有著必然的關係，而每一項也均會對曝光產生一定影響。
簡單的來說，我們以水桶接水來比喻曝光控制，水龍頭流水的大小就好比是光圈大小，允許光照在單位時間內進入相機多少的控制。若滿桶的水是正確曝光，那麼將水龍頭開大，水桶接滿水的時間就越短；反之，水龍頭開小，接滿水的時間就得更長。因此，光圈增大或減少的同時，快門速度同時加快或減慢，曝光量則不變。
低於安全快門拍攝 會因為抖動畫面模糊
安全快門大家一定要了解，筆者過去就犯過錯，那時只知道，比如你在用一支50mm拍攝時，快門設置大於等於50mm，例如60，就算安全快門。可更換一支鏡頭卻發現調到相應的安全數值，拍攝時候卻「不安全了」。
犯錯是因為這裡面涉及到轉換係數。當使用全畫幅相機時，無需轉換計算。但如果使用的是APS-C，就需要算一算了，（哪怕你數學不好也得算），一定要記住的是，佳能的鏡頭是一律×1.6，尼康、索尼、三星×1.5，例如佳能18-200mm鏡頭，當你在使用200mm焦段時，200×1.6=320，那麼你的快門至少要調節到1/320s才算是安全。
感光度是什麼
ISO即表示感光度值，感光組件對進入機身光線的敏感程度。簡單的說就是感光度數字越大，感光度件對光越敏感，畫面亮度就越亮，而畫質也會相應降低。反之光線越暗，畫質越好。筆者曾在一次暗光室內環境中拍攝，那時知道調節感光度光線就會亮，於是將ISO設置到了6400，結果將照片放在電腦上一看，直接成雪花版噪點密布。
從某款單眼相機的高感測試100%截圖可以看出畫質對比效果
ISO感光度影響什麼？一影響亮暗程度，二影響畫質。感光度越高，畫質噪點會相應越明顯。因此如果希望擁有高畫質，在光線充足的前提下，儘量使用低感光度，來獲取更高的畫質。
當然並不是要你一味盲目選擇最低感光度，在某些特殊弱光環境下，比如室內拍攝，僅僅靠調節大光圈和快門速度很有可能會導致畫面模糊，並且在沒有閃光燈或其它輔助的特殊條件下，我們只能通過增加感光度了，實際上，根椐廠家對低端、中端、高端相機的不同要求，設計在ISO 50-3200不同的範圍內畫質還是可以接受的。
AV檔情況下 可以通過曝光補償控制暗亮調節
由於筆者一直都是以M手動檔為例子說明操作，所以在調節曝光時，這三個設置在不同的環境下都需要不斷的變化調整數值。當然，絕大多數人可能更多的都在用光圈檔（AV），當快門檔無法滿足你對光線的需求時，你可以通過曝光補償增減來進行輔助。
看圖說話
作為學習階段，如果光說光看不練都白搭，這就和學英語一樣，天天背單詞天天聽英語，如果自己不張口說話，你永遠無法知道對錯。下面將以筆者拍攝的照片案例來進行分析。當然，分析結果不是筆者自己說的算了，是背後一位高人老師說滴。
焦距:56mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:500
曝光時間:1/30 曝光補償:0EV 白平衡:自動
放大圖片看，才發現是張失敗照片，畫面虛了
在拍攝中，筆者也犯了一個錯誤，每次拍攝完以後都不檢查對焦是否準確。從小圖來看，以為很清晰，但仔細看下面放大後的可以發現，圖片對焦不準，畫面並不清晰。另外，最重要的一點，從參數來看，我用的是56mm的焦距鏡頭，卻開著1/30s的快門速度，所以非安全快門，拍攝時很容易出現畫面抖動對焦不準的情況。下面這張照片也犯了同樣的錯誤。
焦距:56mm 光圈:f/1.8 ISO感光度:200
曝光時間:1/30 曝光補償:0EV 白平衡:自動
下面這三張照片則屬於構圖性錯誤，由於筆者還沒具體學習到攝影構圖技巧，因此絕大多數憑著感覺在拍。具體構圖方面的要點，除了需要了解一些基本的構圖法則以為，還是需要自行去創作，這是個漫長路。
畫面左下角的菸頭顯得很多餘，影響到畫面的美感。
利用井字構圖將主體儘量放在四個點的位置
簡單的說網格呈現井字形狀，而每一個交叉的點則是最佳放主體的位置。所以畫面應該抬高以及不要讓菸頭出現。
這張照片綠色樹蔭部分國過於厚重，如果能稀疏些會更好。
適當剪裁會更好
非安全快門下的好運照片，（至少畫面沒因為抖動而模糊）
運氣好 畫面清晰
運氣好 畫面清晰
影響曝光的三要素：光圈、快門、感光度。它們每一項其實都會不同程度的影響光線亮與暗，你唯一要分清楚每一項是在怎樣的條件下才會亮或者暗。做好正確的曝光，沒有絕對的固定數值，靠的就是多拍。一張正確曝光值的照片就如同一盤好菜，炒的好不好還是需要勤加練習才能掌握好這盤菜的「火候」了。
學習攝影其實並不是那麼難的事情，最大的困難在於你需要一直去堅持實踐才可以，撫摸永遠帶不來好照片。