■ 三畝
每到初秋，人們就開始忙著「貼秋膘」了。江南秋天的美食，應該是「一腹金相玉質，兩螯明月秋江」的螃蟹了。
元末四大畫家之一的倪瓚在《雲林堂飲食制度集》裡錄有「煮蟹法」：「用生薑、紫蘇、桂皮、鹽同煮。大火沸透便翻，再大沸透便啖。凡煮蟹，旋煮旋啖則為佳，以一人為率，只可煮二隻，啖已再煮，搗橙齏、醋供。」
到了晚明，吃蟹變得更加精細。張陶庵在《陶庵夢憶》裡《蟹會》中寫道：「河蟹至十月與稻梁俱肥，殼如盤大，墳起，而紫螯巨如拳，小腳肉出，油油如螾蜒（蚯蚓）。掀其殼，膏膩堆積，如玉脂珀屑，團結不散，甘腴雖八珍不及。一到十月，餘與友人兄弟輩立蟹會，期於午後至，煮蟹食之，人六隻，恐冷腥，迭番煮之。從以肥臘鴨、牛乳酪。醉蚶如琥珀，以鴨汁煮白菜如玉版。果蓏以謝橘、以風慄、以風菱。飲以玉壺冰，蔬以兵坑筍，飯以新餘杭白，漱以蘭雪茶。由今思之，真如天廚仙供，酒醉飯飽，慚愧慚愧。」
「九月圓臍十月尖，持蟹賞菊菊花天」。南方水網密布，涼風一起人們食慾大開時，最好的蛋白和脂肪來源就是這「無腸公子」河蟹了。加上江南文人眾多，吃起來情調很足，「待到菊黃秋蟹肥，共君一醉一陶然」。
到了北方，貼秋膘方式就從「文吃」變成了「武吃」。不管是什麼，都是把動物的「膘」貼到人身上。以前沒有空調，苦夏普遍胃口不好，等到秋天一到，牛羊為了過冬開始積蓄脂肪，蝦蟹也開始準備產卵，古人就開始大量進補，這才有了「貼秋膘」。一句話，要把夏天做不到的事情，在秋天補回來。
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來源：中國婦女報