北有鍋包、南有叉燒,誰才是甜肉界NO.1?
2020-12-20 五美合意文章來源：24季私享家
著名三裡屯運營鬼才郭德綱曾經說過，人分三六九等，肉分五花三層。
吃肉絕對是一件超越了意識形態的事，不管你愛吃甜的鹹的酸的辣的，燒白紅燒肉醬肘子牛腩燉豬腳，肉慾的縱橫跟時間地點人物都沒有一點關係，遇見了吃就完事了。
當脂肪與糖分的胺基酸結合，舌尖上先不忙分泌幸福的味道，拍拍小肚子問問自己，到底誰才是中國最好吃的甜肉？
北有鍋包、南有叉燒
作為一個無肉不歡的東北大老爺們，我一向對甜口的肉類表示鄙夷。但事實證明，沒人能逃得過大哲學家王境澤先生的經歷，真香！
鍋包肉是每一個東北小孩心目中的白月光。
最早的鍋包肉其實到今天也就一百多年的事，旗人鄭興文為了給自己的俄羅斯妻子改善生活，把北京鹹鮮的「焦炒肉片」改成酸甜口味，又搭配上了櫻桃黃桃等水果。（絕對沒有番茄醬的事！）
在東北這不能叫鍋包肉，標準發音鍋包又，聽著就透著那麼一股痛快勁，當年老飯館的鍋包肉出鍋後從廚房端出來，上菜的一路上滿是醋和姜混合後打鼻子的一股酸香。
正經的哈爾濱鍋包又必須得是烹汁的，選取豬後丘地板肉，刀根斬斷肉片紋裡勁膜，醃製，小碗調汁。
注意！精華來了，哈爾濱鍋包肉必須得炸兩遍！
▲ 做的不太好的鍋包肉第一遍定型上糊，出來之後顏色呈金黃；第二遍上色調味兒，出鍋後呈焦黃，然後用白醋加少許白糖和胡蘿蔔絲蔥絲烹汁。
大火收汁裝盤，幾十片肉扎在盤子裡，一口甜到心上，五分鐘以內不清盤，只能說明這家店不到位。
最最重要的，在大是大非問題上，一定要站穩立場，不能有半點馬虎和猶豫，鍋包肉永遠不能是番茄醬的！
▲ 這個看起來就很有食慾至於鹹口的，不好意思，今天不在討論範圍，赤峰人民可以退下了。
江湖中人沒事都喜歡搞個組合，比如全真七子，黑白雙劍啥的，有北喬峰自然也有南慕容，雖然搞不清為什麼一南一北兩個地區的人們都愛吃甜肉，但是叉燒就是這麼沒道理的存在。
廣東人民的心頭好，叉燒，也是甜肉界的精英。
▲ 叉燒，一種烤豬肉的高級展現形式，當然，你管他叫烤肉也沒什麼差。
在tvb的大力推廣下，幾乎大半個南方都知道了叉燒的存在，畢竟，生塊叉燒都好過生你啊！
最好的叉燒一定要用脢頭肉，這個部位的瘦肉不柴，帶點肥肉，做出來的叉燒香甜腍滑，能吃到軟筋，口感最妙。（其實就是豬前腿的上部）
▲ 用南乳、海鮮醬、砂糖、酒、麥芽糖精心醃製幾小時，在烤爐中化開油脂，別急，加點玫瑰露再次回爐，火候足時就是全廣東人民的愛了。
烤好的叉燒肉質軟嫩多汁、色澤鮮明、香味四溢，叉燒飯光吃肯定還差點意思，要是再加上油麥菜和溏心蛋.......
哇，真想讓我的廣東朋友變成一塊半肥瘦叉啊！
鍋包肉vs叉燒肉，誰是甜肉界NO.1？
其實作為一個東北人，我很難不帶一個利益相關來解答這個問題。但那不牽扯，咱們今天就好好談談，到底這條甜肉街哪個扛把子說了算！
作為一個能挑起東北人民內部鬥爭的大殺器，鍋包肉的流派是分分鐘可以重寫一部人民戰爭史的。
有傳統糖醋汁的哈爾濱派，新式番茄醬的遼寧派，叛逆蒜汁鹹口的赤峰派。要是具體到某個城市的差別，那更是數不勝數，烹汁還是臥汁？蒜片還是蒜泥？炸兩遍還是炸三遍？
▲ 叛逆的鍋包肉東北鍋包肉的發展跟東北人民內部和平現狀息息相關。
而反觀叉燒，不管在鬧市街頭還是輝煌酒樓，不管你是半肥半瘦還是帶點軟筋，怎麼樣的叉燒其實味道差別都不大，烤豬肉嘛，再烤也是一種方式啦。
▲ 看起來就很誘人啊雖然有著豐富多樣的各式搭配，叉燒包啦，腸粉啦，叉燒酥啦，但總而言之，叉燒的流派實際上是比較單一的。
在流派演變上，鍋包肉先下一城。
雖然東北人紛紛南下入關，但好吃的東北菜在外地卻不是很好找（除了三亞）。進了山海關，想找到一家好吃的鍋包肉難上加難。
就算是在鍋包肉的大本營哈爾濱，想要找一家好吃的鍋包肉也極費心思，老廚家都一處等多年老店，也很難保證鍋包肉的穩定出品。
▲ 哈爾濱版鍋包肉反觀叉燒，一塊看似平平無奇的烤豬肉在兩廣遍地開花，街邊小店隨處可見，而且好的叉燒現做現賣，做出的叉燒有著看得見的新鮮。
在廣州，叉燒幾乎是廣州人的第二信仰。
滿大街的燒臘店鋪，最火的永遠不是燒鵝燒鴨白切雞，而是那看似簡單的一碟叉燒，不用問哪裡好吃，樓下的都差不到哪裡去。
在食物的出品率上，叉燒毫無疑問是最佳選擇。
其實啊，這兩種甜肉界的扛把子定位還是有很大差別的，鍋包肉在東北就是典型的硬菜代表，實打實的肉，在家裡永遠做不好的精品菜，屬於非常有牌面的大菜。
而叉燒更像是街頭巷尾的小吃，雖然不見得能上檯面，卻是一直陪伴我們長大的鄰家小妹，是那種實在想不到吃什麼就去吃它，吃了就絕不會後悔的存在。
蘿蔔青菜，各有所愛。
但以上都是廢話，我先投鍋包肉一票！
撰文 | 嵩洋 主編 | 易小婉拍攝 | 網絡、嵩洋
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