大部分的半發酵茶，臺灣相關的學術界都稱為「包種茶」，然後再以外形加以區分。所以市面上俗稱「烏龍茶」的，學界稱為「半球形包種茶」，如凍頂烏龍、高山烏龍。而坊間俗稱「包種茶」盛產於坪林一帶舊稱文山堡的地區，學界則稱為「條形包種茶」。這兩者之外，還有一種半發酵茶，學界以「球形包種茶」名之，全臺唯一產地在木柵，俗稱「鐵觀音」。
然而在木柵，鐵觀音既代表品種，也代表按某種特殊製程做出來的茶。為了便於市場區隔，以鐵觀音茶種按鐵觀音製法做成的茶被稱為「正欉鐵觀音」;至於以其他品種遵古炮製的茶，只叫「鐵觀音」。
正欉鐵觀音的售價比一般鐵觀音要高出一倍以上，能表現出特有的品種香，茶農稱為「觀音韻」，是一種如蘭似桂的熟果香，又帶有酸勁，很能生津解渴。
鐵觀音在兩地都充滿傳奇。按閩南安溪原產地的流傳，一說乾隆年間，因其色如鐵，種植者魏蔭命名鐵觀音。 一說是王士諒者，在南巖（yán）之下發現，受乾隆賞識，開金口命名為南巖鐵觀音。這兩則傳說都不可考，但故事在臺灣這頭就確鑿的多。200年前，安溪張姓人家移入木柵樟湖山種茶，就是現在的指南裡貓空一帶。到了1919年，張家回安溪，引進鐵觀音種茶苗1000株，此事被傳為木柵正欉鐵觀音之始
「紅心歪尾桃鐵觀音種」茶樹，枝幹較粗硬、葉面呈波浪狀隆起。 採摘當天做菁，直到夜裡或隔日才炒菁、布揉。第2天進炭火焙籠，再以布球團揉，這樣邊焙邊揉，到第3天才能做成毛茶。
而所謂的觀音韻，就是靠這樣慢火慢揉做出來的。它的茶種優異，製程細緻繁複，產量又不大，價錢自然高人一等。旁人想去引種，自來都吃閉門羹。如果熬不過人情壓力，木柵人也只肯以不那麼高貴的「梅佔」充數。
就這樣，木柵的鐵觀音，在全臺灣「只此一家，別無分號」。而正欉者，幾乎都悉心精製，參加一年兩季的比賽。有趣的是，臺灣島上別處沒有鐵觀音，對岸的安溪可多得是。大陸式的鐵觀音屬新鮮生茶口味，木柵人渡海過去，或設廠或買茶，運回臺灣再焙火，做成臺式的造型和觀音韻十足的口味。接著填表報名參加比賽，同樣得獎，同樣賣個好價錢。或許，這樣的鐵觀音，可以再取個名字，叫它「過海正欉鐵觀音」吧。
並且現在人做鐵觀音，也不像早些年那麼細緻了。邊焙邊揉，揉上個一兩天的工夫早已成為過去式，現在標榜的鐵觀音只有在精製時焙火時間較長，溫度較高罷了，做出來的茶，只有火味而無果酸。所以去木柵買真正的鐵觀音要碰運氣，本地產的鐵現音泡開時一心兩葉、枝葉連理，安溪產的鐵觀音則多半是單葉。兩岸鐵觀音的產地香也有所不同，安溪鐵觀音花果香明顯，本地產若按目前的做法，則只有一個火味了得。
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