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都說瑞士是全世界最適合火車旅行的地方，其實離我們一水之隔的臺灣地區也不差。它和瑞士很像，由於山脈的阻隔，方寸之地便容納了氣候、地貌和風土人情的多種變化。
關於臺灣環遊，讀到的第一本「指南」是劉克襄的 《11元的鐵道旅行》 。「臺灣最慢的火車，最短區間的裡程，最便宜的旅次，票價是11元。」11元裡，潛藏著緩慢的節奏、淳樸的生活和迷人的風物。
此後每一次去臺灣，每一次都更覺得他說得有理。第一次，從臺北到高雄，從北南，乘坐歷史可追溯至1908年的最古老鐵道線「縱貫線」，一次領略臺灣島西部風光，覺得「臺鐵」便當便宜料足又美味，當真名不虛傳。第二次，搭乘貫穿平溪鄉的慢速小火車，由東往西，經十分、平溪和菁桐三個小村鎮，假裝和張君雅小妹妹一起生活在這個沒有便利店、沒有檳榔西施、只有兩處紅綠燈的寧靜谷地。第三次，從宜蘭到羅東，發現臺灣的都市和鄉村已經不分你我，美麗的水田 邊散布著現代風格的小房子，而齊柏林的 《看見臺灣》 裡讚美的勞動者，就在眼前。
都說瑞士是全世界最適合火車旅行的地方，其實離我們一水之隔的臺灣也差。它和瑞士很像，由於山脈的阻隔，方寸之地便容納了氣候、地貌和風土人情的多種變化。穿過一段隧道，亞熱帶植物就變成了熱帶植物，轉幾個彎，海洋就從左邊挪到了右邊，再睡一小覺，原本下著雨的天空竟然掛上了一道雙虹。
最浪漫的火車路線
對於熱愛火車旅行的人來說，發現臺灣竟然有了一條和瑞士冰川快車相似體驗的「環島之星」列車線路，當然是一定要嘗試的。
一般來說，遊客環島從臺北到了臺灣最南端的墾丁，看過 《海角七號》 裡阿嘉的家、走過 《那些年，我們一起追的女孩》 拍到的海濱棧道，國立海洋生物博物館和海洋生物親密接觸之後，總要向東海岸沿線往北折返。可是墾丁沒有火車，只能選擇搭乘大巴或自駕到一個中轉站，或者乾脆直達下一個目的地。然而從墾丁到東部的熱門旅遊地花蓮和宜蘭距離都不短，所以，一個小時車程外的小城枋寮成為了很多遊客的中轉站。
東臨中央山脈、西接臺灣海峽的枋寮是個典型的山海之間的小城。枋寮火車站是臺灣鐵路西部幹線最南端的一站，以往是戰備要地。而如今，圍繞火車站建造的枋寮藝術村，已經使這裡的氣氛完全改變。藝術村的本體建築由鐵路員工舊宿舍整修而成，出站左轉不遠是藝術家工作室聚集區，右轉則是藝文特區的展覽空間。要是時間充裕的話，可以租自行車或步行沿北勢溪騎行到枋寮漁港吃海鮮，因為遊客不多，不僅海鮮便宜，一路都可以體會古早味的小城風情。
不過最關鍵的是，從枋寮出發前往花蓮的這一段路線，幾乎可以算是「環島之星」全程最浪漫的一段路線。車身外部彩繪著臺灣四季風情的火車先是從西向東，駛過大片稻田和零星房舍，再穿越中央山脈到達島嶼的另一邊。在進入隧道前大幅度拐彎時，車上廣播也會像冰川快車一樣，提醒你注意窗外列車行進時呈現的優美弧度。車廂裡甚至有一排面向窗外的座位，當列車沿著太平洋向北飛馳時，坐在座位上就能欣賞一部一鏡到底的風光片。設計這條線路的人，一定溫柔地愛著臺灣。
為了區別于越來越同質化的環島跟團遊，一些臺灣遊的行程中已加入了乘坐「環島之星」的環節，乘客還能在列車包廂裡欣賞現場魔術表演，得到街頭藝人用氣球扎出的玩偶。乘坐這趟列車的時候，同行的夥伴們都不約而同地把自己的玩偶放在窗邊拍照，完全是「世界那麼大，我們一起去看看」的和諧畫面。
出海觀鯨，徒步進山
在大部分跟團遊路線裡，花蓮都不算是重點。但如果時間相對充裕，花蓮其實有很多種玩法，以花蓮市為中心，不僅周邊的山和海都很值得遊覽，在火車可達的壽豐、豐田和溪口等小城鎮轉悠，也是體驗東臺灣慢生活的好方式。
花蓮市是一座連接今昔的城市。日據時代一邊連接海邊舊火車站和港口，另一邊直通日本移民村安吉的中華路還在，雖然商鋪不多，但是沿著騎樓散步，也能多少體會這座城市的歷史變遷。目前最繁華、也是年輕人最愛逛的，則是與中華路相交的中正路，有潮流店、創意園、餐飲店和舊火車站旁的鐵道市集。天黑之後在這段熱鬧的路上走一趟，臺灣最有朝氣的城市的面貌就像速寫一樣印在腦海中了。
如果正值春夏，可以乘船從花蓮港出發去花東外海看鯨豚。虎鯨、抹香鯨、偽虎鯨、領航鯨、喙鯨、大翅鯨等經常在春夏時節在這片海域出沒，小型豚無論數量和種類都更多，也更容易看到。攜程的環島遊中，既有在海洋生物博物館裡透過玻璃近距離觀察多樣物種的機會，也有真正觀賞鯨豚在屬於它們的海洋裡遨遊的環節，是非常受歡迎的安排。
因為鯨豚在早上比較活躍，所以通常觀鯨團都在清晨出發。大部分鯨類不喜歡船隻，看到的機率比較低，但即便是活躍而親人的小海豚，能不能找到也全要仰賴天氣和船長的經驗。天公不作美的話，船長就得花更多力氣和時間追逐它們，但要是兩個小時之後還沒找到，也就沒法強求了。不過，如果能像我一樣，在困得不行、還被海風吹得暈頭轉向之際，忽然看到飛旋海豚成群結隊躍出水面，做出720度高難度旋轉動作，就會覺得十分值得。飛旋海豚還有點「人來瘋」，我們的船關了引擎之後，它們就起勁地表演起來，一排排凌空躍起，或者兩兩擁抱，將近半個小時後才慢慢朝遠處遊去。
對愛山勝過海的人來說，花蓮縣以北的太魯閣可能是全臺灣交通便利可達的最險峻奇絕、名實相副的景觀了。儘管蘇花公路於1990年雙向通車後，常常發生泥石流和山體崩塌的險情，近兩年不少旅行團為了安全起見都安排遊客乘火車從花蓮去臺北，但畢竟，汽車是可以比較方便地抵達山嶺之中的燕子口、九曲洞、清水斷崖等著名遊賞地點了。
不過也有更喜歡背包旅行的遊客認為，因為公路一通到底，原本步道沿線的社會生態同時被破壞了，公車消失了，旅舍和民宅沒有了，露營也更加困難。最重要的是，公路其實只是貼附在太魯閣外圍，只靠汽車，人們實際上無法進入太魯閣中心。對於看慣了名山大川的大陸遊客來說，臺灣的山並非以景觀本身取勝，往往是由於居住其中的原住民才有足夠的吸引力。而在太魯閣孕育生長的太魯閣族原住民文明，還是要艱難地沿著立霧溪徒步進入山水深處，才能夠真正了解。