inditex創立於1975年，它的前身是Zara的小店鋪，現在已經是世界第三大服裝公司了。相比快時尚品牌Gap、H&M究竟誰更勝一籌呢?小編講解!
超過Gap
相比較，Gap集團的表現持續不佳，除了Banana Republic表現尚可，Gap和青少年裝品牌Old Navy都未能走出調整期。而更有報導說，Gap準備撤銷設在倫敦的歐洲設計部，事實上歐洲系列的表現非常好，而且眾所周知的秘密是，Gap歐洲設計部的顧問都是非常有影響力的設計師，比如Phoebe Philo和Balenciaga的Marie-Anne Sauve等。
擴張勢頭猛於H&M
全球時裝零售連鎖巨頭——瑞典H&M和西班牙Inditex之間的比拼，是爭妍，還是鬥智?就奼紫嫣紅的時裝而言，它們比的是爭妍的藝術，但論起輸贏，卻更在於其背後各自商業運作思維的不同，且看它們強調差異化戰略及戰術的鬥智之旅……
擁有Zara、Bershka等8個時裝品牌的Inditex在上海淮海路迎來第2700家連鎖店—瑞典H&M銷售額雖領先於Inditex，但它也不得不感嘆：後生可畏! Inditex這個來自西班牙的競爭對手，成立於1963年，而H&M(Hennes & Mauritz)則早已於1947年創立，新秀Inditex歷史雖短，但開店速度卻是H&M的兩倍。這一次Inditex搶灘中國，證明了分析師此前的一些看法：Inditex的擴張勢頭猛於H&M。
與H&M速度與盈利的較量
H&M的股票一向都被看作是服裝零售業的基準，但投資者正在將更多的熱情傾注到Inditex身上。2005年，在為Inditex做評估的25個分析師中，2/3的人推薦投資者購買其股票，而相比之下只有大約一半的分析師推薦H&M的股票。這種厚此薄彼的做法，只因為這幾年來Inditex表現出了更好的成長性。雖然Inditex約204億美元的市值仍然不敵H&M約286億美元的市值，但Inditex的擴張勢頭吸引了眾多的分析師和投資者。
自成立以來，H&M就以其時尚、質優而價平的時裝風靡世界，被認為是「麥當勞式時尚」(McFashion)的代表者。但H&M越來越受到Inditex 的衝擊。在規模的擴張上，雖然H&M的店數近1200間，但Inditex已經擁有2700家店鋪;在收入增長上，Inditex從1996年以來一直保持著20%左右的增長率，而H&M在近幾年的增長速度卻一直在10%左右徘徊。
投資者們看中的正是Inditex的這種迅猛擴張勢頭。不過，速度並不是商業世界的唯一遊戲評判標準。面對Inditex速度制勝的挑戰，H&M一再強調：我們不僅要增長速度，更要增長質量;我們既要開更多的新店，更要提高已有店鋪的銷量水平。事實上，H&M在業界一向以謹慎著稱，它把更多的時間和精力用來關注商業世界中更重要的內容—盈利。有事實為證：在雙方所爭奪的法國市場，2005年H&M所開的店鋪數量為72家，遠少於Inditex的123家，但H&M 5.64億歐元的銷售額卻仍然領先。
Inditex快速的增長得到了投資者的關注，其股票未來潛力及走勢看好，引導投資者重新考慮其股票價值，但亦有分析師指出，Inditex在以後的8年中可能也無法在盈利上超過H&M，因為它的快速擴張犧牲了一部分利潤。規模、速度以及盈利水平，這是商業世界中相互博弈的三個要素。如何平衡?Inditex和H&M給了我們兩個選擇：Inditex以速度制勝，打起了規模聲勢戰;H&M則是速度與盈利並駕齊驅，穩步擴張。這兩種選擇本身並無優劣之分，不管是速度、規模優先，還是盈利優先，最關鍵的都是要能夠找到一個平衡點。
擴張的同化與分化
Inditex與H&M都把歐洲作為主要的市場，Inditex的收入大約有一半來自西班牙，而H&M的銷售額有1/3都來自德國市場。或許，正是這種不同的重點市場策略讓它們在擴張路上出現了冷熱不均的現象。
在房地產業繁榮的支撐下，西班牙的經濟增長水平已連續10年超過了歐洲的平均水平，這讓Inditex獲益非淺。而德國在2005年的增長幅度還不到1%。H&M要在經濟萎縮的壓力下讓更多的消費者掏錢購買它的衣服，想來也是難上加難。服裝時尚業是一個極易受市場經濟水平影響的行業。無論是Inditex，還是H&M，都沒有把「雞蛋」全部放到一個市場「籃子」裡。H&M和Inditex都已在歐洲幾乎所有的國家開設了店鋪，並且開始向對方的戰略「要地」滲透。
其實，H&M和Inditex新的擴張計劃有些相似，都是瞄準世界上的成熟市場和大城市，同時把時尚之風吹向更多新興的發展中國家。H&M要在繼續擴大德國市場的同時，向美國、西班牙、英國、法國和加拿大等國家滲透;而Inditex也把義大利、法國、英國、德國甚至葡萄牙、希臘等作為新的擴張重點。而且，在Inditex把Zara帶到中國，大力開拓亞太市場的時候，H&M則吹響了進軍中東市場的號角。H&M將會在科威特和杜拜開店。
不過，相對於Inditex來說，H&M有著一種更為多元的擴張計劃。事實上，在店鋪的銷售渠道之外，H&M已經開始大規模進入在線和郵購市場。而且，H&M正在把越來越多的資源放到北美市場。自2000年進軍北美市場以來，H&M雖然曾經走過彎路，但發展非常迅速。從長期來看，北美市場甚至有望成為H&M的最大市場。相比之下，一向在擴張速度和規模上走在前面的Inditex在美國的步履卻要小得多。迄今為止，H&M在美國的店鋪已經將近80家，而Inditex的店鋪卻還不到20家。
對於H&M和Inditex來說，未來的幾年依然是搶佔市場的時間。它們之間的市場雖有交叉，但面對面的直接競爭畢竟還不夠激烈;未來，它們同中有異的擴張之路雖然呈現了一些分化的苗頭，但我們可以看到，它們的市場正在日益拉近、重疊。可以預見的是，H&M和Inditex之間的競爭將會更加激烈，而不是緩和。
時尚與平價的平衡術
作為平價時裝連鎖品牌，H&M和Inditex的核心競爭力都來自時尚的設計、新穎的款式及平實的價格。但如何緊跟時尚，又能保持較低的價格呢?H&M和Inditex各有奇招。
在與時尚賽跑方面，Inditex為我們創造了一個業界傳奇。Zara的一件襯衣從科盧納的設計室到巴黎或是東京的專賣店所需要的時間只是區區兩個星期。
Zara如何做到這一點?Inditex作出的保證是：對時尚快速響應，同時快速地設計、生產和配送。與高級時裝界對於流行趨勢提前做出判斷的做法不同，Inditex總是根據市場和客戶的現有需求來決定時裝的設計與生產。在Inditex位於西班牙的總部，幾百名設計師徹夜忙碌，隨時檢視市場潮流變幻以及銷售情況，以便調整現有的設計和生產。
與Inditex一樣，H&M也追求時尚的「保鮮」：及時地分析產品的銷售情況，以便快速地調整設計和生產，同時儘量縮短衣服從設計到上架的時間，並且建立了一個多元而平衡的「時尚三角」：三角的底端是顧客需求量最大的商品;中端代表著當季正在流行的服裝;而位於頂端的商品則反映最新的時尚趨勢。通過調整「時尚三角」各個層次的比例關係，H&M可以很容易地做到既擴大銷量，又反映時尚。
低價是Inditex和H&M在市場上站住腳跟的第二個要點。如何降低成本，以維持平價策略?H&M走上了一條全球化時代常見的成本控制之路：「第一世界的時裝在第三世界的工廠」，將生產環節轉移到印度、中國、土耳其等低成本國家進行。
H&M不設自己的工廠，而且其60%的商品在亞洲生產，剩下40%才是來自歐洲。Inditex雖然也有在中國等國家採購，但其商品有一半在自己的(或控股的)工廠生產，而且有80%是在歐洲製造的。
事實上，儘管生產成本要比競爭對手高出15%至20%，Inditex並不認同H&M生產外包的做法。在Inditex看來，擁有自己的工廠可以更快速地響應市場變化，並分秒不差地控制生產流程，從而創造出更多的款式和更低的庫存，形成一個「設計-生產-配送-銷售」的良性循環體系，實際上更有利於整體成本的控制。而缺乏內部自行生產能力的H&M雖然在生產成本的控制上更加有力，但它在生產環節對時尚的反應速度肯定要滯後，而且也更容易受到外界成本波動的影響。
如何平衡時尚與平價的矛盾?以市場和消費者的需求為驅動、快速的市場響應能力以及低庫存、低成本，這些都是Inditex和H&M成功的要素。不過，Inditex以快速的響應速度垂直整合「設計-生產-配送-銷售」的集約式管理方法給了我們更多啟示。經營風格藏露有別
Inditex和H&M在經營風格上也有所不同，謹慎小心的H&M善於利用明星提升品牌 ，以迅猛著稱的Inditex卻低調而務實。
很多人對H&M的記憶都離不開超級名模Kate Moss、Chanel設計至尊Karl Largerfeld等明星級的人物。沒錯，H&M正在利用這些明星的號召力來提高時尚知名度。每一次新裝的發布，H&M都會想方設法地推銷自己，而名模們的一場場走秀則幾乎讓消費者忘記了其實H&M只是一個平價的服裝品牌。
2005年，H&M與Karl Largerfeld的合作雖然只有短短的一個星期，但已足以在時尚界鬧得沸沸揚揚。只要衣服扣子的質地允許，H&M幾乎都會秀出「Karl Lagerfeld For H&M」的字樣。而且，在Karl Largerfeld宣布停止合作後不久，H&M又請來了鼎鼎大名的Stella McCartney，為其進行秋裝的設計，並請出義大利名模Mariacarla Boscono取代了有吸毒陰影的Kate Moss，為Stella McCartney的H&M系列的代言。
雖然Inditex過於迅猛的擴張勢頭讓人覺得有些張揚，但Inditex的創始人阿曼西奧·奧爾特加(Amancio Ortega)，這位在時裝界僅次於LVMH伯納德·阿諾德的西班牙億萬富翁，卻是一個低調、不喜張揚的人，他很少在媒體前露面，甚至不喜歡打領帶。
事實上，Inditex的經營者幾乎都不是時尚主義人士。在生產上「不惜成本」的Inditex在廣告上表現得十分「吝嗇」。除了每年兩次的店內廣告，Zara幾乎沒有其它促銷活動。與行業慣常的3%～4%的廣告預算比率相比，Zara僅佔年銷售額0.3%的廣告預算著實令人驚訝。Inditex所有的行銷經費幾乎全部投注於工廠設備的擴充改善，其位於西班牙科盧納的倉庫，面積相當於90個足球場。而且，Inditex請來的設計師很少有「明星級」的，他們中的大多數雖然出自最頂級的設計學院，但很少為人所知。
在服裝時尚界，Inditex總是特立獨行的異類。因此，當H&M請來眾多明星級設計師和模特來演繹時尚的時候，Inditex卻默默地在製造著時尚。或許，對於消費者來說，平價的時裝便已足夠。但是，又有多少人可以抵擋H&M攜Karl Lagerfeld或者Stella McCartney而來的時尚潮流呢?一直看似「循規蹈矩」的H&M，其實正在創造一個時尚hi-end大眾化的實驗。
(原標題：快時尚品牌之間的較量現在才是關鍵時刻 Zara和Gap、H&M相比優勢在哪裡)