去年11月，高級定製時裝界一位巨星隕落——摩洛哥時裝設計師Azzedine Alaa由於心力衰竭過世，整個時尚圈都為這位曾定義了1980年代時尚風格的「緊身衣之王」而哀悼。他在1970年代末創立了自己的同名工作室後，便獲得了許多上流人士的認可，例如羅斯柴爾德家族的Marie-Hélène de Rothschild、法國小說家Louise de Vilmorin和瑞典國寶級演員Greta Garbo等人都是他的忠實買家。
Alaa的逝世無疑是高定時裝界的遺憾，因為他親力親為的創作過程和獨特的設計理念一直都很符合高級定製的氣質。而客人們在悼念之時也開始擔憂一個問題——他的品牌未來該走向何方。人們猜測，要麼品牌會隨著設計師的逝世而關閉，要麼就是由母公司歷峰集團重新指派創意總監，但品牌的調性也許就會大變。甚至有傳言說，品牌會由巴黎世家前創意總監Nicolas Ghesquière接手。
隨著那些從歷史中走來的「偉大的高級定製設計師」的去世，高級定製是否會走向死亡會呢？其實這個問題在2002年Yves Saint Laurent退休時就被拿出來討論了，那時人們對於高級定製的未來變得灰心，因為品牌創始人的離去，意味著高定時裝這個美夢的「造夢者」消失了。
Azzedine Alaa
可如今看來，高定還是活得好好地，並且在今年有回暖的態勢。YSL在高定界沉寂了13年後又回歸，甚至開始加快發展的速度。而Chanel對高級定製也一向極為重視，近月宣布在巴黎北部為旗下6家手工坊建造新的辦公大樓，並邀請獲過法國國家建築大獎的著名建築師Rudy Ricciotti親自操刀設計，預計2020年完成。
這是由於新一代年輕消費者對「定製」的熱情在增加，在他們旺盛購買力的推動下，法國高定時裝屋發展得越來越好了。這一季的法國高定時裝周正在進行中，除了Chanel、Givenchy和比利時品牌A.F. Vandevorst等老面孔，也有第一次參與高定時裝周的Clare Waight Keller。活動給巴黎帶去了許多強購買力消費者，雖然每年有資格參加高定周的只有寥寥十幾個品牌，但對於它們來說，高定時裝周是個難得的可以直接與VIP消費者近距離溝通的機會。
同時，高定時裝周的兩項保留項目——高端珠寶展覽和Dior面具舞會都會在這一季如期舉行，為消費者提供了花錢之外的精神樂趣。與往年不同的是，今年的高定時裝周還會為Azzedine Alaa舉辦紀念展覽。官方還在邀請名單中增加了法國品牌Christophe Josse和Noureddine Amir，而後者因為忙於籌備2月的巴黎女裝周不得不選擇在7月的高定時裝周上亮相，其他品牌還包括Proenza Schouler和Rodarte等。
這些品牌中，Dior在過去的十年一直穩坐法國高級定製首位，即將在2月被升為LVMH集團CEO的Dior CEO Sidney Toledano表示，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri對此貢獻不小，並認為亞洲消費者是主要消費力量。也是由於這一點，Dior今年5月的新店將繼續落地東京，希望能在日本市場繼續激起水花。Toledano見證了高級定製時裝瀕臨滅絕的時期，那時人們不僅是對Dior的未來產生質疑，更是對整個高級定製行業不抱什麼希望。而現在，正是由於高定時裝以不變應萬變的模式活了下來，才凸顯了品牌傳承的強大力量。就在這個月，Dior在巴黎開辦為期6個月的品牌發展回顧展「Christian Dior, Dream Couturie」已經吸引了70多萬人次，接下來可能還會去其他國家，有知情人士稱美國很有可能將成為下一站。
其他奢侈品也發現了近年來消費者的變化。例如Giorgio Armani旗下的高級成衣品牌Armani Privé，設計師稱目前品牌在歐洲、中東和亞洲國家都表現良好。在觀察市場時Giorgio Armani發現，遠東地區的女性非常喜歡穿晚禮裙，並且年齡有下移趨勢，因此未來將集中擴大年輕女性客群。據悉，Armani計劃設計新廓形以適應不同身材需求。「最終，設計呈現的結果將是一種完全的自由和自我表達。」他說。
不只是Giorgio Armani，Chanel也發現了消費者年齡降低的趨勢。Chanel時尚總監Bruno Pavlovsky以亞洲舉例，認為這一地區擁有巨大的潛在高定時裝消費群體，也許過去她們還未打開高定這扇大門，但現在已經能經常看到一些小姐妹一起逛高定時裝品牌的場景。為了博得消費者的喜愛，Chanel最近在香港設了一個名為Mademoiselle Privé的展覽，馬上也會在澳門進行藝術展示。「我們想提供客人一個有活力的體驗過程，讓他們能融入其中。」他說。
義大利老牌高定時裝品牌Schiaparelli也想做出些改變，因此從去年開始就在年輕消費者身上尋找增長點。「年輕人就像是品牌大使一樣，不僅能幫我們做宣傳，還能消費。」 Schiaparelli總經理Delphine Bellini說，「我們的消費者現在越來越年輕了，大約在20到30歲之間，既有活力又好溝通，充滿了創造力和獨立性。」 Bellini所提到的獨立性體現在千禧一代的網絡屬性，畢竟對於年輕人來說，通過數字設備尋找信息、反饋和購物已經成為了這個時代的標誌行為。而創造力則表現在對於產品的細節追求上，年輕消費者希望服裝能既時髦又復古，最好還能有些科技含量，這樣多樣化的需求也是品牌之前從未有過的挑戰。此外，年輕人的興趣點往往非常直接而明確，好惡分明的需求使得品牌更容易抓住他們的心理。
對此，法國品牌 Jean Paul Gaultier認為中東市場對於高定的態度還不算非常明朗，由於更換王儲後，新王子實行了大規模的反覆改革，因此當地有權有勢的達官貴人都小心翼翼地購買奢侈品，造成高級定製時裝價格的波動。雖然2017年該品牌的高定系列銷量實現了雙位數增長，幫助其穩固了北美市場的地位，但總經理Sophie Waintraub表示，這些消費者大筆花錢的行為還是更加收斂了。目前Jean Paul Gaultier想把發展重心放在成熟和崛起的市場，並像拉美地區擴張，未來也將在那裡舉辦時裝發布會。「2018年還是信心滿滿的，因為我們感覺到了一些變化。比如說，客戶來巴黎不只是看秀，而是在這兒待一整年，並且會專門來品牌處看一看。」她說。
客戶願意在巴黎待久一點，除了消費需求，與法國的旅遊業發展狀況也息息相關，由於2016年發生了恐怖襲擊事件，當年的遊客人數跌至谷底，直到第二年才有所緩和，比上一年增長了12%左右，約為2310萬人。巴黎旅遊局在上個月樂觀地表示，2018年旅遊業會繼續保持增長態勢。而Pavlovsky還是為大品牌敲響警鐘，提醒它們保持警惕，雖然巴黎有了一些進步，但不代表永遠都會如此。「每個國家的首都都在不斷地完善自己，並且有很多有趣的東西，如何巴黎想要從中脫穎而出，就要不斷努力，」他說，「高定時裝周就是這麼一個展示巴黎的機會，因為目前還沒有城市能夠代替巴黎在時裝界的地位。」