當醫用酒精沒貨的時候，大家又把主意打到了各類烈酒身上。
畢竟比起醫用酒精，經過更加嚴格檢疫步驟的烈酒，本質上就是加了料的食用酒精，有需求時用來擦拭消毒，無需求時還能用來豪飲買醉。這不，又給一幫子酒友提供剁手的藉口。
90多度威士忌？
以訛傳訛假的啦～不過話說回來。75度，甚至度數再往上走的烈酒，基本上是伏特加，以及一些不陳年的朗姆酒，苦艾酒之類的。但是強度這麼高的威士忌卻幾乎找不著。
蘇格蘭法律規定，威士忌蒸餾原酒的酒精含量必須低於94.8%，（美國的法定數值則是95%）因為所有烈酒的酒精含量一旦超過這個數值，就會被定位成「中性酒精」，也就是食用酒精。
而且由於只經過兩次蒸餾（頂多三次）的原因，大部分蘇格蘭威士忌，在未經陳年的原酒狀態，其酒精含量就很少會超過75%啦。
再加上長年累月的熟化，每年的天使份額會帶走0.5～1度的酒精度，裝瓶時大部分還要再稀釋一次，所以無法呈現出像伏特加這樣，可以翻來覆去蒸餾提純，接著立刻裝瓶出貨的超高酒精度。
啥？你說明明有90多度的威士忌？
別說是你，我也在很多莫名其妙的自媒體平臺上看到過《世界十大/二十大/百大烈酒賞》這種獵奇帖子。
裡面十有八九會列舉一款「世界上酒精度最高的威士忌」——布赫拉迪的「BruichladdichX4QuadrupledWhisky」，並宣稱這款威士忌酒精含量在90度，92度，93度，95度不等
其實，的確有這麼一款威士忌。
這款酒是布赫拉迪2008年做一款實驗產品，採用Quadrupled pot still 的17世紀蒸餾法，經過四次蒸餾，蒸餾原酒也確實有92%的酒精含量，但是入桶前已經被稀釋至62%，最終以原桶強度發行，分3年版和無陳年版，而並非是什麼90多度的「超強威士忌」。
這則謠言從2014年傳到2020年，從國外小網站傳到國內自媒體，也真是讓人腦闊疼哦
要說威士忌的酒精含量，1988年蘇格蘭頒布法律規定威士忌酒精含量必須達到40%，因此市面上大部分量產蘇威，都是踩著40度這根線的，畢竟酒精含量高了還得多交稅，酒廠也是要恰飯的嘛。
還有一部分產品，出於對風味的追求，裝瓶稀釋的時候下手會輕一點，甚至根本不稀釋，直接保持原桶強度裝瓶，這也就是我們所說的「桶強」
目前為止我所知道的「最強」桶強，巧了，也是布赫拉迪的，這款Càirdeas 10年（2006款），酒精含量達到68.1%，如果大家有見過強度更大的威士忌，不妨在留言區說說，讓我們也開開眼。
威士忌有多「強」蒸餾步驟來決定
威士忌酒精含量，往往被我們以「強度」（strength）來形容
而威士忌有多「強」，主要是通過蒸餾方式來決定的。
和陳年一樣，蒸餾同樣是威士忌製作的重要一環。在這個環節中，麥芽汁完成了向原酒的轉變——酒精度被提升，帶來宿醉和粗糙口感的原料同源物質被過濾，威士忌在入桶陳釀之前，終於被塑造好了雛形。
除去慕赫（2.81次）雲頂（2.5次）這些「奇葩蒸餾法」不談，大部分蘇格蘭威士忌會經過兩次蒸餾，而三次蒸餾則在愛爾蘭更為常見。
一般來說，麥芽碾碎發酵後形成的麥芽汁會被倒入銅質蒸餾器中加熱。
蒸餾器的設計份兩種：
壺式蒸餾
顧名思義，其原理就如一個燒熱的大水壺。
酒精的沸點低於水，會在壺中率先蒸發，並在天鵝頸的引導下被分離進冷凝器，冷凝器多採用水冷遠離，不斷流過的冷水讓酒精蒸汽降溫，重新變為液體形態。
直白的說，這是一種相對原始的蒸餾方法，蒸餾出的原酒強度也不高，蒸餾兩次之後的原酒，一般酒精含量在70% 左右。
大部分蘇格蘭與愛爾蘭的酒廠，都採取的壺式蒸餾，還要經過稀釋，入桶陳釀，裝瓶前還大概率會被再稀釋一次……
因此，想找到75度乃至以上的單麥，確實不是一件容易的事兒。
柱狀蒸餾
柱狀蒸餾器，以高高的柱子著稱，看著就一股蒸汽朋克味兒。
蒸餾器加熱時，麥芽汁從柱子頂端灌入，流到底部時預熱產生酒精蒸汽，酒精蒸汽又順著柱子往上跑，進入「過五關斬六將」的過程。
柱子上的層層分節俗稱「盤子」，盤子上設有孔洞供蒸汽穿過。
酒精蒸汽在每層盤子上被液化，又被後面的蒸汽燙得再度汽化，往上面一層躥去。
相當於蒸汽每上一層都要經過一次蒸餾現象，這個提純效率可比壺式蒸餾器高多了，只要柱子夠高，層數夠多，可以蒸餾出酒精含量95%的原酒，用來製作100%純度的乙醇也是可以的
在威士忌的領域中，柱狀蒸餾器是波本的主場，絕大部分美國大酒廠都靠它生產。不過美國法律規定，波本威士忌蒸餾原酒不得高於160 proof，所以波本的原酒強度，也只在80度左右。
再加上稀釋+入桶+裝瓶等一系列操作，想要找到75度以上的波本，也難。
一次蒸餾取Low Wine二次蒸餾定風味
雖然找不到75度的威士忌，但是威士忌從碾碎發酵的麥芽糊糊（Wash）變成40～60度不等的高度烈酒，究竟經歷了什麼？
下面我們以蘇格蘭威士忌的蒸餾模式為大家舉例吧：
第一次蒸餾
第一次蒸餾會耗費6小時左右的時間，酒精與水的混合液體從發酵後的麥芽糊糊(wash)中分離出來，被稱作「low wine」，此時的酒精含量在21%～30%左右，並且十分渾濁。
這些「low wine」必須經過再次蒸餾，才能進一步去除酒體中的雜質。
第二次蒸餾
第二次蒸餾去除了更多的水分，獲得酒精濃度更高的原酒，這時酒液中已經沒有固體雜質殘留了，酒體也變得澄清。
如何停止蒸餾，需要依靠蒸餾師的判斷。
你可以管這個步驟叫「切割酒心」，不過我習慣將其稱作「喊卡」（Making the Cut）——不同風味化合物的沸點不同，因此，「卡」在合適的時候，能讓原酒最大程度保留風味物質。
何時喊「卡」
如何在合適的時候喊「卡」，業內並無定論，只有依據酒廠特色與蒸餾師經驗進行判斷——蒸餾師們往往採取感官預判（嗅覺為主視覺為輔）+化學分析輔助的方式，這對蒸師的專業水平與製作經驗提出了極高的要求。
蒸餾師需要直接檢查蒸餾器中的酒液才能做決斷。於是，就需要這個「分酒箱」（spirit safe）來幫忙了。這是一個安裝在蒸餾器上的金屬箱，通過它可以直接查看蒸餾器內的酒液狀態。
最先入箱的酒液叫做「酒頭」（head），也可稱作foreshots，這時加熱溫度還不夠高，因此酒頭中帶有低沸點的各種雜質，比如乙醛，甲醇，乙酯等等——簡單來說，不能喝，不好喝，有毒。
順便一說，假酒上頭的原理也在於此——假酒工藝粗糙，酒頭沒有卡乾淨，導致假酒中積攢了大量的甲醇。人喝了之後輕則頭痛，重則致盲。很多私釀酒有安全隱患，也是這個道理。
酒頭必須被移除，引入偽酒接收器中（feints receiver）中。
除去酒頭之後，接下來的則是「酒心」（the Cut 也稱 Heart），酒心風味濃鬱，酒精飽滿，並且沒有雜質，是需要保存下來的「精華部分」。在蒸餾師的操作下，蒸餾器可以引導酒液的流向，並將它們引入專門儲存酒心的接收器中。
酒心分離之後，酒精也蒸發得差不多了，蒸餾器中剩下的那些酒精含量低，風味物質少的液體則被稱作「酒尾」（Tail）, 和酒頭相同，酒尾也是需要分離的物質。在蒸餾師的操作下，酒尾也會被分離到「偽酒接收器」中，和酒頭混合，等待再度蒸餾提純。
上述一系列操作極大的依靠蒸餾師自身經驗，他們必須熟練掌握時機——何時放慢蒸餾器中酒液的流速，何時操作蒸餾器，將酒頭，酒心，酒尾分流進不同的接收器中。
這就是「喊卡」（Making the Cut）的全過程。
二度蒸餾的原酒，酒精含量為70%左右，大部分蘇格蘭威士忌酒廠，到這一步就停手了。有些不合群的哥們比如歐肯特軒，會像他們的愛爾蘭鄰居那樣進行第三次蒸餾。
接下來，將蒸餾出的原酒稀釋到63.5度左右的原桶強度。不懂就問，為啥偏偏是63.5度？
這大概就是威士忌行業裡那種「大家都了解，但深究起來誰都說不出個所以然」的常識。
為此，我們專門採訪了一位世界知名的釀酒師，尼克薩維奇（Nick Savage），他的回答用四個字可以概括——行業共識。
作為世界上最著名的釀酒師之一，尼克曾經在麥卡倫任職，並監督製作了許多傳世酒款，比如最高年份的麥卡倫：麥卡倫72年萊儷水晶瓶；麥卡倫1950；以及年度限量款Macallan Edition No.4等等…… 去年7月，尼克加入磐火酒廠（Bladnoch Distillery）以追求更加小巧精緻的工藝。
為什麼大部分威士忌會以63.5%的酒精度入桶？
入桶強度並不像「蒸餾強度不高於94.8%」或者「裝瓶強度不低於40%「這樣被寫進法律中，但是經過經年累月的實踐證明，威士忌以63.5%的酒精含量入桶，熟成的效果非常好，即便熟成之後以40%的強度裝瓶，也能完整呈現威士忌的風味與個性，久而久之，63.5度入桶，就成為了蘇格蘭威士忌產業中不成文的行規。
不過63.5度並不是硬性規定，只是大部分酒廠這樣做，也有些酒廠會採取高於或者低於這個度數的酒精度進行裝桶。
Anyway，這些稀釋好的新酒被裝入酒桶丟進倉庫，接下來就開始了漫長的熟化時光……
此處略過很多很多年……
陳釀結束後，就迎來了開桶裝瓶的好日子。
這時候，大部分威士忌會再次被稀釋至40度左右的強度裝瓶，而很少一部分威士忌，則會不再稀釋，以原桶強度進行裝瓶，成為我們熟悉的「桶強」（Cask Strength）
桶強帶來啥滋味對比評測看明白
大家都知道，桶強一曰「少」，二曰「貴」，因此這種開桶之後就沒兌過一滴水的威士忌，這幾年來格外受到酒友的追捧。
不過，威士忌的評判標準是風味而不是酒精度，所以關於桶強和非桶強孰好孰壞，不同偏好的愛好者，甚至權威意見，都在持續爭論中。
有人認為，桶強是酒廠最直觀的風味體現，原則上來說，桶強的酒體中包含著更多溶於酒精而不溶於水的芳香物質，帶來更好的飲用體驗。並且除了純飲之外，自行加入不同比例的水，也可以探索出更多的味覺變化。
水和酒精的比例理想值究竟在哪裡？就像尼克說的那樣，並沒有定數。但說到底，威士忌的酒精含量還是要根據其風味來決定。
不過原理說破天都是虛的，還是橫向比較更加實在。
下面就列舉幾款比較知名的桶強威士忌，與同品牌的普通版進行對比。讓你看看，味蕾上最直接的差異。
艾倫1995創廠vs.艾倫21年
這款艾倫1995來頭可不小。艾倫酒廠非常年輕，成立於1995年。這款艾倫正是為了紀念酒廠成立而發售的限量款。如此珍貴的單桶，自然要以最原始的面貌來呈現它。2019年裝瓶，算下來這是一款24年的老酒。打開它，倒一杯，你就知道雪莉桶的香氣充滿整個屋是怎樣的體驗。
同是限量款的艾倫21年則沒有這般的貴氣。46度的它雖是酒廠常規年份款的一員，它的香氣和口味依然值得大為稱讚。鮮明而濃烈的莓果風味讓它很多新手愛上威士忌的轉折點。雪莉桶的特性足夠明顯，卻又不至於沉悶。
泰斯卡15年桶強vs.泰斯卡10年
自從泰斯卡8年桶強在市面上取得了巨大反響之後，帝亞吉歐按捺不住激動地心和顫抖的手，乘勝追擊在19年年底的SR系列中發行了泰斯卡15年的桶強款。它一如既往的帶著泰斯卡典型的海洋風味，很多飲者對它的評價是煙燻和海鹽味相當猛烈，重度海味愛好者千萬不能錯過。
而泰斯卡10年則是你們都知道的性價比神酒，能接受它，離登島就只差一步了。口味上的泥煤沒有太多艾雷島同僚的消毒水味，它更多是煙燻胡椒，柑橘，海鹽等等。在它的價位上，酒體的深度和厚重感完全秒殺大部分同檔次的對手。如果說10年的風味有五分重，15年那款則有九分之餘。
Aberlour A'Bunadhvs.Aberlour 12
亞伯樂原汁原味的極致雪莉小炸彈就是它了。葡萄乾和水果蛋糕的風味足夠豐富，足夠複雜。
但如果你想給舌頭減減負，它的12年就很好了。清爽而不單調，不常見的非冷凝款12年會更多的保留風味物質。
阿貝漩渦vs.阿貝10年
如果沒有喝過阿貝旋渦，但是喝過阿貝10年的話，想像一下，把一杯阿貝10年的風格加重一倍的感覺。是的，旋渦這款57.1度的桶強，喝第一口下去就如同迎面挨了一拳似的。接著湧進來的是海藻胡椒，還有黑咖啡的味道。濃鬱而兇猛，就像它的名字一般，只有勇敢者才敢去挑戰它。
而阿貝10年呢，它更能讓你想到天空密布的烏雲。比起旋渦來說已經纖細了很多。但和其他的小清新比較來說，它依然是個重泥煤的角色，畢竟阿貝消毒水的稱號可不是浪得虛名。
Black Bull 12vs.Black Bull 21
當同一品牌兩款酒都處於50%abv的較高強度時，年份帶來的風味差異則進一步凸顯出來。集高地，斯佩塞麥芽與低地穀物於一身的調和威士忌「黑牛」（Black Bull）就是一個好例子。
這款12年的Black Bull是品牌核心酒款，一半一半的穀物和麥芽原酒與50度的酒精含量共同為這款威士忌奠定了甜而順滑的口感，口感中帶有奶油巧克力，水果與蜂蜜的味道，並帶有濃鬱的堅果風味。
如果說12年的味道還有些許毛躁，那21年款則顯示出歲月沉澱之後的服服帖帖。溫暖的香料風味在口感中佔了主導出了肉豆蔻，丁香之外，還有香草和大麥糖的甜味。
所以說，與其死磕75度，不如選擇一瓶心儀風味的桶強威士忌。
50度+的威士忌已經可以滿足日常消毒需求，還不會像75度+的烈酒那樣閃電低，易燃易爆，稍不注意，你和病毒就一起被燒沒了