色澤紅潤，肉質肥而不膩，外脆裡嫩。
說到電視劇《穿越時空的愛戀》，想必對於80、90後的人來說，絕對是很經典一部穿越劇，其中最讓觀眾們印象深刻的便是女主做北京烤鴨那段。
看著那從一隻鴨子進化成一道讓人垂涎欲滴的美食，不得不說那真的是一種折磨人的存在，再看看那些演員吃烤鴨時的表情，可以說此時除了「想吃」這個想法在腦海裡刷屏就再也沒有什麼念頭！
那麼對於這隻優秀的北京烤鴨，你可知它的歷史由來？它又是如何煉成的？以及它的吃法有什麼呢？
烤鴨的歷史
要說北京烤鴨的歷史呢，咱們先得說說這烤鴨的歷史。現在我們說的烤鴨，最早的時候叫做「燒鴨」。
文獻中最早的記載是在唐朝，當時的燒鴨……怎麼說呢，真的是「燒」的：把活鴨子放在一個大籠子裡，裡面堆上炭火，鴨子一邊跑一邊給它灌調好的醬汁，最後把鴨子活活烤死拉倒。
不得不說這種吃法實在太過生猛了，鴨子死前一定是非常絕望的吧。後來到了元朝，太醫忽思慧有本《飲膳正要》，其中提到了「燒鴨」的做法：「雁(鴨)一個，去毛、腸、肚，淨羊肚一個，退洗淨，包雁(鴨)蔥二兩芫荽末一兩。」
由此便能看出這個做法比唐代「文明」多了，但和今天的烤鴨還是有很大的差別。
而我們大家今天熟悉的北京烤鴨呢，最早應該是誕生於明朝。
不過這種烤鴨也不是北京原生的，而是從南京傳入的。我們都知道，明朝最早是建都於南京的，後來到了永樂朝才遷到北京。而這種吊爐烤鴨的方式，也就是在這個時候從南京傳到北京的。
具體的時間呢按記載是在永樂十四（1416），在明北京城的米市胡同那兒開了第一家便宜坊老店，據說店門口的牌匾上還有「金陵」二字。
而一直到清朝，《帝京歲時紀勝》「時品」一篇中還有「南爐鴨，燒小豬，掛驢肉……」的說法，可見這「南鴨北渡」是確鑿無疑的。永樂年間的老便宜坊，也就成了今天北京烤鴨的鼻祖。
一隻優秀的烤鴨煉成
吃北京烤鴨，最好的季節是秋天，其次是春冬季。
秋天時鴨子的脂肪最為肥厚，而夏天填餵出的鴨子容易「掉膘」，烤出來皮薄有花紋。鴨子的選擇，大致有下面這幾種：
在很多規格較大的烤鴨店裡，待烹的鴨子是有編號的，甚至會給食客一張「烤鴨證書」告知：「您食用的是本店第××只烤鴨」。有的還會附上條形碼供食客追本溯源烤鴨信息，確保食品安全。
一般來說，一套完整的烤鴨步驟是：開—掛—烤—片
切下鴨掌鴨翅，用鴨撐子撐好鴨胚，向鴨腔裡打氣，使其皮肉分離。講究的烤鴨為了外形完整不做開膛，只在翅膀下開四釐米長的小口，內臟由刀口掏出。
晾乾鴨胚一來可以排酸去掉鴨腥味，烤制完即使冷卻也不會散腥；二是可以收縮皮下脂肪，使烤出的鴨皮更加入口化渣。
而說到烤，就不得不提到北京烤鴨的兩大派系。一派是以便宜坊為代表的燜爐烤鴨，另一派則是以全聚德為代表的掛爐烤鴨。
從前一隻鴨子烤得好不好，要看鴨皮是不是棗紅色，鴨子冷了會不會腥。現在有的店也會把鴨皮烤成琥珀色，看起來同樣誘人。
順帶一提下江湖傳說中的叉燒法烤鴨：以一叉一鴨的方法手持烤制，因須逐只手工操作，產量低，費工時，已逐漸式微。
此外吃北京烤鴨不能急，得按耐住饞蟲，等師傅飛刀將其片成一盤花。
烤好的鴨子不等鴨脯凹陷，趁熱片切，四斤左右的鴨子，要片一百多片，多以一百零八或是八十八片為佳。如果是按照片鴨的順序來裝盤，一般來說是皮一盤、胸一盤、腿一盤。
片法各家店都有講究：有的是要皮肉分離，有的則要片片連皮帶肉；形狀上有的片成魚鱗狀，仿若花瓣；有的片成丁香葉，或是柳葉條，但都要大小均勻。
食用一隻烤鴨的正確方式
北京烤鴨肉質比較肥，所以最好不要直接吃，著名的烤鴨三吃，也是因此而誕生。
荷葉餅裹著吃：甜麵醬抹在荷葉餅上，裹上烤鴨片、蔥絲、黃瓜條等等，甜麵醬帶來濃鬱鹹甜味，蔥絲帶來熱烈辛辣感，北京人的豪爽也被包入了烤鴨文化！
蘸著蒜泥醬油吃：蒜泥的辣感有別於蔥絲的直接，咀嚼中更大作用是刺激味蕾；再配合醬油的厚重滋味，一股獨特的蒜香味便油然而生！
鴨皮蘸白糖吃：梅蘭芳先生發明的吃法！鴨皮酥脆，但卻油膩；以白糖輔味，入口柔和，而且利於梅先生護嗓！
此外，還有一種烤鴨的吃法，是自上個世紀九十年代就存在。懂行家的老饕，都喜歡將烤鴨，配著它吃！
那就是——荷葉餅卷烤鴨搭配啤酒，烤鴨卷鹹甜交雜，口感豐富有層次；啤酒則潤入喉嚨，緩解餅的乾燥，清甜可口。
夾了好幾筷子的蒜泥醬油烤鴨時，別忘了來口啤酒，清爽一下味蕾，弱化辣味的刺激，減輕舌尖負擔。
吃完鴨皮蘸白糖再喝酒，這樣才能品出鴨皮的熱乎鬆脆，也能回味啤酒的順滑純粹。
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