冬天熱車有兩種方法，一種是原地熱車，另一種就是行駛中熱車。人們普遍認為熱車都是原地進行的，其實行駛中熱車和直接行駛是有區別的。
原地熱車注意事項
有些地方冬季氣溫特別低，早上冷啟動後車裡凍得人伸不出手，有的車變速箱冷保護，車跑不起來，這時候就要原地熱車了，否則直接走太遭罪。
原地熱車就是原地怠速，手動擋車掛空擋拉手剎，自動擋車拉手剎，掛P檔或者N檔都行。
熱車期間除了後擋風玻璃除霜以外最好不要開其他用電器，以免增加電瓶負擔。
原地熱車時不要開暖風除霧，這時候暖風不熱還延長熱車時間，更增加電瓶負擔。等你熱好車走的時候暖風一開，與擋風玻璃接觸的冰雪立馬融化，用手一推很容易就掉了。
原地熱車最忌諱大腳踩油門，因為剛啟動時潤滑不好，轟油門很容易導致磨損加劇。而且剛啟動時正時鏈條漲緊器可能沒有完全漲緊，轟油門可能導致正時鏈條跳齒從而引起正時錯亂，這就得拆發動機維修了。
行駛中熱車
如果你們當地氣溫不是那麼低，那麼啟動後直接走更好，因為這樣不僅節約時間還省油。畢竟原地怠速的油都用來燒水了，而且邊走邊熱車可以減少浪費。
行駛中熱車要注意這幾點要素：
1、轉速不要太低，也別過高
低溫條件下汽油蒸發性差，轉速太低進氣滾流小，不利於汽油充分霧化燃燒，也不利於發動機升溫。而轉速太高會增加磨損，一方面是機油流動性差，另一方面冷啟動時噴油量大且蒸發差，汽油溼壁效應會導致一部分汽油殘留在汽缸壁上，稀釋機油，降低潤滑效果。
但是也別太在意，只是說這種概率相對大一些，並不是這麼做了馬上就出問題了。只要不一直怠速行駛或者猛踩油門拉到三四千轉急加速，一般都不會有啥問題。
如果非要說個確切的數字，那我覺得大部分時間內把轉速控制在1500-2000左右最好。但是超車或者換擋時轉速偶爾低於1500或者高於2000了也無所謂。比如你要出地下車庫，轉速踩低了咱上不去啊，這時候只管踩就行。
總結起來就一句話：按照你平時溫柔駕駛的方式開就行了，不用操太多的心。
2、冷車出發沒暖風，留神擋風玻璃起霧影響視線
這是行駛中熱車最大的弊端了，擋風玻璃起霧了還沒暖風除霧。其實我有幾個比較好的妙招跟大家分享，不敢保證絕對適用，但大多數情況下還是有效的。
首先就是開窗通風，不需要全部打開，開一拳高就夠了。讓車內外空氣對流，擋風玻璃就不會起霧了。缺點就是冷。不過我們當地冬季氣溫也就徘徊在零度左右，開窗也冷不到哪裡去，起碼我覺得還湊合。就是大街上總有人用異樣的目光看著你。
第二個方法就是自然風除霧，把空調溫度調節到吹冷風的區域，選擇外循環，打開風機，不開壓縮機。這樣風機把車外冷空氣吹向擋風玻璃，也能起到一定的除霧效果。而且此時氣流不經過暖風水箱，不影響發動機正常升溫。這招我經常用。
第三個方法可謂是一勞永逸型的，就是用擋風玻璃除霧劑。往擋風玻璃上一噴，拿毛巾擦開就行了。這東西原理也簡單，就是表面活性劑，讓擋風玻璃上的小水珠變成一層水膜，這樣就不阻擋視線了。等發動機水溫上來後暖風一開，把這層水膜吹乾，下次依舊管用。
不過這東西缺點也很明顯：氣溫太低的時候擋風玻璃上那層水膜可能會結冰。所以你要是在東北，天天零下十幾度的天氣就不適合用這個了，否則真成自找麻煩了。
3、跑高速的話最好提前熱好車
因為我家離高速路口只有一公裡多點，所以我對這一點深有體會。
高速公路一般都途經荒郊野嶺，氣溫更低。擋風玻璃起霧那都是小事兒，我本人遇到過擋風玻璃起霧後又結霜的、玻璃水噴擋風玻璃上結冰的、上一秒在山谷裡還噴水衝洗擋風玻璃，下一秒出來山谷一陣寒風吹過去玻璃水噴嘴直接上凍的。各種突發狀況讓你措手不及。這時候最容易出危險了。
所以我認為上高速前最好先讓發動機達到正常工作溫度，這樣一路上暖風吹著擋風玻璃，能避免很多突發狀況。而且有的車變速箱冷保護，油門踩到底只能跑40，你說你上去不是添亂麼。
另外你要知道冷啟動時不光發動機冷，變速箱也冷，一上去就跑一百多，對發動機和變速箱都不好。
4、水溫正常之前儘量別開暖風
除非你凍得受不了了，否則發動機水溫沒上來之前儘量不開暖風，因為這樣會延長發動機升溫時間。發動機達不到正常工作溫度時不僅費油，車開起來也沒那麼流暢，最要命的是溫度不高不低最適合生成積碳了。
5、做好汽車的保溫工作
我認為這是很重要的一點，但又是很多車主都容易忽略的一點。有些車原廠不帶發動機下護板，這放在夏天是件好事兒，散熱更利索嘛。但是放在冬天就不那麼妙了，大冷天跑在路上，發動機下面冷風嗖嗖往裡灌，好不容易積攢起來點溫度得給空氣分走一大部分，這是極大的浪費。
所以建議原廠不帶下護板的可以後期加裝一個，塑料的就行，咱也不圖保護髮動機什麼的，就為了冬天水溫上來快一點。說到這裡不得不說現在的廠家是真摳門，十年前麵包車發動機下護板上還帶著好幾公分厚的隔熱棉呢，現在可好，很多車直接給裸著。
總的來說，冬天熱車其實沒那麼玄乎，弄清楚原理後一切就好辦了。開車也就那麼點事兒，多操作幾次你也是專家。