先來考個古。
16 年內地一檔戀愛節目《我們相愛吧》開播，周冬雨和餘文樂在節目裡組起情侶 CP ，可以說是搞得風生水起。
而當時冬雨一句天真的「你的葉子有什麼意義」，讓餘文樂和他脖子上的那片「葉子」開始瘋狂刷屏。
就這樣，那片「葉子」（是羽毛）開始被人關注，它所屬的銀飾品牌 Goro’s 也突然走進了大眾視野。
之後的情況就變的一發不可收拾，從許多潮流玩家衝到日本排隊買到各種二級市場天價炒賣，再到內地眾多明星潮人紛紛佩戴 Goro's 形成熱潮。
Goro's 就此在內地炸開，一時風頭無兩，他的核心產品「鷹」曾經被炒到幾十萬的價格。這個品牌幾乎成為了高端潮流愛好者的入門標配，是每個潮人都夢寐以求的終極單品。
但在這之前，Goro’s 在 90 年代就已經成為日本時尚界的銀飾神話。
別說餘文樂了，藤原浩、木村拓哉、滾石樂隊這些大咖早已將 Goro’s 的銀飾納入高頻率出境的日常小物。
木村拓哉和藤原浩都是從年輕時就鍾意 Goro's 直到現在也沒變
而外人對 Goro『s 最深的印象，除了「羽毛」，就是它令人止步的要價。隨便一片食指粗的羽毛，就得上萬，不僅貴，還非常非常難買。
最新的二級售賣平臺報價，一根羽毛 2 萬左右
Goro's ，印第安風格銀飾品牌，由日本的傳奇匠人高橋吾郎在上世紀 60 年代創立。
為了打造最純正的印第安銀飾，高橋吾郎直接跑到美國印第安，通過印第安土著的層層考驗，才得以進入部落學習印第安銀飾特有的製作技藝。
高橋吾郎
據說在通過了考驗以後，高橋吾郎在沒有鎮痛麻醉的情況下，被用鷹爪在胸膛上文身（真的很 Man 哈）。
從那之後高橋吾郎就正式成為了印第安部落的一名勇士，他還擁有了一個新的名字—— YELLOW EAGLE（東方來的雄鷹）。
學成之後，高橋吾郎回到家鄉東京成立了 Goro’s 。
到底是兢兢業業的手藝人，Goro’s 從不做任何宣傳，但這掩蓋不了他手下銀飾散發出來的光芒。
以「鷹」為形象根基，Goro’s 圍繞羽毛和金銀打造了很多經典單品。開頭六叔戴的，也不是「葉子」，而是 Goro’s 的「羽毛」。
當然除了「羽毛」外，品牌使用的元素還有「葵葉」「海膽」「盾牌」「麻葉」等，在款式上包含了項鍊、吊墜、戒指、手鐲、腰帶等品類。
而在製作的過程中，除了基本的銀材質以外，高橋吾郎又加入了金、松石、皮革等材質，通過不同材質的巧妙糅合以及精密的技藝，打造出了極具風格且靈動的銀飾。
因為產品一直都堅持全手工量產，被打造出來的每款銀飾，就連細微的羽毛紋路都會呈現出不一樣的狀態。
且手工鑿刻的這些產品並不完美，但高橋先生認為，這恰恰是「殘缺的美」，是一件藝術品該有的樣子。
而說到 Goro『s 的拽，不止拽在它的製作工藝和拒絕量產上。Goro『s 店內設立了眾多刁鑽規矩，怎麼說呢，就有種「來者是客也不是客」的感覺。
首先是發售，Goro’s 採取的都是排隊抽籤形式來決定你是否能獲得進店購買的資格。
Goro's 日本表參道門店
大概流程是，先排隊等待抽籤的名額，如果抽中簽了，就再次按順序排隊等待進入店鋪。
而且據說只有中籤數為前 50 的人才有機會購買羽毛類產品，店鋪抽籤時間為每天上午的 11 點，但通常那個時候店外已經有幾百人在等候。
除此之外，來排隊購買的人必須帶有護照，就算是日本人也必須出示，否則會被店員請走。
如果是外國人，不會說英文或日語，也就是一看就無法溝通的，也會被請走。且不管店外排隊的人有多少，每次只有四位客人能同時在店內購買東西。
這還只是進店前的規矩。進店後，店員會根據客人的氣質和風格來決定賣什麼款給你，如果他們覺得這裡沒有你合適的，縱使有再多錢也只能說拜拜了。
而如果是 Goro『s 的「鷹」系列，則需要至少有 3 年玩 Goro's 的經驗，並且還要經常維持跟店員的關係，表達自己的熱愛，才有購買資格。
最後，結帳只接受現金。
總的來說，高橋老爺子對待來買他銀飾的客人就一個意思：我的地盤聽我的。
他不僅在銀飾製作工藝上對自我要求刁鑽至極，在品牌營銷這方面也十分有自己的脾氣。但也正是高橋吾郎對自己眼中「藝術」的認真和執拗，才一手將 Goro's 帶到了世界頂級銀飾的寶座之上。
Goro’s 在國內最風光的時候，炒賣價格飆得令人髮指也還是人人想搶。但兩三年過去後，它似乎也漸漸銷聲匿跡。
曾經是每個弄潮兒都想求一根的天價羽毛，怎麼現在連提都不提了？
最直觀的原因，或許也是上文說到的，入手太難。
儘管 Goro’s 在日本銀飾界還保持著王者地位，但他嚴格又刁鑽的購買規則還是逼退了不少玩家，使很多人紛紛轉向其他銀飾品牌。
再來，大概是我們的衣著風格也發生了變化。
Goro’s 在銀飾界展露鋒芒並走向巔峰的時期在 90 年代～ 21 世紀初。
當時在日本非常流行的，受美式影響而誕生的 Amekaji 風
那時的日本剛好處在受美式風格影響的黃金時期，盛行耐操實用+復古的粗曠美式風格。
Goro’s 作為傳統印第安風格的銀品牌，與粗曠的復古美式一拍即合，再加上出眾的工藝，自然在那時獲得巨大的關注。
滾石樂隊傳奇樂手 Ronnie Wood 也戴它
但在這兩年，主打實用簡便的 Outdoor 戶外風和舒適內斂的 City Boy 風格，以基礎款、襯衫、長外套、寬鬆褲、球鞋等搭配各種基礎色調，俘獲了更多潮流玩家的心。
因為這些簡便利落的穿著審美更加符合現代人的日常使用場景，也符合城市通勤。
尤其是今年， City Boy 被頻頻提起，證明人們的穿著越來越趨向簡約舒適和內斂，不再是繁複張揚的復古美式。
也正是如此，極具風格的印第安銀飾失去了曾經的關注度，因為它確實和當下簡約舒適的穿著審美合不太來。
而從 Cyberpunk 到 Nike ACG 代表的機能風的小部分興起，或是如巴黎世家走輪廓剪裁、超現實主義的概念設計，我們可以看到，比起「傳統」「復古」，近年的大趨勢似乎也更加青睞「未來」。
最後，在每個品牌都在悄咪咪把自家 Logo 簡化，並強調品牌效應的當下（比如很多大牌聯名實際就是兩家 Logo 拼貼）
不注重設計和風格背後的文化底蘊，只想在越來越快節奏的現代「圈快錢」的行為，也逐漸讓很多人在這些層出不窮，琳琅滿目的「新品」裡迷了雙眼。
？
於是在當下我們也形成了一種奇怪的風潮，人們來不及去在意那些傳統文化，比起一件被精工雕琢出的藝術品，人們更願意去搶貼了三個潮牌 Logo 的限量款聯名。
因此 Goro’s 在當下失去關注度，也不是因為他不夠好或是過時，畢竟「經典」不會過時。只是因為它太慢太有脾氣，不願意量產，風格也始終如一，這就不太符合當下啥都講究「快和簡便」的風潮。
但很多時候，潮流也是個圈，或許當我們的環境快到頂峰，展望未來也展膩了的時侯，又會回到從前那種「慢慢來」的狀態了吧。