我們的集合點是臺北小巨蛋體育館（Taipei Arena），位於南京東路和敦化北路的交接口，總工程建設耗資47.67億元新臺幣，包括建造地下2層和地上5層，主要供各類體育運動及演唱會等活動使用，使用面積可達9萬平方米。是臺灣第一座國際性大型綜合體育館，分為主館和副館，主館為多功能體育館，可滿足多項運動競技、展覽、藝術表演、演唱會、集會等大型活動使用需求。場館擁有15000個觀眾席，並設有48間貴賓包廂，副館則有800個位置的溜冰場。於2005年10月試營運，2005年12月正式開幕。
外表看，與北京鳥巢摸樣差不多，但實際比較就小多了。鳥巢」建築面積25.8 萬㎡，永久座席80000個，臨時性座席20000個；而臺北小巨蛋：地下兩層、地上五層，才設有15,000席主館，及800席溜冰副館，總面積：27,506坪，臺灣每坪等於3.3平米，也就90796平米；
從建築費看，小巨蛋1億人民幣、鳥巢22.67億人民幣，論國際影響力小巨蛋給藝人開開演唱會辦辦晚會，而鳥巢是舉辦過國際性賽事的比如奧運會、國際馬術大師賽，不可同日而語。
因時間關係，沒有進去參觀，於此門前集合後，下午四點的飛機，我們將飛回大陸，小何導遊與大巴一直陪同著我們一周時間，雖有點短，但大家還是有了依依不捨的感情，上車後，大家都不說話，因為難捨，便紛紛盯著窗外的風景，聊以打發分別之苦楚。
臺北一共兩個機場，松山機場在臺北市區，桃園機場偏郊區，但是從大陸飛到臺灣的航班，大多都落在桃園機場，所以也造就了臺灣行大多會選擇逆時針環臺，我們也不例外。
國內網絡文學界鼻祖、知名出版人路金波說過令我印象很深的一段話：「每個人30歲前要去四個城市——紐約：世界中心；東京：鄰居和敵人；臺北：華夏族的另一種可能；拉薩：信仰的力量。」對於臺北的詮釋，深深觸碰了我的內心。雖然我們已過而立，但童心依舊，亦存同感。說起臺灣，我們同祖同宗，繼承著相同的華夏文明，說著同一種語言，本不應該存在如此大的差異。但由於歷史的變故，加之歲月深沉的潛移默化，縱使寶島與我們相隔僅一海峽，但是他們的種種，也讓我們感覺神秘而陌生。
臺灣是我最感觸、最愜意的一場旅行。臨行前有些近鄉情怯，怕短暫的美好太快結束。當踏上這片土地的時候，只覺相見恨晚，恨不得好好把握在這裡的每一分每一秒；當到達機場準備離開的時候，是無盡的失落與複雜的難過。
臺北路邊景色
行程是這樣的：從起點向正北方向出發，沿新生高架道路行駛300米，直行進入中山北路五段；再行駛540米，左轉進入劍潭路；沿路行駛180米，右轉進入承德路四段；行駛1.1公裡，進入中正路；沿中正路行駛80米，右前方轉彎進入中正路；再行駛80米，調頭進入中正路；向前行駛860米，左前方轉彎進入2乙。沿路行駛290米，直行進入重慶北路四段。再向前行駛560米，右前方轉彎進入臺北交流道。沿交流道行駛480米，直行進入中山高速公路。再向前行駛26.1公裡，稍向右轉進入機場系統交流道。此時已到桃園境內，在沿機場系統交流道行駛1.2公裡，直行進入機場支線。行駛8.8公裡後，直行進入航站南路行駛540米，便到了終點桃園國際機場，全程約41.5公裡。
細細觀察臺灣風光，臺北正處在一處盆地的正中央，四面群山環繞。北部為大屯火山群，是臺灣主要的火山分布區，其中著名的陽明山是一處休眠火山，最高的七星山則穩穩的成為臺北的靠山；東部和南部為雪山山脈餘脈形成的丘陵；西部為竹南丘陵的觀音山、林口臺地。整個盆地地形完整，是臺灣的第二大盆地。
臺北城建於光緒十年（公元1884年），修建時正值清法戰爭。當時臺灣作為主戰場，基隆、淡水在戰禍中遭到了嚴重破壞。於是，臺北重要的軍事地位逐漸顯現出來，修建臺北城也正式提上了日程。臺北城完全依照中國傳統的風水學興建。整座城基本是用大塊石頭砌成，成為真正意義上的石頭城。歷史上最有名的石頭城要算古金陵。雖然從表面上，臺北和南京的石頭城不是一個概念，但從根本上來說，它們是一樣的。因為它們都是由「龍蟠虎踞」而來，同樣都具有充足的王氣。南京是「鐘山龍蟠，石頭虎踞」；臺北是「七星山龍蟠，石頭城虎踞」。同樣的龍蟠虎踞，不知道當年老蔣敗到臺灣的時候，座都臺北，遙望南京，是一種什麼樣的心境。
臺灣人非常講究風水，在建築上也體現的非常顯著。臺北兩個建築很特別，早早就映入眼帘。其中一處在道路的左側山上，是一座宮殿式的大廈，那就是在臺灣外交史上赫赫有名的圓山大飯店，它相當於北京釣魚臺國賓館。在建成初期，常常冠蓋雲集，多國元首、政要，都曾是那的住客，曾被美國雜誌評為世界十大飯店之一。圓山大飯店地處劍潭山頭，凸出於臺北盆地之上，在風水學上地理位置極佳，佔據臺北盆地的白虎之位。而另一個建築就是臺北101大樓了，因為單獨章節已經介紹，不復贅筆。
臺北是一個三百萬人口的城市，城市面積二百七十二平方公裡，下轄十二個行政區，有富麗的淡水河、基隆河、新店溪環繞城區。說起來，與大陸許多城市相比，臺北應該算一個比較新的城市。臺北古城是在1882年（清光緒八年）開始興建的，這之前，艋舺、大稻埕是臺北城的雛形，如今，那些建築已消隱在歷史的煙雲之中，只留下一些古舊的名稱。
一排排樓房鱗次櫛比，寬闊的街道整潔衛生，道旁花園小品點綴其間，造型別致。「可以懷舊，可以浪漫，時而感性，時而傳統」，這是臺灣人自我標榜的詞彙。在我看來，多少有點華而不實。
在臺北，看不見與「4」有關的物件，臺灣人相信風水,數字「4」在當地是極為忌諱的,建築物,汽車號碼均無此數字。大街上80%的都是日系車，豐田、本田、尼桑、馬自達、雷克薩斯、三菱、鈴木、斯巴魯等等，相對於大陸街上的德系車，比如大眾、寶馬、奔馳、奧迪，少之又少，發現一輛，就像在大陸看見一輛瑪莎拉蒂、蘭博基尼一樣稀有，不過聽說晚上會多一些。
其次是景點標識語，除了國語和國際通用語言英語外，幾乎所有的景點標識語，或者解說語都有日文。建築風格和家居裝飾上，榻榻米、木格拉門、木板地，和式的溫潤雅麗，古典韻味中，不失現代明雅歡快的日式家居風格。由此可見，日本在臺灣短短50年，對臺灣產生的潛移默化文化影響很大，雖然有過殖民，雖然有過被欺辱，但是臺灣同胞並沒有怨恨，也沒有像大陸抵制日貨，砸日系車的過激行為，更有甚者，一批日裔後代主張親日遠華。
臺北高速公路四通八達，輕軌火車(臺灣人稱捷運)連接整座城市，交通十分便利，綠色植被覆蓋全山脈,四季各有不同韻致,堪稱典型的城市綠洲。臺灣公路兩邊，都劃有約1米寬的路，供騎機車或者自行車的人使用。在路上，特別在上坡、彎道處，司機會主動降低速度，要麼讓騎行者先行，要麼避讓緩慢通過。沒有刺耳的鳴笛，沒有刺眼的遠光近光交替超車；謙讓使行程更安全，舒心。即使是最堵的路口，行人很多的路口，也不會聽到如大陸般此起彼伏的喇叭聲。我看到一塊廣告牌上這樣寫：「我們的家鄉不大，那麼急，要去哪裡啊？
中山路是臺北最繁華地段，每逢周六、日，市府規定有車族騰出車庫，闢為鮮花市場供市民遊覽、選購，臺北的馬路不寬，沒有大陸城市的六車道或八車道，比香港的卻要寬一些，但是交通並不擁堵。臺北建築大多不高，沒有多少高樓大廈，但街道十分乾淨整潔，很少見到垃圾箱。臺北的垃圾管理工作做得很好，扔垃圾必須到捷運站，或者到7-11便利店，拜託店員扔。
在大街上閒逛，隨處可見中山路、福建路、濟南路、長春路、新疆路……這些熟悉的地名，感覺就像是到了內地的一個城市。據說，這樣的街道命名，是一個叫「鄭定邦」建築師的創意，1947年，他奉命為臺北市街道命名，此時，臺灣剛剛從日本回到中國不久，他突發奇想找來一張中國地圖，然後將地圖貼在臺北街道圖上，中軸線對準中山路，把中國地圖的地名，一個個畫在臺北街道圖上，大概是他中國情結的反映吧。為了避嫌，他特意將一條很短的街，命名為上海路，因為他是上海人。所以，只要熟悉中國地圖的人。在臺北逛街是不會迷路的，因為它的位置結構，就是一張中國地圖。
除了101，臺北的高層建築就不多了，大多數是十多二十層，三十層以上不多。建築顯得外形老套、外表陳舊，畢竟是二十多年前興建的了。但那時要擺在大陸，是何等的了得。回想我住石家莊80年代末期，一棟25層的大樓就成了人們仰望的標誌。那時候，站在6層樓頂，一望，視野遼闊得很。十多年過去了，再到屋頂上看看，只能看到眉毛眼睛了，四圍被高樓大廈、水泥森林全包圍了。
臺灣是在亞洲先富起來的「四小龍」之一。還在大陸「文化大革命」搞得如火如荼的時候，老蔣看到「反攻大陸、殺朱拔毛」無望，就注重工業的發展、經濟的騰飛了。過去，我們往往在私下議論，是因老蔣將大把的黃金運到了臺灣，讓臺灣富起來了。後來，到了小蔣時代，在高山和丘陵面積佔全部面積三分之二以上的臺灣島上大修橋梁、隧道和高速公路，經濟更是搞得風生水起。在他執政臺灣的十六年當中，臺灣每一個國民所得，從482美金增長到5829美金，成長了11倍。因此，我說臺灣人的平均富裕程度早就是且現在仍然是大大超過我們的。
不過，小蔣之後的20年（1988——2008），李登輝、陳水扁執政，搞得臺灣經濟停滯不前。比如，阿扁時期的一座核電站，建了停、停了又建，反反覆覆幾次，最後的造價竟翻了30倍，這就是折騰的代價！而大陸就是在這二十年裡後發趕超，發生了翻天覆地的變化，發展才是硬道理啊。
臺北小街巷建築破舊超出了我的想像，儘是六七十年代的舊房子。經常會看到兩棟大廈之間，夾著一棟小破樓，極不協調。顯然，這是由它的土地私有制度造成的，大廈的主人再財大氣粗，但人家的土地不願意賣給你，你只能和別人和平共處。
大陸土地國有，政府統一規劃建設，強制拆遷，根本不可能存在這種現象。看上去城市統一漂亮了，但其中多少人的權利受到損害，多少家破人亡的血淚故事，多少法律成為一紙空文，多少官員藉此大發橫財，統統被掩蓋在輝煌的建設成就之下。
看著兩棟大廈之間的小破房子，我不由猜想，這個大廈怎樣施工呢？大陸建高樓，必圈一大塊地，它這小小地盤，與鄰居的破房子緊緊相鄰，周圍根本無地可借用，這在施工管理上，在施工技術上，想必有極高的要求。保護那小房子在施工不倒，花費的代價可能比重建一座都要大。
「螺螄殼裡做道場」，這樣的條件下建築，成本會上升，工期也會延長，而這些增加的成本，就是保護他人所有權的代價。如果說我們的大街上彰顯著政府強大權力，這裡屹立著的，則是每一位所有人的權利。這是社會長治久安的真正基礎。
臺北街頭的摩託多如過江之鯽，每當綠燈一亮，一群摩託加大油門，轟鳴而去，那個噪音，可以與飛機起飛媲美。注意看了看，絕大部分都是125CC的女式車，但許多人改裝了消音器，使得噪音如雷。
在城市禁止一種交通工具，涉及到市民的重大權利，不是市長一下令就能禁的事，如果拿到立法機關去討論，要受到各種利益團體的制衡。開汽車的人與開摩託的人相比，肯定是少數，而民主政治是數人頭的，多數人不同意，法案就通不過，摩託就禁不了。這究竟是好還是壞呢？
大陸開汽車的人，話語權肯定超過開摩託和電單車的，政府也沒有議會的制約，一個市長辦公會就可以決定禁摩禁電，看起來好像效率很高，有些臺灣人都羨慕大陸這一點。但這種集權體制，今天可以不讓你開摩託車，明天就能拆你的房子，後天就能把你關進監獄，那時你才會後悔，為什麼沒有把權力關進籠子。臺灣作為一個華人社會，率先實現了政府要看人民的臉色，必須遵照法律辦事，這是進步。看起來，為了這個進步，忍忍摩託車的噪音，又算得了什麼呢？
臺灣《聯合報》曾發表評論文章，嘆息臺灣的現狀。臺灣人也清楚的感受到，大陸的高速發展，已經把臺灣遠遠的丟在了時代的後面，臺灣人已經很不自信了。很多到臺灣觀光的大陸遊客感受，現在的臺灣只有大陸上世紀八、九十年代的水平。
臺灣人愛浪漫，他們將那些曲曲折折的河道命名為「藍色公路」，還將橫跨的白色月牙形橋梁暱稱為「情人橋」。河水清亮，岸上也裝飾的非常漂亮，不像大陸，哪有河流哪裡就有臭味，河流被當成自然的下水道，成了藏汙納垢的自然流通管道。
看著想著，很快，就到了桃園的地界。
桃園路邊景色
桃園縣是一個單獨的行政區劃，它不屬於臺北，也不屬於臺南，但在地理位置上接近臺北。舊稱虎茅莊、桃仔園，因市內遍植桃花，繽紛馥鬱，而有桃仔園或桃澗之稱，清光緒12年正式以桃園為名，1941年建制為桃園縣。2014年改制為桃園市。市內地形大致可分為沿海平原、丘陵臺地、高山地形三大部分。治所與八德市、蘆竹鄉、龜山鄉、中壢市及臺北縣鶯歌鎮相鄰。全市總面積為34.8046平方公裡，人口39.8萬人，為全臺灣第九大都市，桃園中壢都會區的核心都市之一，人口密度極高，大約是11,444人/平方公裡。
桃園近年發展很快，建築已經與臺北基本相連。成為臺北的一個衛星城。市面非常繁華，我估計大概是石家莊與正定一樣，實際已經是一個城市了，石家莊機場在正定地域，行政區上論，它依舊是個單獨的縣，其實，已經是省會不可分割的一部分了。
桃園市地勢自東北向西南傾斜，處於林口臺地和桃園臺地的接觸帶，平均海拔約100米。南莰溪流經市區西北部，縱貫鐵路橫貫市區南部，南北高速公路自市區西北部經過，設有桃園交流道和桃園機場交流道，使其成為臺北向南的第一個陸路交通樞紐。
1974年在桃園市附近的大園鄉，修建了桃園國際機場，闢有至香港、東京、大阪、福岡、漢城、新加坡、曼谷、夏威夷、紐約、洛杉磯等世界各大城市的定期航線60餘條，航空裡程近38萬公裡，使桃園市對外交通的地位大增。
桃園市是最早從農業經濟為主向以工商經濟為主轉型的地方之一。1966年，在桃園市縱貫鐵路南側，建立了全市第一個綜合型工業區，佔地面積127公頃。1976年，又建立了以石油化學工業為主的北部特定工業區，佔地面積478公頃，是全省大型工業區之一。這兩個工業區合計面積達600餘公頃，是臺灣北部地區面積最大的工業區。
全市先後建立起食品、紡織、電子、石油化工、化學、造紙、鋼鐵等工業。其中，食品工業有全省規模較大的第一麵粉廠、新生麵粉廠、臺灣油脂、南亞食品等。紡織工業有大中紡織、臺利紡織、福隆紡織一批中小型紡織廠。全市現有大小工廠達1000餘家，是桃園新竹工業帶北部的起點。
工業發展不但解決了城市人口就業問題，而且吸收了附近農村的剩餘勞動力，使該市人口由70年代末的10萬人，十多年間就增加了近2倍，自60年代中期以來，桃園市一直在大興土木、拓寬道路、新建住宅，公共設施也不斷增加。桃園火車站兩側已成為全市最繁華的商業區。在地狹人稠、空間有限的情況下，桃園市的建築也正在向高空發展，1994年桃園市第一座50層的大樓破土動工。
然而，與工商業急劇發展的情況相比，桃園市的文教事業發展相對緩慢，全市僅有一所90年代初由「藝專」效制的藝術學院。桃園的一件新鮮事很震撼，為市民免費乘坐公共汽車，這在哪個城市都很難辦到的，我想，僅此一項，就應該獲得民眾的廣泛支持。
桃園市區，以站前商圈由輻射狀的街道向外延伸，包括中正路、復興路、中華路、成功路、中山路等熱鬧市街向外延伸，每到周末假日，商況活絡，為桃園市民眾主要的逛街地點。
主要商業活動多集中於火車站前的中正路，北延至中山路東西則擴至春日路、三民路一帶。以中正路為主，沿路則有遠東、新光三越、統領等大型百貨公司外，其中多座商業大樓更聚集了家電賣場、綜合書店、電影院、KTV、MTV、撞球館、CD音響、影視賣場、遊樂場等，是多元購物與年輕人流連的地方；相鄰的中華路則以電腦及周邊商品、體育用品所形成的商店街，包括三井資訊、GATT3C賣場、華成運動用品社等賣場，吸引許多青少年參觀採購。於中正路、中山路口，倡建開漳聖王廟「景福宮」，成為當年城區發展中心。延伸到中正路、中山路、民生路。
桃園，在很久以前，和它的名字一樣，是一個開滿桃花的地方，雖然現在那漫山遍野的桃花已經不在，但是，這片美麗的土地，依舊是臺灣的一片世外桃源。而這片桃園之地在與蔣介石有了某種聯繫之後，更多了一種別樣的東西在裡面。
蔣介石和蔣經國父子兩人對桃園情有獨鍾，以至於去世後的遺體都安置於此。兩蔣文化區是蔣公行館、公園及陵寢結合而成。慈湖所在的大溪鎮，有兩蔣的陵寢以及雕像。慈湖其實是一座人工水庫，當年蔣介石因此地風景宜人，與他的老家浙江奉化相似，遂取名為「慈湖」，以表對慈母的懷念。蔣氏夫婦曾在湖中泛舟划船。曾經「後慈湖」被作為軍事管制區，但是現在的遊客，卻可以參觀兩蔣時期的「神秘建築」，包括「國光計劃」中的「戰時指揮所」及大小戰備坑道。隱藏在桃花源裡的那段塵封歷史，也隨著那慈湖的水波輕蕩而出。
高樓大廈、河流，高速公路、連綿的山峰，就像一刃穿過歷史的利器，行走在路上，看到這些留下的遺蹟與蒼涼的景色，在自然的悽美裡，感到了傷口，這樣的傷痛，是從我們耳中常聽到的「桃園」分不開的，本以為這裡是一片軍事基地，或者高炮林立，或者樓房櫛比，親眼看到了這些，竟然遺失想像中的偉岸，轉而變成了一種失落感。
看到那面青天白日旗，依然矗立，不悲不喜。訛傳胡適的那句：歷史是任人打扮的小姑娘。顯然，老蔣沒把她打扮好，毛卻直接把她逼成泰國品種的不倫不類了。俺這歷史長河裡和稀泥的人，就不操那雕工的心了。
桃園城市建築有一種矜持的老舊，在轉彎的地方，常裝飾個機器人造型提醒車輛。也提示著換代的變革。但回頭看，整個臺灣都是老邁之像。一路廟多，且裝潢精緻。懷著一顆敬畏心去觀看，一個人可以沒信仰，但不能沒敬畏，一個民族亦是如此。景色裡有異鄉異客感，兩岸，也許不是一句血濃於水就能說跟我回家吧。因為，問題是，哪裡才算是這個島的家？
桃園機場建立在大園鄉，離桃園市還有些距離，西濱臺灣海峽與福建省浦田縣隔海相望（直線距離240公裡），並擁有綿長的沙灘海岸。北臨蘆竹鄉，南接中壢市，西南與觀音鄉相連，8，739公頃，佔全縣7.16%。本鄉目前劃分為19個村，349個鄰，共計17，806戶，民國86年1月總數為72，183人。
大圓鄉的桃園國際機場，原又稱中正國際航空站，是臺北市的主機場，負責北臺灣主要的貨運以及旅客出入吞吐，是臺灣境內最大最繁忙的機場。中正機場在1979年啟用後，取代了位於臺北市區的臺北松山機場，成為臺北市的主要國際機場，因此，其國際航空運輸協會機場代碼（IATA Airport Code）使用的是象徵臺北市的TPE，國際民用航空組織（ICAO）四字代碼則為RCTP。
中正國際機場的命名，是紀念老蔣而設，基於這緣故，民航界常使用CKS來簡稱中正機場，雖然這縮寫不具有任何官方標準上的意義。而由於它是臺北市的主機場，因此在某些場合也會被稱為臺北國際機場。
與內地新建機場相比，桃園機場顯得陳舊黯淡。從候機樓往出走，總覺得哪裡不大對，仔細看，一是天花板比較低，不像國內新機場，動輒幾十米高；二是燈光暗，只有簡單照明。而國內機場，燈具新奇不說，走廊兩側都布滿了燈箱廣告，既時尚，也亮麗奪目。
這裡的廣告，不過是電子噴繪的招貼畫，牆上一貼而已。這個現象的背後是什麼？我覺得是決策機制的不同：過高的空間不但造價高企，且會帶來空調、照明等能源的浪費，一個公共工程預算受控的地方，不可能由領導拍板，亂搞形象工程。廣告是經濟景氣的反映，臺灣的經濟成長速度近年來放慢，所以廣告只求務實，沒有花哨。
候機樓的洗手間，整潔乾淨，無異味，擦手紙、廁紙皆備，令我注意的是，小便池下沒有那一灘尿漬，牆上也沒有什麼「上前一小步，文明一大步」之類的「溫馨提示」。我想，也許是他們打掃得勤？但在之後的觀察中，我發現這是普遍現象，說明臺灣人公共意識與文明程度，確實要高一些。臺灣人去150多個國家可以免籤證，這是一個硬指標。咱們GDP世界第二，五千年文明，可就是尿不到池子裡，就沒法得到人家尊重。
看到一個令人驚奇的細節，傳送帶上的箱子，居然是整整齊齊立著排隊出來，一律把手向上。從這些箱子，仿佛看到了工人的敬業狀態，而這背後，是和諧的勞動關係與勞動者的職業尊嚴。我經常想，讓我去機場當搬運工，一個月只掙兩三千塊錢，我可能會亂扔箱子，這不是簡單的素質問題，也不是管理嚴不嚴的事，而是一個勞動者的工作，能否獲得合理報酬，從而讓他獲得職業榮譽感的問題。
還有一點需要提醒，那就是我出門總喜歡帶著三腳架，是為了拍攝夜景用，在大陸每次坐飛機，欲託運時，管理人員總是告訴我，為防彎折損傷不能託運，故總是隨身攜帶。可沒想到在桃園機場卻碰到了麻煩，到了登機前檢查，告訴說必須託運，要知道離起飛只有10 幾分鐘了，況且辦託運需要回到一樓，看著排成長長隊的遊客，非常犯難，但沒有辦法，急忙擠開人群，跑到一樓重新辦了託運手續，沒看包在屏幕上過了沒有，就氣喘籲籲跑回重新安檢，還好，正好檢查完，就要登機，真懸，因為一個三腳架差點回不了家。
桃園機場設備齊全，入境窗口多，設有大陸專用，方便快捷。在入境窗口前有ATM可以用銀聯取現，也有兌換點，但匯率都不給力。好在我們已經不需要了。剩下的錢，要去免稅店消耗完，免得回去成為廢紙。
升恆昌免稅商店
看 QQ總結，今年我在空間發了 4000餘張照片，且都是配了詩詞，在每個單元，我都是以照片為先，可升恆昌免稅商店不準拍照，不寫一番，好像是虎頭蛇尾，所以，希望諸友諒解，只好做無照描述了。
去臺灣，大多人最後都想去免稅店淘點便宜商品，可是，若問到什麼是免稅店，可能就會不清楚了，以為所有東西很便宜，因為是免稅的，其實則不然，免稅店是有規矩的：
免稅商店，指的是販賣免稅金或關稅商品的零售商店。免稅商店通常設置在國際機場、國際港口，以及當地幾個熱門城市的主要商場及購物街。在不少人印象中，免稅店的意思就是商品的「裸價」，除了商品本身的價格之外，沒有被徵收任何稅費、其實不然，包含在商品當中的稅費其實很多，通常有進口關稅、消費稅、增加稅等。
免稅並不代表商品一定是最便宜的，不同的免稅店，可能會有不同的價格，得看是否有同業競爭存在。機場免稅商品因為提供消費者便利的購物服務，有時價格也會高一點。在一些國家和地區，商品中還會包含當地建設或者福利方面的費用。而免稅品，通常只是免去進口關稅的部分，這部分的稅率多集中在20%-100%，其他的稅種，是免稅品不能免去的。相對的，退稅商品也無法做到完全不含稅，而是只能退掉商品中包含的消費稅和增值稅，所以，兩者能夠結合起來是比較理想的。
桃園機場最大的免稅店是升恆昌免稅店，於1997年首先標得高雄國際機場免稅店經營權，並陸續標得桃園國際機場(第一、二航廈)、臺北市區免稅商店、民權店、內湖店、臺北松山機場、臺中機場、高雄國際機場、金門水頭商港等營運據點。此外，以旗艦店規模策劃的「升恆昌免稅廣場」已於2012年11月開幕，提供寬敞舒適的購物空間，讓臺灣免稅商店服務更臻完善，提升市區預購、機場提貨的頂級服務品質。
該免稅店幾乎成了每個大陸旅遊團必到的一站。也是我們這次臺灣行重要的一站。升恆昌也是我們這次八日環島遊中唯一的規定購物店，所以一些團友似乎早已卯足勁要在這裡消費一番。
這裡規定，如在店裡買的是涉及較大免稅優惠的商品，那將不能現場提貨，只能在過安檢後的候機廳中的升恆昌提貨點提貨，如菸酒等商品。據說是防止倒流入臺灣市場。
其實，我對購物也不感興趣，這次來臺也沒有購物目的，只是想把剩下的臺幣花光，買點菸酒和一些果乾餅貨。據說金門的高粱酒很有名氣，一些規格甚至斷貨，看來帶點酒還是不錯的選擇。
轉了一圈，發現時尚品方面，商場做得沒什麼優勢，基本見不到有服裝品牌，包包倒是蠻多，都是國外品牌，沒有見到本地牌，價格也不便宜，比如FURLA的果凍包，雖然30%off，但原價也要16000臺幣。
把自己打扮成一本文學著作模樣的是膜殿，整個臺灣原住民包裝，厚厚的圖騰文化，是化妝品，主要成分居然是臺灣特有的檳榔、無患子、山芙蓉等從來未聽過的成分。
本土品牌如寵愛之名、DR.WU之類的護膚品據說不錯，有款寵愛之名的面霜，升恆昌裡賣折合人民幣380元，大陸的專櫃賣580元，這些我都不懂，是聽旁邊女士說的。
服務人員都非常客氣有禮貌，這點感覺比國內機場的服務要好很多，轉了一圈感覺沒啥可買的，而且價格並不比大陸便宜多少，與我同行的朋友，在桃園機場免稅店買了一臺佳能70D相機，折合人民幣8100左右，回到大陸再看價格，7500就能買到。
但也不能空著手走啊，據說臺灣手錶價格比大陸價格低20%—30%左右。順手買了兩隻卡通手錶，算是為臺灣做了點貢獻。
對帶物品上飛機，雙方海關都是有規定的：
1、所有國際性的違禁品皆列為嚴禁品之列，新鮮蔬果、醃漬魚、肉類品等，一律禁止帶入。
2、免稅品包括洋酒一瓶（一公升）、香菸一條或200支（或雪茄25支或菸絲一磅20歲後成年旅客才能使用）、香水少量，自用品適量。
3、上述之外的行李物品價值在新臺幣2萬以下者免稅。
4、臺灣當局規定入境旅客每人只準帶人民幣2萬或美元5千或同等價值外幣，如外幣超過規則必需在入境單上詳實著名申報，以便在出境時可攜帶離境。旅行支票則不在此限。
5、中國出境時，如有單價較高或超出人民幣5000元以上物品或電子產品，在出境時，在海關處申報填寫藍色申報單兩張，一份海關收走，一份蓋章保留返國備查，並走紅色申報通道；回國時將已蓋章藍色申報及紅色入境單共同申報；2011年7月1日起在境外購物超過部分需繳稅。
這些規矩必須溫習，不然踏上紅線，是很麻煩的。
飛機在正點起飛，我們懸著的心逐漸踏實了下來，幾個小時後，我們就能回到家了。看著舷窗外臺灣海岸的美麗景色，祝福兩岸能夠共同和平發展，也希望中華民族早日團圓，讓寶島回到祖國懷抱。
臺灣小結
八天時間，我們從城市到鄉村，從高山到平原，從陸地到海邊，縱情飽覽了臺灣風光。留下了深刻印象，所以，有必要對本次臺灣之行做個小結。
臺灣給我們的感觸太多，臺灣給我們的印象深刻。臺灣的山山水水，讓我們陶醉；臺灣寶島的文明，讓我們痴迷；臺灣寶島蘊藏的奇珍異寶，讓我們感嘆。從臺灣回來後，那些天的時光，不斷在腦海中像電視片一樣播放，不斷回味著一些精彩片斷，並對一些熱點進行思索。點點滴滴沉澱過後，我感覺應當把對臺灣印象的主要方面記述下來。
八天環島採風遊覽，世界最高樓之一的「101大樓」，莊嚴肅穆的國父紀念館，臺北故宮博物院的中華瑰寶，如畫如詩的日月潭湖光山色，清麗迷人阿里山的千年神木，高雄西子灣絢麗美景，墾丁貓鼻頭、鵝鑾鼻公園的壯觀景象，太魯閣風景區的峽谷奇貌、巨型的白色北回歸線石塑地標、水往上流獨特景觀，野柳岬角的奇特海蝕，士林官邸的神秘，讓我感受了一次次心靈的震撼。
臺灣屬於中國，是中國不可分割的一部分。然而目前，臺灣與祖國大陸仍處於一種分離狀態。祖國統一大業又遭遇了蔡英文的阻撓，道路仍然艱難曲折。祖國統一對兩岸人民和中華民族復興都是福音，但是這個夢想為何至今難以實現呢？
通過臺灣之行以及查閱各種資料，重溫歷史書籍，深感臺灣的歷史太蒼桑悲壯了，沉重的歷史給臺灣人民留下了深刻的烙印。我感到現在的臺灣，就像離開母親多年的孩子，存在著複雜的心情，我們通過回望歷史，或許能得到一些理解。
臺灣有過蒼桑悲壯的歷史。臺灣人民對祖國的認同是主流，祖國的強盛一定會給臺灣人民帶來安定與幸福。當然，「臺獨」雜音的升高，為統一製造了極大的障礙，從8天在臺灣的觀光採風中，深深感到，絕大多數臺灣人都認同自己是中華血脈，中國不可分割。祖國必將實現真正的統一，這是大勢所趨，人心所向。
客觀地說，臺灣沒有大陸人說的那麼好，也沒有臺灣人說的那麼壞。臺灣還是有很多社會問題，比如，經濟發展的停滯，過去十多年虛耗在政治鬥爭上，臺灣人視野往內縮，開始喪失一種國際觀，在文化上，開始渲染小清新的風格。不是說小清新不好，而是過去臺灣曾經出過很多厚重的東西，已經不是主流，慢慢被小清新取代，我會覺得比較可惜。
兩岸的開放往來已經幾十年了，在大陸上看到的臺商，一副暴發戶嘴臉，炒房地產、剝削工人。過去的交往都讓對方看到最壞的方面。現在，有更多的大陸人去到臺灣，會想，為什麼大家都是中國人，隔了一個海峽就不太一樣了呢？有了這樣的相互理解之後，對大陸本身，起碼多一個參考：原來有很多種做中國人的方式，有不同的生活方式、社會、政治運作的方法。
當然，兩岸之間還是有不同的文化情緒傾向。大陸特別火熱，文化上比較急躁，很渴望成名，做大事，不斷宣揚自己的大、威風、厲害。一般老百姓最喜歡說，自己的親戚是誰，認識誰，打車的司機都要說自己中南海有人。而臺灣比較溫婉、陰柔、喜歡躲藏起來，含蓄地說話，臺灣人的友善背後，有很多計較的心機在裡面。大陸人一看就認為他們格局小，但是這種格局小也不失他們的美好，溫和而腳踏實地。
臺灣在任何地方，看不到人滿為患，即使人多的場合，也十分有秩序，就連夜市小吃攤上買雞蛋餅，都自覺排隊。所以讓人覺得很安心，沒有在國內城市的那種焦慮急迫的感覺。
臺灣農民沒有自卑感，淳樸、好客、熱情，對自己的風光特別珍惜，有一套自己的發展觀念，他們會反對在海邊興建五星級酒店，因為施工會破壞海邊的環境。在臺灣彷佛見到了老派的中國人，以為過去的中國人就是這樣溫良恭儉讓的。但是旅途中，我有一個悟處：不能忽視日本對臺灣的影響，在臺灣這個小島，除了有中國傳統的影響，還有陸續登陸到這個島上的外來文化的影響。
臺灣能感受到強烈的服務精神，坐上的士，司機首先會跟你說：「你好，很高興為你服務。」這種謙卑有禮與香港就很不同，香港人的服務行業沒有廢話，專業、高效，不屬於他的事情與他無關。臺灣的服務業是有東方人的「禮」的成分。
日據50年是佔領、侵略，留下的影響也是實實在在的。外來的、本地的、傳統的，多樣文化就這樣在這個小小的島嶼上相互融合。
我認為臺灣人親切，但臺灣自己已經在抱怨大城市人情疏離。我們看臺灣就像個溫柔鄉，因為這幾十年來，大陸社會發生了巨大的變化，我們親身經歷人際關係的惡化，在臺灣受到一些善意對待時，就像改革開放初期，聽到鄧麗君的歌一樣如沐春風。我們看到的都是願意看到的，自己所缺乏並急需的。
記得在過伯朗大道，大巴車前正好有兩個年輕人把機車開在路中央，速度很慢，導致我們的車無法超越，而我們司機在找到機會超越過去時，居然特地放慢車速，打開右邊車門，我以為他壓了一肚子的火，準備開口罵娘了，誰知他和和氣氣地與那兩個年輕人說：「年輕人，以後開機車要靠右邊，否則很危險，容易撞車哦。」一瞬間，感動油然而生。
記得在嘉義夜市問道時的遭遇，所有問到的人都非常熱情，有人甚至要送我們回旅店，使身在他鄉的我，一瞬間，感動油然而生。
記得臺灣人看到前方有遊客拍照往往都會主動停下腳步，而如果是臺灣人拍照時有人讓路的話，往往拍好照後都會表示感謝。
記得臺灣人購物時，都會向店家說一句「謝謝」，更準確的說是買賣雙方一起說「謝謝」。仔細想想也對，用自己勞動換來的錢，去換取別人的勞動成果叫「買」，用自己的勞動成果換取別人勞動換來的錢叫「賣」，買家和賣家，又有誰顯得更高尚一點呢？難道不都應該對對方的付出表示感謝嗎？這種觀念，恐怕是習慣了「顧客就是上帝」，充滿高高在上的恩主心態，在大陸金主們是很難理解的。
我時常被感動的，不是美輪美奐的建築，而是一些不經意的小的細節。這些細節就像是無聲的花苞，靜靜地綻放在回憶的角落，不露聲跡，但卻讓人久久不能忘懷。逛夜市的時候發現，更容易打動人的，不是那一份份美味難擋的小吃，而是店家們一句簡單而又熱情的「進來坐」，以及乾淨整潔的街道風貌，以及精心濃縮和保留的華人飲食文化。
但臺灣也有嚴循規矩的時候，比如出了交通事故，沒有人去託人說情，而是主動去交罰單，比如道路上紅綠燈管制，儘管沒有一個警察，但從沒有見過一個行人去闖紅燈，這種自然養成的習慣，不能不說是一種傳統文化修養，更是一種良好的社會風氣。
臺灣除了嚴格按規章辦事以外，監督則另成體系，充分利用公眾監督，減少權力尋阻的空間。例如，臺灣規定室內公共場所嚴禁吸菸，哪怕是在屋簷下吸菸都不行，而監督隊伍可謂新穎，讓「老太太」來監督。任何一個老太太，都可以拿著相機在公共場所拍下吸菸者的「罪證」，然後向「罪犯」索要政府明碼標價的罰金，政府只需保證老太太們的權益。於是，我們可以看到在賓客滿座的飯店外，在高樓林立的寫字樓外，在商場和博物館外，總有那麼幾個人，站在一個專門的巨大菸灰缸前，默默埋頭過菸癮。沒人敢得罪老太太。
尤其臺灣對車輛管理的嚴謹，讓我佩服，每個大巴後面必須貼上司機姓名，不然會面臨高額罰款。雖然有過火燒旅遊車事件，但那畢竟是刑事案件，要知道，當我們一坐上車，臺灣導遊絕對不允許大陸遊客坐前三排，說是為安全，管理部門有嚴格監控，而自己羸弱的身軀，總坐在危險之處。
車停下來後，車主們按照臺灣社會管理規定，停靠在指定位置上。就像大陸在城市裡為小轎車畫定的指定泊車位置一樣，前後左右都畫有實線。必須把機車停好，已成機車愛好者們的共識，他們就像接受過專門訓練一樣。那兒既沒有義工指揮，也不用添加層層地鎖，整齊畫一，無可挑剔，彷佛就像列隊的士兵，站在那兒接受檢閱一樣，很是壯觀。
可這些地方，從沒有看到過市場管理人員，更不用說兇猛的城管。也是啊，這些小攤小販是他們的生計，影響到他們的生活，如果不是嚴重影響城市的秩序，大可不必去強行取締。我認為，臺灣城市管理經驗，值得內地城市市長好好學習，天怒人怨的城管制度，應當好好反思一番了。
臺灣的「志工」很多，其實就是志願服務者，稍加留意，發現在幾乎所有的紀念館、博物館，都有志工的身影，甚至在法院，都有志工負責為來訪者答問指路。志工沒有報酬，從事志工完全是公益性的，以退休人員和婦女居多。他們參加志工活動，完全出於一種奉獻精神，一種榮譽感。據資料介紹，2010年臺灣有1.5萬個志工團隊，志願服務總量超過6000萬小時，以臺灣地區2000多萬人來算，人均志願服務約3小時，在一個不學雷鋒的地方，卻出現了全民做好事的局面。
這樣廣泛參與的志願服務反映了什麼？我想，首先反映出這是一個和諧社會，生活穩定祥和，才有時間與心情去為別人、為社會提供服務。一個怨氣叢生、怒氣瀰漫的社會，不可能有這種景觀。
還有，所有的票據捐獻，為了殘疾人，多少「志工」走上街頭，為這些身體不健全的人，去募捐每一張發票，我們車上一個普普通通的司機，把每個遊客不用的票據求下來，每到休息的閒暇，都去為他們募捐，為幫助這些殘疾人做點滴的貢獻，他甚至把這當作了工作。看著他憨厚的表情，我生想落下淚來，這不是偉大的人格是什麼？可這些偉大的人格，出自一個普通的司機，他甚至可能都沒有受過高等教育。看到這些，你能不為之感動嗎？
每個人心中，都有自己的臺灣。其實，從小何導遊最開始囑託的一句：「不要把認證牌子弄丟了哦，這樣可能會有點麻煩呢」。從這些習慣性的語氣詞中，從她溫情的思維方式中，我就愛上了這個地方，愛上了它的柔情與溫暖。口口聲聲，每一分景色，每一種色彩。都讓你不得不放下自己的浮躁，與心中燃燒的熊熊火焰，帶著一顆平靜的心，去感受它的點點滴滴，品味它的美妙與暗藏的生機。
當年因為怕大陸打飛彈過來，臺灣沒有建很多高樓，現在也不可能像大陸一樣大拆大建，可以說臺北很低矮、陳舊，但是不髒，這個城市特別懂得對舊的、暗淡的色調的審美。連院牆、臺階上的青苔都從來不被鏟掉，我常常覺得臺北就像一個穿著陳舊、洗得發白衣服的人。
不多的摩天高樓大廈，不多的繁華喧囂，更多的，則是這樣撲面而來的樸實畫面，最真實的臺灣本地的氣息。臺北的房價極高，超過上海，直逼東京。隨便一套房子，都是幾千萬臺幣。
臺灣城市街頭，往往發現一些破舊的鐵皮屋，或是年久失修的房子，毫無歷史保留價值，但卻是遲遲不會改建。老臺北解釋說，這都是「都更」（都市更新）問題難以解決，一棟老舊的破爛房子，可能產權的擁有者會數以百計，只要有幾個「釘子戶」出現，就會糾纏不休，最後就是不了了之。
這都因為臺灣大多土地產權「諸子均分」的原因，一兩代之後，土地產權逐漸出現「產權碎片化」，爭奪家產的權力傾軋，也使土地的使用陷於停滯，內耗嚴重，無法興旺發展，所以，百年老店很普遍，甚至出現千年老店，讓全球華人汗顏。
可不管怎麼樣，再小也是自己的家啊，總比在睡夢中被開發商推土機埋住，蠻橫掠奪要強啊，起碼，自己有個小小的巢穴，若是大陸事情出現在臺灣，不但會受法律制裁，而且會引起民眾上街反對，臺灣保護的是民權。
表面上，臺灣與大陸，城市格局上沒有大的不同，那陳舊的街道、工業化時期的破舊房屋，也不能帶給我們意外驚喜。只有在細節上，才能發現它與大陸城市的巨大差別。
初來臺灣，總以為是個燈紅酒綠的花花世界，實際並非如此，臺北沒有合法的色情場所，市府也一直在打擊買淫嫖娼，當地電視臺報導曾有私娼集會遊行，要求私娼合法化，但是民意調查堅決反對。
這是個傳統的島嶼，它保留著一些大陸已經失去的傳統，有一些民國遺風。實質上，臺灣已經不是傳統中國可以概括了，尤其是價值觀的多元化、文化上的轉型等，都是臺灣人數十年努力的結果，但萬變不離其宗，骨子裡的東西，它依舊沒有去掉。
信步在臺灣街頭，到處是熟悉的漢字，到處是以大陸城市命名的路名：重慶路、南京路，青島路，還有長沙街、衡陽路……甚至正在建築的大樓工地，也懸掛著「中華大廈」的牌子，此刻，我彷佛置身於北京、上海的某個街角。
在臺灣，給我印象最深的是文字。臺灣保留了許多比大陸更傳統，更「中國」的東西，比如「繁體字」，這种放眼望去都認識，讓你寫，卻完全不知從哪下筆的字，可是傳承了五千多年。
我仔細觀察了一下，只有臺灣的「臺」字，有時會出現簡體字，「灣」字在整個臺灣也沒有簡體字。文字也是一種文化，臺灣人對文字的使用很執著。
在臺灣旅行的八天中，有一個細節我很注意，就是臺灣人怎麼稱呼大陸的。在我問到過的所有臺灣人中，每提到大陸，全都說祖國大陸，很親切，很親情。再比如傳統節日。在大陸只在五一，十一放長假的時候，臺灣就把傳統的清明、端午作為國民節日放假。不得不說，在保留、發揚傳統文化方面，大陸能從臺灣身上學習很多東西。
說著同一種語言，用著同一種文字，享受同一種生活習慣，臺灣怎麼可能與祖國分開呢？臺灣，不僅僅是血濃於水的形容，是根深蒂固的親情連接。兩岸長期隔絕，出縣了很多新詞彙，比如大陸也有的小鮮肉、萌萌噠、你造嗎、醬紫、木油、蝦米、稀飯、果醬、恐龍等，好多新詞很難理解，但與臺灣創造的新詞比較，要比大陸的，多了點文學性。
地鐵，在臺灣叫捷運。還有，飛彈叫飛彈，能飛的彈，軟體不叫軟體叫軟體，多讓人有想像力。大陸的「計程車」，臺灣叫「計程車」；大陸的盒飯，臺灣叫「便當」；大陸的賓館，臺灣叫「飯店」；大陸的衛生間，臺灣叫「化妝間」；大陸的墳地，臺灣叫「夜總會」。大陸遊客一般喜歡稱司機為「某某師傅」，但在臺灣，師傅除了教你學問的人，其餘的都在寺廟裡，所以，在臺灣稱呼人的時候，不能師傅長師傅短的，還有，聽說臺灣沒有「八路」公交車，只是沒有考證，不知道是不是真的。
臺灣是一本好書。重要的，不是她的現代化與時尚。更不在於那些蒼白無力的經濟數字。臺灣，需要淺嘗，要輕輕的淡淡的深入，會被人們洋溢的熱情所包圍。臺灣，也許沒有帝都和魔都的高樓巍峨，卻蘊含著她小而美的獨特味道。臺灣，天空很純淨，街道很乾淨，樸素的外表下藏著意外的驚喜。臺灣，一個放慢了腳步的城市，人們不會只顧自己忙碌前行，會盡所能的伸出援助之手。也許在你低頭啃地圖的時候，就會聽到請問需要幫忙嗎的話語。每天聽到最多的就是謝謝你。我喜歡這樣的臺灣，不驕不躁，安安靜靜。
如果說，景點是一個城市的衣裳，那麼小吃就是這個城市的靈魂碎片。其間凝結著這座城市的人文、風情以及習俗。為什麼臺灣人的心態如此的好，我一直在思考，或許和他們的飲食文化有些許關係。從北邊的士林夜市到南端的六合夜市，深深感慨於臺灣小吃文化的博大精深。你可能會疑慮於「博大精深」用詞是不是過於誇張，但當你看到琳琅滿目林林總總的美食，海鮮、肉類、菌類、各種包子餃子、各式果汁，加上很多小吃獨一無二，且有眾多小食從這裡起源發展，你便會驚呼於我用詞的準確。
民以食為天，臺灣人是真心會生活。除了飲食，臺灣人對於身體保健也頗為注重，不像我們這些宅男奼女把爬山、大峽谷當作是一種莫大的負擔，去景點，一路上看到很多臺灣人拖家帶口，特別是很多本地老人，帶了專業的登山器具，人家在幹嘛？人家在享受生活。
一灣海峽，距離不過130公裡，卻成為了一道難以跨越的鴻溝。60年的區隔，或是說更長遠的區隔，使得臺灣人與大陸人的代溝越來越深。且不說大陸很多人對臺灣理解甚少；單說臺灣人對大陸的理解也是盲區。許多我們認為平常不過的事情，在臺灣人看來，卻成了趣聞，或是殘忍至極。
大陸和臺灣同胞血脈相連，一條海峽不能把骨肉隔斷。這是百年前用濃重血色書寫的臺灣歸屬；是兩岸民眾用淚水、熱血和生命守護的臺灣；譚嗣同和丘逢甲用詩歌記錄下了百年前的那段歷史，今天讀來，仍發出震天動地氣吞山河的浩然之聲。
回來後，在機場一落地，就感到人頭洶湧，混亂無序，總有人並排一站，或聊天或溜達，把後邊的人堵住。這時候，我竟想起了剛離開的寶島，是那麼不忍心妨礙別人，電梯上自動排成一排，把左邊空出來，留給那些急匆匆趕路的人在上面跑。而我們呢，根本沒這個意識，潛意識中只有爭搶，沒有相讓。我不厭惡大陸的生活，但期冀著國人的素質能夠提高。
我認為，臺灣是一本懷舊的書，懷舊會產生淡淡的憂傷，這本好書，相信在多年之後，我還是會輕輕地翻開那泛黃的書卷，品讀當年在這座城市遇見的人，經歷的事，任時光淘洗，墨香四溢。
隨著元旦鐘聲的敲響，我把走進臺灣系列送入了歷史。本系列寫了將近一年，超過了30萬字，非常感謝一路跟我文章走過來的朋友們！沒有你們的支持，我不可能秉燭達旦、廢寢忘食的端詳每一個文字，進而還原成一張清晰的照片。
臺北路邊景色
高樓林立繞光陰，窄街染綠不讓春。
墨畫勻開多寫意，石頭築就少翻新。
長河蕩漾穿橋聚，衢道彎折出洞分。
車上詩重難斂口，柔情忍舍暫別君。
桃園路邊景色
桃花世外已成仙，遺落雲霞照夢川。
燕舞山中追故道，鶯歌城內喚新天。
陋坪覺舊駒穿隙，老蔣雖亡統未宣。
何日一澤親血脈，重來續過此通關。
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