來自微信公眾號圈子授權時尚頭條網發布 作者 唐霜 原題目：《Dolce & Gabbana的這場秀為何令人反感》
上周末的Dolce& Gabbana 2017秋冬男裝秀引起了小範圍內的熱議，無非是因為走上秀場的千禧偶像中出現了中國人的身影。
其實，從去年開始，Dolce& Gabbana就已經著手採用激進的「千禧一代」策略。先是把Presley Gerber和Rafferty Law送上T臺，又邀請了一眾年輕紅人來看秀。在今年九月的2017秋冬女裝周上，Dolce& Gabbana更是集結了21位千禧一代的頭排陣容，之後又在米蘭街頭高調設宴，讓這些生鮮面孔以「攻佔米蘭」的姿態出席。
這個名單由含著金湯匙出生的二代與網紅組成。他們包括：美國音樂人Lionel Richie的女兒，Justin Bieber的緋聞女友——18歲的Sofia Richie；著名影星Jude Law的兒子——19歲的Rafferty Law；娛樂明星Pamela Anderson的一對寶貝兒子——20歲的Brandon和18歲的DylanLee；動作巨星Sylvester Stallone的女兒——17歲的Sistine Stallone; Diane von Furstenberg的孫女——18歲的Talita von Furstenberg；22歲，以錄製搞笑視頻走紅Youtube和Vine的Cameron Dallas; 饒舌歌手Jaden Smith的女朋友——21歲的Sarah Snyder; Brooklyn Beckham的前女友——17歲的Sonia Ben Ammar。
恕不一一列舉。當中的大部分我都不認識，逐一google實在是累人。令人驚奇的是，其中的一位，唯一的著名事跡竟然是盜竊Hermes手袋。
之後，這群時代寵兒中的一部分拍攝了Dolce &Gabbana在今年年初推出的廣告大片，再之後，就是我們看到的這個像維秘大秀一樣歡騰的男裝秀了。場外成百上千的粉絲興奮聚集，場內Austin Mahone立在舞臺中央獻唱，以家族勢力與網絡傳播力為標杆篩選而出的年輕紅人們取代了專業模特，他們挑了自己想穿的衣服，在T臺上來往穿梭。系列名為「新王子」，直接點題當代話語權力的交接。於此同時，他們所引發的話題、討論、爭議、羨豔，隨著光纖通信在空中飛翔傳播。一場典型數字時代的典型娛樂盛宴。
以非職業模特取代職業模特走秀早已屢見不鮮，在男裝秀上尤其流行。然而，沒有一場秀像Dolce &Gabbana這樣讓人感到如此不安與反感。
原因很簡單。
如果說，不同風格的職業模體現了品牌的外在美學形象的區隔，「素人」模特的選擇則更代表了品牌精神內核的體現，在男性社會身份優先於男性外在形象這樣的主流觀點下，這樣的暗示尤其有效。
Yohji Yamamoto和Comme des Garcons都把華發凸肚的中老年大叔送上過T臺，作為對於過於精緻化、脫離生活的高級時尚的反叛；Prada用一眾實力派男星走秀，強化品牌文藝紳士的形象。受年輕文化影響至深的Hedi Slimane和Raf Simons，直至今日的Vetements，都愛徵集街頭的滑板少年。
這些選擇代表了品牌的觀點和對於當下的理解。它也是當代時裝文化形成的基礎。時尚的現代性來源於文化反思，正是設計師和品牌賦予服裝的精神外延，才使衣服從只具有考古價值的手工藝，升華為理解現代性的一把鑰匙。
像Dolce & Gabbana這樣全世界知名的時裝品牌，在如今的商業社會中擁有不可置疑的公眾影響力和號召力。這長串令人眼花繚亂的「XXX的兒子」、「XXX的女兒」和有著漂亮面孔的網紅名單們傳遞了一個危險而倒退的價值觀：出生好和外表美即是成功；而懂得吸引大眾的能力（尤其是低齡受眾），凌駕於任何才華之上。
在Dolce &Gabbana去年的街頭宴會上，這幫年輕人以#摧毀米蘭#為hashtag刷屏了instagram。可他們憑什麼摧毀米蘭呢？憑著對於主流社會的挑戰？憑著像龐克一樣由青春促成的「無因反叛」？不，他們可不是龐克，這裡慶祝的也不是青春，而是特權、財富和階層。
說實話，我並不認為這真的可以代表「千禧一代」。每個年代都有自己各個層面的偶像，就看你想突出誰。
與此同時，耐人尋味的是Dolce& Gabbana對於傳統業界的態度。雖說時裝設計師與媒體之間原本就是相互依存、相互制衡、偶有嘴仗。但Dolce& Gabbana有著史上最誇張的媒體黑名單：紐約時報、WWD、W magazine、義大利Vogue、Numero……不少業內僅存的專業時裝評論人，也曾經或者仍然被禁止進入Dolce & Gabbana秀場，他們包括：Cathy Horyn、Vanessa Friedman、Sarah Mower、Tim Blanks、Nicole Phelps、Alexander Fury……僅僅是因為他們或他們所代表的媒體發表過被品牌視為「不公平」的秀場評論。2014年，因為Vanity Fair著手對Dolce & Gabbana偷稅案進行報導，品牌甚至以撤除Conde Nast集團全部廣告相逼，要求撤稿。
我們無可避免地活在一個品牌與資本掌控了輿論的時代。作為義大利最賺錢的時裝公司之一，Dolce&Gabbana很明顯深諳其道。專業和客觀的評論對他們來說毫無價值，Snapshot和Instagram這樣不表立場的「新一代傳播方式」，才是品牌所看中的。所以，他們成為了時裝界內，唯一一個將棄舊立新貫徹到極致的品牌。
可這不是一個僅僅在舊事物和新事物之間進行選擇的問題，而是要在腐朽卻假裝新穎的老古董，和真正創新思維之間明辨的問題。
讓我們回到設計和品牌本身。一個品牌的流行，在商業上需要生產周期調整、銷售渠道布局和產品線規劃等等的全方位複雜布局，設計和形象上則需要一個鮮明有力的品牌故事和風格特徵。僅僅靠在宣傳策略和溝通方式上除舊迎新，就可以抓住Z時代消費者多變的心嗎？
在過去的30年，Dolce & Gabbana以強調性徵、熱情洋溢的設計和復古華麗的工藝細節積累了一批穩固的擁躉者。他們不隸屬於任何大財團，也不是上市公司，沒有被資本市場驅使到硬要一路翻倍增長之苦。他們原本可以屬於在瞬息萬變的潮流巨浪中，暫時按兵不動的那一支。
可硬要做弄潮兒，又是另一種玩法了。真正適合Dolce & Gabbana的俄羅斯幫都要漸漸退出街拍舞臺了。 以Vetements為代表的當下街頭風格夯的是大袖子大靴子和哥特字體，哪有年輕人想要戴皇冠和穿西西里風格的花衣裳？
再看看業內風潮。這兩年，義大利時尚正在發生變化。隨著Valentino新一輪崛起和Gucci設計師換帥，幾位設計師普遍使用動植物意象和神話隱喻為元素，掀起了以裝飾主義和浪漫情懷為特點的新義大利風格。這兩個品牌也都成功地推出了全球範圍內熱銷的鞋履包袋單品，滿足了商業所需。隨著Valentino的Maria Grazia Chiuri入主Dior,這股義大利風格勢必成為新一輪重要的時裝潮流。
Dolce &Gabbana並不在這股風潮裡。他們的思路一向簡單直接，除了集結一批千禧偶像，他們推出了像玩偶一樣可愛的白熊老虎包和帽子頭套，還把Pizza印在了裙子上。
最後，希望千禧一代真的會喜歡吧。
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