二十三糖瓜粘，二十四掃房日，二十五推糜黍，二十六去吊肉，二十七宰只雞，二十八把面發，二十九蒸饅首，三十晚上守一宿……
的確，傳統年俗的部分儀式已經淡出了我們的生活。長輩說，過年越來越沒年味兒了，晚輩問，過年去哪找年味兒。一到春節，都說年味兒，「年味兒」究竟是什麼？
做客春節特輯《大V開8》的黃耕，最有發言權了，他是地地道道的北京人，典型的玩主，他創辦的黃記煌更是中餐發展史上濃墨重彩的一筆。
黃耕，在他的辦公室接受了我們的採訪。談話的間隙，他手握一隻菸斗，時不時來上一口，似乎一吸一吐之間一切盡在掌握。說起老北京的年味兒，他有說不完的話。
先說年夜飯。小時候，家裡母親主廚，父親打下手。肉嘛，離不開雞鴨魚肉，再燉個排骨，醬個肘子，弄個豬蹄，弄點老北京豆醬。蔬菜因為時令就是老三樣，土豆、蘿蔔、大白菜。一家人圍著桌子坐，把這些菜一上，弄點小酒，齊了。
從前，北京的冬天尤其冷，一到11月15號採暖季，玻璃窗戶上已經開始結「冰花」了。年夜飯要是弄個什錦鍋擱在屋裡，那就最好不過了。
一邊添上木炭，一邊肉片下鍋，肉片切得很薄，在沸水裡輕輕一涮就熟了，蘸上麻醬小料，就著糖蒜、芥末墩和麻豆腐。湯涮肥了再涮點兒大白菜解解膩，清清口，吃差不多了，拿個芝麻燒餅溜溜縫兒。趁著熱乎勁兒，屋裡更暖了，年味兒也更濃了。
那時候物質十分匱乏，買什麼都需要票，只有逢年過節，人們才捨得拿出各種票置辦點東西，拿出布票給家裡的老人、孩子添件新衣服。
不管是那如期而至的皚皚白雪，廟會上特別的吃食，還是壓在枕頭下的幾塊壓歲錢，還有那此起彼伏的鞭炮聲。從前的年味兒怎麼就找不著了？
黃耕想了想說，「還是原來物質匱乏」。就拿吃餃子來說，原來是一年到頭盼著過年吃餃子，現在不一樣了，天天都能吃餃子，天天都跟過年似的。親戚朋友天南地北的工作，以前一封信要很久才收到，都等著過年回家好好聚聚，現在隨時都可以拿起手機視頻通話，方便得很。
現在人們的盼頭少了，年味兒也就沒那麼濃了。
眼看除夕一天天的臨近，路不堵了，地鐵不擠了；SOHO們、創業大街迎來了一年中最冷靜的時刻；快遞停運了，網約車司機們陸續撤離，硝煙一年的各種大戰，終於掛出「止戰牌」。
這就是中國人過年的習俗，不管工作再忙，壓力再大，過年這一天也要趕到家裡，嘗一嘗媽媽的味道，和家人聚一聚，漂著的心有個著落。
黃耕和大多數北京土著一樣，非常享受「空城」帶來的寧靜和安逸。
不光年夜飯，黃耕其他時間也總是自己下廚，有時候還教家裡的阿姨做老北京傳統菜。做飯，對於他而言，是享受，也是一種讓自己靜下來的方式，更是一種親情的凝聚。
「我是專業的廚師，更應該在這一點上專業地付出。能給愛人、家人做一頓飯，那才是一種不求回報無私的付出。」
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記憶中的年味兒，還能找回來嗎？
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